Problemi comuni dei filtri dell'acqua e come risolverli
Problemi frequenti con i filtri dell'acqua e come risolverli
Il filtro dell'acqua è un dispositivo che la maggior parte delle persone acquista, monta – e poi lo dimentica. Almeno fino a quando qualcosa non inizia a succedere. L'acqua inizia ad avere un odore sgradevole, la pressione del rubinetto scende a metà, il filtro perde o l'addolcitore smette di rigenerare il sale. Proprio in questi casi la maggior parte dei proprietari di tecnologia filtrante chiama l'idraulico, anche se molti di questi problemi si possono risolvere autonomamente – basta sapere dove guardare.
In questo articolo analizziamo i guasti più frequenti che si riscontrano realmente durante gli interventi di assistenza tecnica e le consulenze telefoniche con i clienti. Si tratta di un'analisi sistematica – partendo dai problemi più banali (cambio della cartuccia trascurato) fino a quelli di media gravità (fuoriuscite, valvola di controllo bloccata) e fino alle situazioni in cui è veramente necessario chiamare un tecnico. Per ogni guasto descriviamo i sintomi, la causa probabile e la procedura di risoluzione.
1. Riduzione della pressione dell'acqua dopo il filtro
Questo è il problema più comune per cui i clienti ci chiamano. La pressione diminuisce gradualmente – inizialmente si nota solo che la doccia non spruzza più tanto bene, con il tempo la pressione scende al minimo. Nella maggior parte dei casi la causa è un'intasamento della cartuccia filtrante o del mezzo filtrante.
Cartuccia filtrante intasata
I filtri a contenitore con cartucce sostituibili (così detti Big Blue, Slim Line e simili) hanno un intervallo di sostituzione della cartuccia consigliato di 3 a 6 mesi – ma questo dato si basa sulla qualità media dell'acqua di rete. Se si ha un pozzo, acqua con alto contenuto di sedimenti o una maggiore durezza, la cartuccia può intasarsi già dopo 6 settimane. Al contrario, con acqua molto pulita proveniente dall'acquedotto, può durare tranquillamente 9 mesi.
Procedura di controllo: Chiuda l'acqua al rubinetto di ingresso, allenti il contenitore con la chiave fornita in dotazione, estragga la cartuccia e ispezionela. Un colore grigio o marrone, depositi visibili in superficie e una riduzione del diametro del anello filtrante sono chiari segnali che la cartuccia ha raggiunto la fine della sua vita. Non tenti di lavarla con l'acqua e rimetterla – le cartucce semipermeabili, i blocchi di carbone attivo o le cartucce meccaniche con una finezza di filtrazione elevata (1–5 µm) non si possono pulire efficacemente. Sostituiscale.
Se ha sostituito la cartuccia e la pressione non è tornata, cerchi il problema altrove: potrebbe trattarsi di un'intasamento del tubo di alimentazione, un guasto all'autoclave domestica o una valvola di ritorno bloccata.
Mezzo filtrante intasato nel serbatoio a pressione
I filtri con mezzo filtrante libero (sabbia, BIRM, antracite, Katalox Light, Pyrolox) richiedono un'agitazione regolare (backwash). Se la valvola di controllo funziona correttamente, il backwash avviene automaticamente – di solito una volta ogni 1–3 giorni. Se il backwash non avviene o avviene in modo errato, il mezzo si riempie di depositi, si comprime e lo strato filtrante inizia a ostacolare il flusso.
I sintomi sono non solo una riduzione della pressione, ma anche una peggiorata qualità del filtrato – l'acqua inizia a puzzare di nuovo o ha un colore anomalo. In questo caso controlli le impostazioni della valvola di controllo e effettui un backwash manuale. Se il mezzo non è stato lavato da molto tempo (mesi o anni), potrebbe essere definitivamente compresso – in tal caso è necessaria la sostituzione del mezzo.
Per saperne di più su questo tipo di filtro, si riferisca all'articolo Mantenimento e rigenerazione dei mezzi filtranti: quanto durano e quando sostituirli del nostro Centro di Conoscenza.
Filtro mal dimensionato
Un'altra causa di bassa pressione che si riscontra abbastanza frequentemente durante gli interventi di assistenza tecnica: il filtro è semplicemente troppo piccolo per la famiglia. Se ha un filtro con portata nominale di 0,5 m³/h e la famiglia consuma realmente fino a 1,5–2 m³/h (4 persone, lavastoviglie, lavatrice in funzione contemporaneamente), la riduzione di pressione è fisicamente inevitabile – non si tratta di un guasto, ma di una cattiva dimensione. La soluzione è sostituire con un filtro più grande. Su questo argomento si riferisca all'articolo Quale portata del filtro serve: calcolo della capacità in base al consumo familiare.
2. Perdite d'acqua al filtro
Le perdite d'acqua al filtro sono il secondo problema più comune dopo la caduta di pressione. La maggior parte delle perdite può essere risolta senza l'aiuto di un tecnico, purché Lei riesca a localizzare con precisione dove si verifica la perdita.
Perdita tra il contenitore e la testa del filtro
La causa più comune: guarnizione (O-ring) danneggiata o asciutta. La guarnizione O-ring si trova nella scanalatura del collo del contenitore e può essere facilmente estratta e ispezionata durante il cambio della cartuccia. Se la guarnizione è schiacciata, crepata o presenta tracce di incrostazioni asciutte, basta sostituirla. È importante utilizzare una guarnizione con il diametro corretto – ogni tipo di filtro ha dimensioni specifiche. Le guarnizioni di ricambio sono economiche (di norma 1–3 €) e disponibili presso il produttore o presso fornitori di ricambi.
Prima dell'installazione, applichi una sottile quantità di silicone – mai un grasso petrochimico, che attacca la gomma. Stringa il contenitore a mano e con la chiave solo leggermente – una sovrastrettezza della guarnizione è altrettanto dannosa quanto la sua assenza.
Perdita al collegamento filettato con il tubo
Se il filtro perde al filetto di ingresso o uscita, la causa è quasi sempre un sigillamento errato del nastro di teflon o un collegamento non sufficientemente serrato. Procedura: Chiuda l'acqua, scarichi la pressione dal filtro (pulsante sulla testa o svitando il contenitore), stacchi un tratto di tubo, avvolga il filetto con teflon fresco (4–6 strati nella direzione del filetto) e riallaccialo. Nei collegamenti filettati con la madre (unione), controlli anche la superficie interna della madre e il sedimento della guarnizione.
Perdita dal foro di sfiato o dalla valvola di by-pass
Alcuni filtri hanno una piccola valvola di sfiato sulla testa. Se cola da essa, potrebbe trattarsi di intasamento o guasto del cappuccetto – in genere va pulito o sostituito. Se cola dalla valvola di by-pass (valvola di derivazione), il problema è nella guarnizione della sezione di derivazione della valvola di controllo.
3. Guasti alla valvola di controllo automatica (addolcitori e filtri automatici)
La valvola di controllo automatica è il cuore di ogni addolcitore d'acqua o sistema filtrante automatico. Gestisce il passaggio tra filtraggio, backwash, risciacquo e rigenerazione. I guasti alla valvola di controllo sono più gravi e la loro diagnostica è più complessa.
La valvola di controllo non rigenera / non passa
Sintomi: l'addolcitore smette di addolcire l'acqua (la durezza in uscita dal dispositivo torna ad aumentare), la salamoia nella vasca non si consuma, il filtro al ferro permette nuovamente il torbido. Le cause possono essere:
- Alimentazione interrotta: controlli che la spina sia inserita e che un fusibile bruciato non abbia interrotto l'alimentazione
- Programma resettato: in caso di black-out, la maggior parte delle valvole di controllo perde le impostazioni; controlli l'orologio e il ciclo di rigenerazione
- Ingranaggi o motore bloccati: controlli fisicamente se il motore gira (durante la rigenerazione programmata si dovrebbe udire un lieve ronzio)
- Iniettore ostruito: l'iniettore (iniettore nozzle) aspira la salamoia nel corpo dell'addolcitore; se è ostruito, la rigenerazione avviene senza sale e la durezza misurata rimane alta
Pulizia dell'iniettore: L'iniettore si trova nella parte laterale della valvola di controllo, di norma dietro un coperchio in plastica. Smonti l'iniettore con una chiave a stella, lo sciacqui sotto l'acqua corrente e lo pulisca con uno spillo o un filo sottile. Mai utilizzare oggetti metallici di diametro maggiore – è facile danneggiare l'iniettore.
Esempio di una solida valvola di controllo automatica per addolcitori è testata di addolcimento automatica 1" - HYS-1, che ha punti di servizio facilmente accessibili e i ricambi sono comunemente disponibili.
Valvola di controllo bloccata in posizione backwash o servizio
Si manifesta con l'acqua che cola ininterrottamente nello scarico, oppure con l'assenza di acqua in casa (valvola bloccata in posizione di rigenerazione e non tornata in filtraggio). La causa è quasi sempre meccanica – ingranaggi rotti o motore bruciato. Procedura: Passi il filtro manualmente in posizione "servizio" (a volte è possibile con un pulsante o una manopola sulla testa), attivi il by-pass per garantire l'acqua in casa e chiami l'assistenza tecnica.
L'addolcitore forma ponti salini
Il ponte salino (salt bridge) è una situazione in cui il sale nella vasca si solidifica in una crosta dura, sotto la quale si forma uno spazio vuoto. A vista la vasca sembra piena, ma la salamoia non si forma perché il contatto tra sale e acqua è interrotto. Soluzione: Badi bene la vasca con un bastone o una mazza (con attenzione, solo in plastica), rompa la crosta e mescoli il sale. I ponti salini sono tipici con sale da cucina economico o in ambienti umidi di deposito del sale.
4. Odore dell'acqua in uscita dal filtro
L'odore dell'acqua in uscita dal filtro è un sintomo preoccupante, poiché i clienti si aspettano che il filtro risolva i problemi, non che ne crei. Gli odori hanno cause diverse e soluzioni diverse.
Zápach di idrogeno solforato (uova, zolfo)
Se l'acqua dopo il filtro odora di idrogeno solforato, è probabile che il filtro abbia creato un ambiente anaerobico ideale per batteri riducenti di solfato. Questi batteri non sono dannosi per la salute, ma producono H₂S con l'odore caratteristico delle uova marce. La causa è spesso la combinazione di due fattori: un mezzo in carbone attivo o un inserto che cattura sostanze organiche, e una lunga stagnazione dell'acqua (il filtro è rimasto a lungo fuori servizio, periodo di vacanza).
Soluzione: Risciacquare il filtro per 10–15 minuti, sostituire l'inserzione in carbone attivo, effettuare una sanificazione (vedi più avanti). Se il problema persiste, valutare l'inserimento di una disinfezione UV dopo il filtro. Per saperne di più, leggi l'articolo Disinfezione UV dell'acqua: quando il filtro non basta e serve la lampada UV.
Odore di cloro dopo il filtro a carbone
Questa è una situazione paradossale: il cliente ha acquistato un filtro a carbone proprio per rimuovere il cloro, e ora l'acqua odora di cloro. Causa: il carbone attivo è saturo e ha perso la capacità di adsorbimento. Il filtro smette di funzionare e il cloro passa insieme ad altre sostanze che il filtro doveva catturare. Soluzione: Sostituire l'inserzione o il riempimento in carbone attivo. Non esiste alcun modo di rigenerare il carbone attivo in condizioni domestiche.
Odore di plastica in un filtro nuovo
Un filtro nuovo può emettere un odore tipico di plastica nei primi 2–3 giorni. Per rimuoverlo, è necessario "risciacquarlo": lasciare scorrere l'acqua per 20–30 minuti senza utilizzo, quindi farne passare un paio di litri ogni giorno. Se l'odore persiste per più di una settimana, potrebbe trattarsi di un involucro in plastica di scarsa qualità – in tal caso, effettuare un reclamo.
5. Problemi con la filtrazione UV
I filtri UV (disinfezione UV) sono dispositivi tecnologicamente semplici, ma presentano guasti specifici che possono rimanere a lungo inosservati – perché la radiazione UV non è visibile e l'apparecchio può apparire in ordine, pur non funzionando.
La lampada UV non si accende o emette solo una luce bluastra debole
Le lampade UV hanno una durata limitata – in media 9 000 ore di funzionamento, che corrispondono a circa 12 mesi con funzionamento continuo. Dopo questo periodo, la produzione di radiazione germicida UV-C scende al di sotto del livello efficace, anche se la lampada continua ad emettere una luce visibile bluastra. Questo è un problema critico di sicurezza: il sistema sembra funzionare, ma la disinfezione dell'acqua è insufficiente.
Per questo motivo vale la regola d'oro: sostituire preventivamente la lampada UV ogni 12 mesi, indipendentemente dal fatto che si accenda o meno. Per i sistemi Viqua (precedentemente Trojan) raccomandiamo i ricambi originali, ad esempio lampada UV Viqua S463RL, compatibile con diversi modelli di questa serie e garanzia dell'intensità corretta della radiazione UV-C.
Quarzo rotto o opacizzato (guaina in quarzo)
La lampada UV è protetta da un involucro in vetro di quarzo, che deve rimanere otticamente limpido. Se sulle superfici si depositano incrostazioni calcaree, depositi ferruginosi o biofilm, la radiazione UV viene attenuata e la disinfezione non è efficace. Pulire il quarzo ogni 6 mesi con una soluzione acida (ad esempio aceto diluito o acido citrico) – mai con detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie. Un involucro danneggiato deve essere sostituito immediatamente, perché il malfunzionamento dell'isolamento potrebbe causare un corto circuito o contaminare l'acqua.
Il sistema UV non funziona su acqua torbida
La disinfezione UV ha un limite fondamentale: funziona solo sull'acqua otticamente limpida. Se l'acqua presenta torbidità (torbidezza, sedimenti, ferro elevato), i raggi UV non riescono a penetrare l'intero volume d'acqua e una parte degli organismi microbici rimane incontaminata. Prima di ogni sistema UV deve esserci una prefiltrazione meccanica con una precisione di almeno 5 µm, ideale 1 µm. Se l'acqua contiene ferro o manganese, è necessario anche un filtro per questi elementi – una soluzione adatta è ad esempio Filtro per ferro e manganese HydroTreat BIRM 0,8 m³/h, da installare prima dell'unità UV.
6. Problemi con i filtri a spruzzo e inline
I filtri a spruzzo sono dispositivi relativamente semplici, ma anche in questo caso si riscontrano problemi ricorrenti. Il più comune è la riduzione della pressione dopo alcuni mesi e un'installazione non corretta.
I filtri a spruzzo con KDF (filtro galvanico in rame e zinco) come ad esempio Filtro a spruzzo con KDF 1/2" sono efficaci per ridurre cloro, metalli pesanti e parzialmente anche batteri, ma hanno una capacità limitata – in genere 10 000–15 000 litri o 6–12 mesi di funzionamento. Dopo questo periodo è necessaria la sostituzione del mezzo filtrante o dell'intero corpo del filtro.
Esperienza pratica: alcuni clienti installano il filtro a spruzzo al contrario (ingresso e uscita invertiti), causando una drastica riduzione della pressione o addirittura l'assenza di flusso. Controllare sempre l'indicazione della freccia direzionale sul corpo del filtro.
7. Sanificazione del sistema filtrante
La sanificazione è un aspetto trascurato della manutenzione dei sistemi filtranti. Batteri, muffe e biofilm si depositano in ogni filtro che contiene sostanze organiche o un mezzo filtrante adatto alla crescita biologica. Senza sanificazione regolare, il sistema filtrante potrebbe paradossalmente peggiorare la qualità microbiologica dell'acqua.
Procedura di sanificazione per un filtro a contenitore con inserto in carbone:
- Chiudere l'approvvigionamento d'acqua e scaricare il filtro
- Rimuovere l'inserzione vecchia e smaltirla
- Lavare il contenitore e la testata con acqua calda e un detergente per stoviglie (una soluzione al 1% di ipoclorito di sodio – disinfettante, non detergente)
- Risciacquare accuratamente con acqua pulita – residui di ipoclorito potrebbero danneggiare il nuovo mezzo
- Inserire l'inserzione nuova, montare il filtro e risciacquare per 5–10 minuti
Per i sistemi con BIRM o altri mezzi ossidativi-biologici, la sanificazione si esegue in modo diverso – con un risciacquo a una soluzione disinfettante speciale (di norma una soluzione al 5% di perossido di idrogeno o ipoclorito) attraverso la valvola di controllo, lasciando il mezzo in contatto con la soluzione per 2–4 ore, quindi risciacquando con acqua pulita fino all'uscita.
8. Guasti correlati alla qualità dell'acqua in entrata
Molti guasti ai sistemi di filtraggio non sono causati dall'apparecchio stesso, ma da un cambiamento drastico della qualità dell'acqua in entrata – un aspetto che i clienti spesso non associano al filtro. L'acqua di pozzo varia stagionalmente: in primavera, dopo lo scioglimento della neve, la torbidità è più alta, in estate può aumentare il contenuto di nitrati, dopo un forte acquazzone può peggiorare l'aspetto microbiologico. I filtri dimensionati per una "qualità normale" dell'acqua possono essere sovraccaricati in queste situazioni estreme.
Prassi: I clienti con pozzi dovrebbero effettuare l'analisi dell'acqua almeno una volta ogni 2 anni – e, se possibile, in primavera (le peggiori condizioni) e in autunno. Se l'analisi rivela un cambiamento (ad esempio un aumento del contenuto di ferro da 0,5 a 2 mg/l), è necessario rivalutare il sistema di filtraggio. Potrebbe esser utile l'articolo Ferro e manganese nell'acqua: come individuare il problema e scegliere il filtro giusto.
9. Formazione di biofilm nei tubi dopo il filtro
I clienti a volte lamentano che l'acqua è bianca, torbida o ha un colorito giallastro – anche se il filtro funziona correttamente. La causa può risiedere nei tubi stessi dopo il filtro: il biofilm (sottile strato di batteri e sostanze organiche) si forma in ogni tubo non disinfettato. Il filtraggio toglie cloro e altri agenti disinfettanti dall'acqua, il che paradossalmente facilita la crescita del biofilm nei tubi.
Soluzione: Sanificazione regolare dell'intera rete dopo il filtro (almeno una volta all'anno con clorazione shock o un altro processo disinfettante) e l'inserimento di una disinfestazione UV come ultima fase prima del consumo.
10. Generatori di acqua idrogenata – problemi specifici
I generatori di acqua idrogenata come Generatore di acqua idrogenata HYDRO sono una categoria relativamente nuova, ma anche in questo ambito si riscontrano guasti caratteristici. Il più comune è l'accumulo di incrosti sulle elettrodi della membrana PEM, che riduce la produzione di idrogeno. La conducibilità elettrica dell'acqua gioca un ruolo chiave in questi dispositivi – un'acqua troppo morbida (deminerale) non si decompone elettroliticamente in modo efficace, un'acqua troppo dura incrosta le elettrodi con depositi di calcare.
Mantenimento regolare: Una volta al mese, sciacquare la camera con una soluzione di limone (acido citrico, 1 cucchiaino in 200 ml d'acqua) e lasciare agire per 20 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita. Se l'apparecchio emana odore di ozono invece che di idrogeno, potrebbe essersi invertita la polarità della membrana – controllare se non sia necessario resettare l'apparecchio seguendo le istruzioni.
Prevenzione dei guasti: cosa conviene controllare regolarmente
L'esperienza pratica parla chiaro: la stragrande maggioranza dei guasti ai filtri dell'acqua è conseguenza di una mancanza di manutenzione, non di un difetto costruttivo. I dispositivi che ricevono una manutenzione regolare funzionano senza problemi per 10 anni o più. Ecco un elenco dei punti di controllo fondamentali:
- Ogni 3–6 mesi: controllo visivo della cartuccia filtrante, controllo dell'aderenza delle giunzioni, controllo del livello di sale nell'addolcitore
- Ogni 6–12 mesi: sostituzione della cartuccia filtrante (carbone, filtraggio meccanico), sostituzione della lampada UV, pulizia del mantello in quarzo del sistema UV, controllo dell'impostazione del ciclo di rigenerazione
- Ogni 2–3 anni: controllo dello stato del mezzo filtrante (BIRM, filtro a sabbia), analisi dell'acqua, controllo degli sigilli della valvola di controllo
- Ogni 5–8 anni: sostituzione del mezzo filtrante, ispezione di manutenzione della valvola di controllo, sostituzione degli anelli O su tutti i serbatoi
Per un'analisi più approfondita sull'argomento della sostituzione dei mezzi filtranti, consultare l'articolo Manutenzione e rigenerazione dei mezzi filtranti: quanto durano e quando sostituirli.
Quando chiamare un tecnico e quando si può fare da soli
I clienti ci chiedono spesso cosa si può fare da soli e cosa va affidato all'assistenza tecnica. Ecco un riepilogo basato sull'esperienza pratica:
Si può fare da soli:
- Sostituzione della cartuccia filtrante
- Sostituzione del sigillo (anello O) tra il serbatoio e la testata
- Sostituzione della lampada UV
- Pulizia del mantello in quarzo del sistema UV
- Inizializzazione manuale del backwash o della rigenerazione
- Smontaggio del ponte salino nel serbatoio dell'addolcitore
- Pulizia della boccola iniettore (se si è abbastanza esperti)
- Applicazione di teflon e serraggio delle giunzioni filettate
Chiamare un tecnico:
- Sostituzione del motore o del riduttore a ingranaggi della valvola di controllo
- Leak interno nella valvola di controllo (guasto dei pistoni o dischi interni)
- Sostituzione del mezzo filtrante (richiede attrezzatura specifica e conoscenza della corretta altezza del letto)
- Qualsiasi problema relativo all'alimentazione elettrica del sistema UV
- Torbidità o odore non identificati nonostante le cartucce nuove e un corretto backwash
Domande frequenti (FAQ)
L'acqua dopo il filtro ha comunque odore di zolfo anche dopo la sostituzione della cartuccia. Cosa sto facendo male?
La sostituzione della cartuccia non basta se nel serbatoio o nei tubi dopo il filtro è rimasto un biofilm. Le batteri riducenti di solfato si insediano sulle pareti interne del corpo del filtro e i tubi stessi sono un ambiente ideale per loro. Il serbatoio deve essere disinfettato (soluzione al 10% di ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno al 5%, tempo di contatto 2–4 ore), quindi risciacquare bene con acqua pulita e inserire una nuova cartuccia. Se il problema persiste, aggiungere una disinfestazione UV dopo il filtro.
L'addolcitore consuma la sale troppo velocemente. È un guasto?
Non sempre. Il consumo di sale dipende dall'impostazione del ciclo di rigenerazione (frequenza e quantità di sale) e dalla durezza reale e dal volume d'acqua consumato. Se recentemente hai modificato il consumo d'acqua (nuovo componente in famiglia, nuovi elettrodomestici), l'addolcitore si è adattato a una maggiore richiesta. Controlla se la rigenerazione è impostata su "durezza controllata" (volumetrica) o solo temporale – il controllo volumetrico è più efficiente. Un vero guasto si verifica quando il sale si consuma anche quando non scorre acqua in casa – in questo caso il problema è un leak della valvola di controllo (bypass attraverso la valvola).
Perché la pressione dopo il filtro cala, anche se ho sostituito la cartuccia un mese fa?
Con l'acqua di pozzo ad alto contenuto di sedimenti, ferro o manganese, la cartuccia può intasarsi già dopo 3–6 settimane. Controlla visivamente la cartuccia – se è scura o grigia, sostituiscila nuovamente e considera l'aggiunta di un filtro prefiltra più spesso (ad esempio un cestello a maglia 50–100 µm) prima del filtro principale, per prolungare la durata della cartuccia fine. Al contempo, fai effettuare un'analisi dell'acqua – potrebbe capitare che la filtrazione attuale non sia sufficiente per la tua acqua.
La lampada UV funziona, ma l'analisi dell'acqua rivela che i batteri sono comunque presenti. Perché?
Esistono tre motivi principali: (1) la lampada UV è vecchia (più di 12 mesi) e produce un'irradiazione UV-C insufficiente – il semplice bagliore blu non significa che la disinfezione sia efficace; (2) il mantello in quarzo è torbido (incrosti di calcare, ferro) e attenua la radiazione UV; (3) l'acqua prima dell'unità UV ha una torbidità o un alto contenuto di ferro che oscura i microrganismi rispetto ai raggi UV. Soluzione: sostituire la lampada UV (ad esempio Lampada UV Viqua S463RL), pulire o sostituire il mantello in quarzo e aggiungere un grado di prefiltro meccanico (1 µm) prima dell'unità UV.
Il filtro al ferro (BIRM) dopo un po' smette di funzionare. Cosa è successo?
Il mezzo BIRM necessita di ossigeno disciolto nell'acqua per funzionare correttamente e di un pH ottimale compreso tra 6,8 e 9,0. Se il pH scende (acqua acida dal pozzo), o se nell'acqua c'è troppo manganese rispetto al ferro, il BIRM perde capacità ossidativa. Un'altra causa: se il backwash non avviene con sufficiente intensità (basso flusso di lavaggio inverso), il mezzo si compatta e si perde la capacità filtrante. Eseguire un backwash manuale con un flusso maggiore e farlo durare più a lungo (15–20 minuti). Se il problema persiste, fai effettuare un'analisi dell'acqua, inclusi pH e CO₂.
Può sostituire da sola il mezzo filtrante (ad esempio un filtro a sabbia o BIRM)?
Tecnicamente sì, praticamente solo con buone conoscenze. La sostituzione del mezzo include: svuotare il serbatoio, rimuovere il vecchio mezzo, controllare il sistema di distribuzione all'interno del serbatoio (sifone inferiore e cestello distributore – non devono essere danneggiati), riempire lo strato inferiore di ghiaia e il mezzo filtrante fino all'altezza corretta (di norma il 60–70% del volume del serbatoio), e impostare il backwash. Errori durante la sostituzione (altezza errata del mezzo, distributore danneggiato) possono causare il passaggio del mezzo nei tubi. Se non hai esperienza, ti consigliamo di affidarti a un tecnico. Per un confronto tra i mezzi, consulta l'articolo BIRM vs. Pyrolox vs. Katalox Light: confronto dei mezzi filtranti per il ferro.
Conclusione: la prevenzione è sempre più economica della riparazione
I filtri per l'acqua sono in molti sensi uno dei dispositivi domestici più affidabili – non hanno parti mobili (a parte la valvola di controllo degli addolcitori), funzionano in modo passivo e silenzioso, e con la corretta manutenzione durano decenni. La maggior parte dei problemi descritti in questo articolo ha un denominatore comune: il mancato rispetto della manutenzione regolare.
Se non è chiaro a Lei che tipo di filtraggio abbia bisogno per la propria casa, le consigliamo di iniziare con l'articolo Come scegliere il filtro per l'acqua per la casa: guida completa. Se invece ha un problema specifico o sta progettando un nuovo sistema di filtraggio, visiti la categoria Filtraggio – per ogni prodotto troverà le specifiche tecniche, le indicazioni d'uso raccomandate e gli intervalli di manutenzione.
Ricordi: l'analisi dell'acqua è la base. Senza di essa, si progetta un sistema di filtraggio a caso. Con l'analisi in mano, le risposte alla maggior parte delle domande sono dirette – e i guasti, se si verificano, possono essere diagnosticati rapidamente e con precisione.
Ha una domanda su questo argomento?
Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – saremo felici di aiutarla.