Problemi comuni con i caldaie elettriche e le loro soluzioni

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Le guasti più comuni delle caldaie elettriche e come risolverli

La caldaia elettrica è tra i generatori di calore domestici più affidabili e costruttivamente semplici – non ha bruciatore, fumi di combustione né bisogno di canna fumaria, e quindi ha meno componenti che possono guastarsi. Nonostante ciò, si tratta di un apparecchio elettrico dedicato ad alta potenza, che ha i suoi guasti tipici, ben documentati. Alcuni di essi possono essere risolti in pochi minuti direttamente dal proprietario, altri richiedono l'intervento di un elettricista o di un tecnico specializzato con le competenze necessarie. In questo articolo analizziamo sei situazioni più frequenti che si incontrano con le caldaie elettriche – dall'intero arresto, attraverso la potenza ridotta, lo spegnimento frequente, la caduta di pressione, i problemi con la tariffa HDO fino al circolatore rumoroso. Per ogni guasto spieghiamo cosa succede realmente all'interno della caldaia, cosa potete controllare voi stessi e quando è necessario chiamare un esperto. L'obiettivo è che Lei riesca a riconoscere il guasto, a descriverlo correttamente al tecnico di assistenza al telefono e soprattutto – a evitare interventi che possono essere pericolosi su un apparecchio elettrico.

Panoramica dei guasti trattati in questo articolo.

1. La caldaia non si avvia affatto

La situazione più comune e al contempo più semplice da risolvere. Le caldaie elettriche hanno un consumo molto maggiore rispetto agli elettrodomestici comuni in casa – i modelli monofase comuni oscillano tra circa 6 e 12 kW, mentre i modelli trifase per case più grandi spesso arrivano a 15-24 kW o anche di più. Con un consumo così elevato è del tutto normale che, all'avvio iniziale, dopo un periodo di inattività prolungata o dopo l'aggiunta di un altro elettrodomestico nello stesso circuito, l'interruttore salta semplicemente. Se l'installazione elettrica o l'interruttore non sono dimensionati correttamente per la potenza della caldaia, i salti saranno frequenti, a volte anche più volte al giorno. La prima cosa da controllare è quindi il quadro elettrico – verificare se l'interruttore corrispondente è in posizione "spento" o nella posizione intermedia, caduta. Se sì, provare a riaccenderlo.

La seconda causa comune del completo arresto è un guasto del contatto (contattore) o del relè di controllo, che all'interno della caldaia commutano i singoli stadi di potenza. Il contatto è in pratica un interruttore elettrico che permette il passaggio della corrente necessaria per alimentare i corpi riscaldanti. Dopo anni di commutazione, i suoi contatti si consumano, possono saldarsi (in tal caso la caldaia non si spegne nemmeno) o al contrario perdere il contatto e la caldaia non si avvia affatto, o al massimo solo parzialmente. Se l'interruttore, dopo essere stato riacceso, salta immediatamente di nuovo, o salta ripetutamente senza motivo evidente, non si tratta più di un semplice sovraccarico, ma molto probabilmente di un corto circuito o di un guasto diretto nella parte elettrica della caldaia. In tal caso non forzare ripetutamente l'interruttore – il ripetuto salto dell'interruttore è la sua funzione di protezione e segnala un guasto reale, non un capriccio. Un tentativo di bypassare questa protezione è un rischio diretto di incendio.

Ciò che Lei può fare da solo: controllare la posizione dell'interruttore nel quadro elettrico e provare a riaccenderlo una volta. Cosa non è adatta a un laico: aprire il coperchio della caldaia, controllare o sostituire i contatti, effettuare misurazioni sulle morsettiere. Questo è sempre lavoro per un elettricista o un tecnico di assistenza con le competenze necessarie.

2. La caldaia non raggiunge la temperatura impostata o riscalda debolmente

Le caldaie elettriche non hanno in genere un unico corpo riscaldante grande, ma diversi stadi di potenza più piccoli (ad esempio tre stadi da 2 kW ciascuno per una potenza totale di 6 kW), che vengono commutati progressivamente in base alla richiesta attuale – prima uno, in caso di maggiore richiesta di calore il regolatore aggiunge il secondo e il terzo. Questo principio ha il vantaggio di una regolazione più fluida della potenza, ma anche lo svantaggio: se uno degli stadi di potenza va in corto (un elemento riscaldante bruciato o un guasto del contatto che lo commuta), la caldaia si avvia comunque e funziona, ma con una potenza totale ridotta. In pratica, la caldaia sembra funzionare normalmente, ma in caso di tempo più freddo non riesce a riscaldare la casa alla temperatura impostata, o ci mette molto più tempo del solito. Si tratta di uno dei guasti più insidiosi proprio perché non si manifesta come un arresto completo – la caldaia "gira", ma con solo una parte della sua potenza reale, e molti proprietari pensano per molto tempo che si tratti solo di un tempo più freddo.

La seconda possibile causa di riscaldamento insufficiente o errato è un guasto del sensore di temperatura (sonda termica). Questo sensore misura continuamente la temperatura dell'acqua nella caldaia e invia i dati all'elettronica di controllo, che decide in base a essi quanti stadi di potenza attivare. Se il sensore è danneggiato, male fissato nella sua sede, o il suo cavo è danneggiato, la regolazione riceve dati distorti o assenti – la caldaia può spegnersi troppo presto (pensando che la temperatura sia già raggiunta), o al contrario non riscaldare abbastanza rispetto al valore effettivo richiesto.

Un esempio tipico di caldaia elettrica a più stadi è la Protherm Ray 14KE – una caldaia con potenza di 14 kW suddivisa in diversi stadi di potenza, che vengono commutati progressivamente esattamente come descritto sopra. Se uno stadio va in corto, la potenza complessiva diminuisce in modo sensibile, ma la caldaia continua comunque a funzionare. Prezzo a partire da 961,00 €.

Protherm Ray 14KE – caldaia elettrica con potenza di 14 kW e commutazione progressiva di diversi stadi di potenza, tipica rappresentante della costruzione descritta sopra – se uno stadio va in corto, la potenza complessiva diminuisce in modo sensibile, ma la caldaia continua comunque a funzionare. Prezzo a partire da 961,00 €.

Ciò che Lei può fare da solo: notare che il riscaldamento è più debole del solito con lo stesso impostazione e ricordare/registrare questa informazione per il tecnico di assistenza (da quando si verifica, a quale temperatura esterna). La diagnostica di uno stadio di potenza specifico o del sensore spetta al tecnico di assistenza – richiede misurazioni di corrente e tensione direttamente sulle morsettiere della caldaia.

3. La caldaia si spegne spesso o si riavvia

Questo guasto va distinto dal primo – qui la caldaia parte e funziona normalmente per un certo periodo, ma poi si spegne da sola o si riavvia, spesso ripetutamente a intervalli regolari. Una delle cause più frequenti è l'elevata temperatura del differenziale termico. Se l'installazione elettrica o la sezione del cavo sono sottodimensionate rispetto alla potenza della caldaia, il differenziale termico dopo un certo periodo di funzionamento continuo (tipicamente decine di minuti, finché i conduttori non si riscaldano) si disconnette autonomamente – non si tratta di un corto circuito immediato, ma di un riscaldamento graduale che protegge da un incendio. Si manifesta in questo modo: la caldaia funziona, dopo un certo tempo si spegne da sola, quando il differenziale termico si raffredda si può riaccendere e il ciclo si ripete. Questo è un chiaro segnale che l'installazione elettrica non corrisponde alla potenza della caldaia o che il differenziale termico non è correttamente sovradimensionato (vedi articolo separato su quale differenziale termico e installazione elettrica necessita una caldaia elettrica).

La seconda causa comune è l'attivazione della valvola di sicurezza contro il surriscaldamento (spesso indicata come STB – safety temperature limiter). Si tratta di un elemento di sicurezza autonomo che interrompe definitivamente l'alimentazione dei corpi riscaldanti, se la temperatura dell'acqua nella caldaia supera il limite sicuro, indipendentemente da ciò che indica la regolazione normale. Questa valvola si attiva generalmente quando l'acqua nel sistema non riesce a sottrarre il calore abbastanza velocemente – spesso a causa di una circolazione insufficiente (valvola completamente chiusa o mezzo aperta su uno dei circuiti, aria nel sistema che impedisce il flusso, circolatore non funzionante) o a causa di un guasto nella regolazione stessa. In questo caso la caldaia si spegne come protezione contro il surriscaldamento dell'acqua e il danneggiamento dei corpi riscaldanti.

Ciò che Lei può fare da sola: notare lo schema di spegnimento (ad esempio sempre dopo lo stesso periodo di funzionamento, sempre in caso di forte freddo), controllare se alcuni rubinetti dei radiatori sono completamente chiusi e se sente bollore dell'aria nel sistema. Ciò che non è adatto a un principiante: il riavvio forzato ripetuto del differenziale termico o della caldaia senza individuare la causa – in caso di sospetto di sovraccarico termico o attivazione della valvola di sicurezza è necessario chiamare un elettricista, poiché si tratta di meccanismi di protezione contro guasti gravi o incendi.

4. Pressione bassa nel sistema o aria nel sistema

Questo guasto funziona esattamente sullo stesso principio che si verifica nelle caldaie a gas, poiché non dipende da ciò con cui l'acqua viene riscaldata, ma dall'idraulica dell'intero circuito di riscaldamento chiuso. Il sistema di riscaldamento è riempito d'acqua con una leggera pressione (tipicamente 1 a 2 bar a freddo, il valore esatto si trova nel manuale della caldaia specifica). Un calo lento e graduale della pressione nel corso dei mesi è in una certa misura un fenomeno normale – una piccola quantità d'aria e d'acqua si perde naturalmente nel corso del tempo attraverso i rubinetti di sfiato e le giunzioni. Si manifesta con un calo della pressione sull'indicatore sotto il valore raccomandato, eventualmente con un rumore di bollore o di battiti nei tubi e con le parti superiori dei radiatori fredde o tiepide, mentre la parte inferiore è calda – è un tipico segnale di aria intrappolata nella parte superiore del corpo.

Entrambe queste situazioni Lei può risolverle da sola: riempire l'acqua attraverso il rubinetto di riempimento (riempitivo) della caldaia seguendo le istruzioni del produttore, finché il manometro non indica il valore raccomandato, e sfiatare i radiatori utilizzando la chiave di sfiato – basta girarla finché non inizia a uscire aria e successivamente non scorre più un flusso continuo d'acqua, dopodiché il rubinetto va nuovamente serrato. Questo è un'operazione di manutenzione comune e sicura che riesce a svolgere praticamente ogni proprietario.

I problemi emergono quando Lei deve riempire l'acqua ripetutamente – ad esempio più di una volta al mese o diverse volte durante la stagione di riscaldamento. In questo caso non si tratta di un piccolo perdita normale, ma di un segnale di una perdita nascosta da qualche parte nel sistema (giunzione, rubinetto, corpo pompa) o di una vaschetta di espansione usurata. La vaschetta di espansione è un serbatoio a pressione con una membrana in gomma che compensa le variazioni di volume dell'acqua durante il riscaldamento e il raffreddamento. Se con il tempo la membrana perde elasticità o si perde la camera d'aria con l'azoto, la vaschetta non smorza più l'espansione termica dell'acqua, la pressione nel sistema varia quindi maggiormente e spesso fuoriesce attraverso la valvola di sicurezza, il che si manifesta esternamente come un calo ripetuto della pressione che Lei deve integrare. In questo caso è necessario valutare il cambio della vaschetta di espansione con una nuova.

Vaso di espansione IVAR.ER 12 (12 l) – sostituzione comune per una vaschetta di espansione usurata con membrana in piccoli e medi impianti di riscaldamento con caldaia elettrica. Se Lei integra ripetutamente l'acqua e non ha trovato perdite visibili, questa è spesso la causa nascosta. Prezzo a partire da 47,73 €.

Ciò che Lei può fare da sola: integrazione dell'acqua, sfiato dei radiatori, controllo visivo delle giunzioni e rubinetti visibili per perdite d'acqua. Ciò che non è adatto a un principiante: sostituzione della vaschetta di espansione (richiede lo svuotamento di una parte del sistema e lavoro con il serbatoio a pressione) e qualsiasi intervento all'interno della caldaia stessa – questi interventi vanno affidati a un tecnico di riscaldamento.

5. L'attuatore HDO non funziona correttamente (tariffa bassa o alta)

L'HDO (High Demand Operation) è un segnale che il distributore di energia elettrica invia alle abitazioni e che permette di commutare tra la tariffa bassa (più economica) e alta (più costosa), oppure blocca direttamente alcuni elettrodomestici durante la tariffa alta. Nella caldaia elettrica il segnale HDO viene generalmente collegato a un ricevitore HDO separato, che a sua volta permette o blocca l'alimentazione della caldaia in base alla tariffa attuale attraverso un interruttore. Se è configurato in modo che la caldaia debba funzionare solo durante la tariffa bassa, ma nonostante ciò funziona anche durante la tariffa alta (più costosa), oppure al contrario non parte nemmeno durante il periodo economico, il problema non è nella caldaia stessa – la sua elettronica e i suoi corpi riscaldanti funzionano, ma non ricevono o interpretano in modo errato l'autorizzazione dal circuito HDO.

Le cause sono generalmente un'impostazione errata del programma orario HDO (presso il distributore o direttamente nel ricevitore), un guasto del ricevitore HDO stesso o un errore nel cablaggio dell'interruttore tra il circuito HDO e l'alimentazione della caldaia. Questo è sempre un problema elettrico – richiede la misurazione del segnale, il controllo del cablaggio nel quadro elettrico e, se necessario, la comunicazione con il distributore di energia elettrica riguardo all'impostazione del periodo orario della tariffa. Il proprietario della caldaia non riesce a ripararlo da solo e non dovrebbe nemmeno tentare di farlo, poiché si tratta di un intervento diretto nel cablaggio ad alta corrente.

Ciò che Lei può fare da sola: notare e registrare esattamente gli orari in cui la caldaia funziona e in cui non funziona e confrontarli con il periodo orario della tariffa bassa indicato nella fattura del fornitore di energia elettrica – questa informazione facilita notevolmente il lavoro dell'elettricista. La riparazione, l'impostazione o la sostituzione del ricevitore HDO o dell'interruttore vanno affidate a un esperto. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'HDO nella caldaia elettrica si veda un articolo separato.

6. Il circolatore è rumoroso o non funziona

Il circolatore ha nella caldaia elettrica lo stesso ruolo che in qualsiasi altro tipo di sorgente di calore – garantisce il movimento forzato dell'acqua riscaldata dalla caldaia ai radiatori o al pavimento riscaldato e viceversa. Senza un circolatore funzionante, il calore della caldaia non arriva dove dovrebbe, anche se i corpi riscaldanti funzionano perfettamente. I segnali tipici di un guasto al circolatore sono il rumore udibile (ronzio, vibrazione, battiti), radiatori o circuiti del pavimento riscaldato che rimangono freddi o tiepidi nonostante la caldaia riscaldi attivamente, oppure il completo silenzio invece del normale ronzio silenzioso del circolatore in funzione.

La causa più comune del rumore è l'aria intrappolata direttamente nel corpo del circolatore – si risolve sfiatando il circolatore attraverso il tappo di sfiato sulla sua parte frontale, un'operazione che in molti casi riesce a svolgere anche un proprietario più esperto seguendo le istruzioni del produttore. La seconda causa, un po' più seria, sono impurità e depositi meccanici nell'acqua di circolazione – ruggine, calcare, residui di montaggio o invecchiamento dei tubi. Questi frammenti si depositano nel corso del tempo sul rotore del circolatore, sfregano sui cuscinetti e possono causare perfino un blocco completo del rotore, soprattutto dopo una lunga sosta estiva, quando il circolatore non funziona da molto tempo. Gli stessi depositi riducono gradualmente l'efficienza anche dei corpi riscaldanti della caldaia e ne riducono la durata.

La prevenzione più efficace di questo tipo di guasto è un filtro meccanico all'ingresso dell'acqua nel sistema, che cattura appunto queste impurità prima che raggiungano la pompa o i gradi di potenza della caldaia.

NANO HOT 3/4" - 1" 500 mcr filtro all'acqua – filtro meccanico in ottone che cattura depositi e impurità nell'acqua di circolazione prima che possano danneggiare il circolatore o i gradi di potenza della caldaia. Prevenzione consigliata soprattutto in caso di impianti vecchi. Prezzo a partire da 65,50 €.

Ciò che potete fare voi stessi: svuotare l'aria dal circolatore seguendo le istruzioni (se ha una valvola di svuotamento accessibile), verificare se il circolatore emette rumori insoliti durante il funzionamento. Cosa che non è adatta al laico: smontare il circolatore, sostituire il rotore o i cuscinetti, cablaggio elettrico della pompa di ricambio – questi interventi spettano all'assistenza tecnica.

Thermona THERM EL 8 – modello con contatti integrati per l'accensione sicura e fluida delle singole fasi senza picchi di corrente di spunto, quindi risolve direttamente il tipo di guasto n. 1 descritto sopra (contatto usurato che causa interruzioni ripetute del differenziale). Prezzo a partire da 709,53 €.

Ordine degli interventi prima di chiamare l'assistenza tecnica.

Quando chiamare l'elettricista o l'assistenza tecnica

Nel caso di una caldaia elettrica vale una regola semplice, che conviene ricordare sempre: la caldaia elettrica è un apparecchio elettrico dedicato ad alta potenza, quindi qualsiasi intervento all'interno del suo involucro – gradi di potenza, contatti, elettronica di controllo, sensori di temperatura, cablaggio HDO – spetta esclusivamente a una persona con qualifica professionale in elettricità. Non si tratta solo di una formalità; un intervento errato su un simile apparecchio può causare un infortunio elettrico o un incendio, e può inoltre annullare la validità della garanzia della caldaia.

Viceversa, la manutenzione idraulica di base dell'impianto di riscaldamento è completamente sicura e conviene che il proprietario la sappia svolgere da solo: riempire l'acqua fino alla pressione corretta, svuotare l'aria dai radiatori, controllare e azionare una volta il differenziale caduto, osservare e annotare i sintomi del guasto (quando si verificano, a quale temperatura, quanto tempo la caldaia ha funzionato prima). Proprio quest'ultima attività – l'osservazione attenta e la registrazione dei sintomi – è ciò che può aiutare di più l'assistenza tecnica e ridurre il tempo e il costo della riparazione.

Per illustrare, immaginiamo una situazione tipo con cui gli tecnici di assistenza si trovano spesso a confronto in caso di caldaie elettriche. Una casa familiare ha installato una caldaia elettrica con tre gradi di potenza da 3 kW ciascuno, quindi una potenza totale di 9 kW, collegata a un interruttore monofase. Il proprietario si accorge che in giornate molto fredde la casa da settimane non raggiunge la temperatura ambiente impostata, anche se la caldaia sul display indica che "riscalda" e in estate e in autunno non c'è stato alcun problema. Il primo passo che riesce a svolgere da solo è controllare la pressione del sistema (è regolare) e svuotare l'aria dei radiatori (senza effetto sul problema principale). Annota quindi che il problema si verifica solo in giornate molto fredde, il che indica che alla caldaia manca una parte della potenza proprio quando ce l'avrebbe più bisogno – sintomo tipico di un grado di potenza disattivato. Durante la visita dell'assistenza tecnica, questa ipotesi si conferma con la misurazione della corrente sulle singole fasi della caldaia: due gradi assorbono corrente normalmente, il terzo non ne assorbe affatto – la causa è un contatto usurato del terzo grado, che il tecnico sostituisce. Dopo la sostituzione la caldaia torna a raggiungere la potenza dichiarata completa di 9 kW anche in giornate molto fredde. Senza annotare le circostanze precise (quando esattamente si verifica il problema), la stessa diagnostica sarebbe stata un po' più lenta – perciò l'osservazione attenta dei sintomi si rivela sempre utile.

Differenza tra manutenzione ordinaria e interventi che richiedono competenze tecniche.

Schematizzazione semplificata dell'impianto della caldaia elettrica

Nella parte sottostante è riportata una schematizzazione semplificata che mostra il percorso della corrente elettrica dal quadro elettrico domestico fino ai singoli gradi di potenza della caldaia – esattamente quegli elementi (interruttore, contatto, gradi di potenza) di cui si è parlato nella maggior parte degli inconvenienti sopra menzionati.

Se salta l'interruttore, la corrente non raggiunge né il contatto né i gradi di potenza – la caldaia non si avvia affatto (problema n. 1). Se si guasta solo il contatto o l'elemento di riscaldamento di uno dei gradi, gli altri gradi continuano a funzionare, ma con una potenza complessiva ridotta (problema n. 2). Se il problema è nel relé HDO, i gradi di potenza possono essere corretti, ma non ricevono l'autorizzazione per funzionare nel momento giusto (problema n. 5).

Domande frequenti

Perché mi salta l'interruttore della caldaia elettrica?
Di norma perché l'installazione elettrica o l'interruttore stesso non sono dimensionati per la potenza effettiva della caldaia – le caldaie elettriche consumano molto (di norma 6 – 24 kW), e se l'interruttore è stato scelto senza tener conto di questo valore, salterà ad ogni avvio o quando si accendono altri grandi consumatori. Se l'interruttore salta ripetutamente, non forzarlo e contattare un elettricista.

Posso riparare da solo la caldaia elettrica?
Sì, per la manutenzione idraulica ordinaria – riempimento dell'acqua, sfiato dei radiatori, controllo e un singolo riavvio dell'interruttore. Qualsiasi intervento all'interno della caldaia (gradi di potenza, contatti, sensori, cablaggio HDO) è un impianto elettrico riservato e può essere effettuato solo da persona con qualifica elettrica. Un intervento autonomo è un rischio per la sicurezza e spesso causa di annullamento della garanzia.

Quando bisogna riempire l'acqua nel sistema di riscaldamento?
Un leggero calo di pressione nel corso dei mesi è normale. Se invece è necessario riempire l'acqua ripetutamente, ad esempio più volte in una stagione, è un segnale di perdita nel sistema o di un vaso di espansione usurato, la cui membrana ha perso elasticità – in tal caso è consigliabile sostituire il vaso.

Che significa che la caldaia funziona anche in orario più costoso (alta tariffa)?
Significa un problema nel circuito HDO – un errore nell'impostazione dell'orario, un guasto al ricevitore HDO o un cablaggio errato del contatto che dovrebbe bloccare la caldaia in alta tariffa. La caldaia stessa può essere perfettamente in ordine. Si tratta di un problema elettrico, non della caldaia.

Perché la caldaia non raggiunge la temperatura impostata, anche se funziona?
Di norma perché uno dei gradi di potenza della caldaia è fuori servizio (guasto al contatto o all'elemento di riscaldamento di quel grado), quindi la caldaia funziona, ma con una potenza complessiva inferiore a quella programmata. Questo si nota soprattutto in caso di forti gelate, quando in casa è richiesta la potenza completa.

È normale che il circolatore faccia rumore di tanto in tanto?
Un rumore breve dopo lo sfiato o dopo una lunga sospensione (ad esempio in estate) non è insolito e spesso si può eliminare sfiando il circolatore stesso. Un rumore costante o crescente, o radiatori freddi con la caldaia in funzione, invece indicano usura o depositi nel circolatore e va controllato.

Quanto dura una caldaia elettrica senza guasti gravi?
Grazie alla costruzione semplice (senza bruciatore e camino per fumi) le caldaie elettriche hanno in genere una lunga durata, ma i singoli gradi di potenza, i contatti e il circolatore sono parti soggette all'usura normale da accensioni e utilizzo. Il controllo regolare della pressione, lo sfiato e il filtraggio dell'acqua prolungano notevolmente l'intervallo tra interventi di assistenza tecnica.

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Regolazione della temperatura

La temperatura ambiente può essere regolata tramite il termostato. Il termostato è posizionato sul lato del boiler. Per modificare la temperatura ambiente, premere il pulsante + o - sul termostato.

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