Installazione di unità di ventilazione decentralizzata HRC passo dopo passo

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Installazione dell'unità decentralizzata di ventilazione HRC passo dopo passo

Le unità decentralizzate di ventilazione con recupero di calore fanno oggi parte delle soluzioni di ventilazione più apprezzate per le case unifamiliari, gli appartamenti e gli uffici. A differenza dei sistemi centrali, non richiedono un'estesa rete di tubazioni che attraversano l'intero edificio – ogni unità si occupa della ventilazione di una stanza singola, recuperando il calore dell'aria espulsa. Risultato? Aria fresca, perdite termiche ridotte al minimo e un'installazione relativamente semplice.

Nonostante l'installazione possa sembrare all'inizio semplice – "fori, infilare, collegare" – in pratica gli errori durante l'installazione si faranno sentire per anni: condensa che cola lungo la parete, rumore, recupero termico insufficiente o usura prematura dell'apparecchio. In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo, dalla misurazione e preparazione, al foratura del foro centrale, all'inserimento del tubo passante, all'installazione dell'unità e al collegamento elettrico, fino all'avvio e al regolamento. Daremo particolare attenzione ai dettagli che la maggior parte dei manuali di installazione tende a saltare.

Se stai ancora valutando se un sistema decentralizzato è la scelta giusta per te, ti consigliamo di leggere prima l'articolo Sistemi centralizzati vs. decentralizzati di recupero di calore – quale è meglio nel nostro Centro informativo. Se hai già preso una decisione, continua a leggere.

Cos'è un'unità decentralizzata HRC e come funziona

L'HRC (Heat Recovery Controller / Heat Recovery Cell) è un'unità compatta integrata direttamente nella parete perimetrale. Nella maggior parte dei modelli funziona seguendo il principio di inversione ciclica del flusso d'aria – per alcuni minuti espelle l'aria all'esterno e riscalda l'inserzione termica recuperativa in ceramica, quindi inverte la direzione e la stessa inserzione riscalda l'aria fresca in entrata. Questo principio ciclico permette un rendimento di recupero termico del 75–92 %, paragonabile a sistemi centrali di alta qualità.

Un tipico rappresentante di questa categoria è ad esempio l'unità decentralizzata di ventilazione HRC E – versione elettronica – 05 Master; pr. 160 mm. Le sue dimensioni 180 × 180 × 540 mm e il peso di 4,0 kg sono tipici per questa classe di apparecchi – l'apparecchio è relativamente lungo, il che dipende dallo spessore della parete e dalla lunghezza dell'inserzione recuperativa. Il diametro di 160 mm determina il diametro del foro centrale che deve essere praticato.

L'unità viene installata nel tubo passante che attraversa l'intera spessore della parete. Sul lato esterno viene montata una griglia protettiva (ad esempio griglia estetica esterna per IVAR.HRC – pr. 160 mm), sul lato interno una copertura estetica con filtro e elementi di comando.

Cosa serve prima di iniziare l'installazione

Strumenti e accessori

Trapano a corona (corona) – diametro di 2–3 mm maggiore del diametro esterno del tubo passante (per l'HRC con diametro 160 mm si utilizza in genere una corona ø163–165 mm)
Trapano o trapano a percussione con sufficiente potenza (min. 1 500 W per una parete in cemento, ideale è il trapano diamantato per pareti spesse)
Livello a bollo, livello laser o livello incrociato laser
Misuratore a nastro, matita, corda
Calibro per misurare lo spessore della parete
Martello e scalpello (per eventuali aggiustamenti o modifiche dell'apertura)
Schiuma (schiuma a poliuretano) per sigillare e fissare, colla, intonaco a base di cemento
Vitapassatore, forbici per lamiera (eventualmente disco abrasivo)
Cavo di prolunga e interruttore
Strumento di rilevamento per rinforzi e cavi nella parete (cosiddetto stud finder / metal detector)

Materiale edile

Tubo passante (di norma incluso nella confezione dell'unità o fornito separatamente)
Lana di roccia o schiuma a poliuretano per riempire lo spazio tra tubo passante e parete
Striscia impermeabile al vapore (obbligatoria in case passive e in costruzioni a basso consumo energetico)
Colla per sigillare definitivamente le aperture su entrambi i lati

Documentazione e preparazione

Prima di praticare i fori, verifichi la documentazione progettuale dell'edificio, oppure faccia effettuare un'analisi della parete da un esperto. Nei case prefabbricate in pannello potrebbe esserci acciaio di rinforzo nella parete, in una vecchia casa in mattoni invece vecchi impianti. Risparmia nervi e soldi. Allo stesso tempo verifichi dove si trova la presa elettrica più vicina – l'unità HRC E è elettrica e richiede un alimentazione 230 V / 50 Hz.

Scelta della posizione corretta per l'installazione

La posizione dell'unità nella stanza influisce in modo significativo sulla sua efficacia e comfort. Valgono alcuni principi fondamentali che un installatore esperto non salta mai:

Altezza dell'installazione

L'altezza ottimale del centro del foro è 1,7–2,0 m dal pavimento. Un'unità installata troppo bassa soffia aria esterna fredda direttamente sugli abitanti della stanza durante la fase di aspirazione – cosa scomoda e potenzialmente dannosa per la salute. Un'unità installata troppo in alto (ad esempio direttamente sotto il soffitto) riduce l'efficacia del mescolamento dell'aria nella stanza. Per le camere da letto molti installatori consigliano un'altezza di 1,8–1,9 m, per le stanze da soggiorno si può andare anche un po' più in alto.

Posizione nella parete

L'unità deve essere installata in una parete perimetrale che si affaccia direttamente all'esterno. Non la installi mai in una parete interna portante (non ha senso), né in una parete dietro cui si trova un seminterrato non riscaldato o un garage – potrebbe verificarsi un'infiltrazione indesiderata d'aria fredda o condensa per altre ragioni. Se su questa parete c'è un radiatore, consideri di installare l'unità sopra di esso – l'aria riscaldata dal radiatore aiuta la distribuzione dell'aria fresca.

Cosa non si deve fare

Non pratichi fori in un angolo della stanza (a meno di 30 cm dall'angolo) – si peggiora la distribuzione dell'aria e si verificano problemi acustici
Non pratichi fori in una struttura portante senza un'analisi statica
Non dimentichi la distanza minima dalla finestra (almeno 50 cm) – altrimenti si verifica un cortocircuito del flusso e l'aria appena entrata torna subito fuori
Evita le aree dietro mobili o dietro un armadio a muro

Foratura nucleare – passo più importante dell'intera installazione

La foratura nucleare è il cuore dell'intera installazione. Si esegue una volta e quasi sempre definitivamente – riparare un foro mal eseguito è laborioso e costoso. Per questo conviene essere precisi.

Misurazione e segnatura del foro

Sulla parete segni il centro del foro futuro. Con livello a bolle o livello laser controlla che il punto sia effettivamente in piano orizzontale – l'unità HRC deve essere orizzontale o leggermente (0,5–1°) inclinata verso l'esterno. Questo piccolo inclinamento verso l'esterno è criticamente importante: impedisce che l'acqua condensata scorra all'interno della stanza.

L'inclinazione sembra trascurabile, ma in pratica abbiamo visto decine di casi in cui l'installatore non ha prestato attenzione a questa piccola particolare e il proprietario ha dovuto risolvere l'umidità sulla parete interna o addirittura la facciata bagnata dall'interno. La regola è semplice: con uno spessore di parete di 400 mm basta spostare la parte esterna di 4–6 mm più in basso rispetto a quella interna (per un'inclinazione di circa 0,5–1°).

Foratura effettiva

Per muratura in mattoni basta un normale trapano con corona ø163 mm. Per cemento armato (case a pannello, costruzioni monolitiche) consigliamo di ordinare una foratura nucleare diamantata – una ditta specializzata o un attrezzo in noleggio. La foratura diamantata è più costosa, ma più pulita, senza vibrazioni e senza rischio di danneggiare l'armatura in caso di urto.

Forare dall'interno verso l'esterno, non viceversa. Il motivo è pratico: quando si rompe l'ultima strato si forma un frammento sul lato di uscita – è più semplice e meno visibile pulire l'interno che l'esterno. Inoltre hai un migliore controllo sull'inclinazione del foro.

Lo spessore della parete influenza anche la lunghezza del tubo – controlla prima dell'ordine se il tubo consegnato copre l'intero spessore. Le unità HRC standard da 160 mm vengono consegnate con tubo da 310–540 mm. Per pareti più spesse (ad esempio cemento armato + isolamento) potrebbe essere necessario utilizzare un prolungamento.

Pulizia del foro

Dopo la foratura, pulisci bene il foro da polvere e frammenti. Controlla che il diametro sia uniforme lungo tutta la lunghezza – con i mattoni capita talvolta che la corona "scivoli" di alcuni millimetri. Rafforza i bordi del foro con un incastro in calce o con sigillante a incastro, per evitare che la parete intorno al foro si sfaldi.

Inserimento del tubo per parete

Il tubo per parete è un tubo in plastica o alluminio che attraversa l'intero spessore della parete e la protegge da danni meccanici e umidità. L'inserimento corretto del tubo è la premessa per la lunga durata del sistema.

Procedura di inserimento

Inserisci il tubo nel foro dall'interno. Prima dell'inserimento avvolgilo con lana minerale o nastro PUR largo circa 3–4 cm lungo l'intero perimetro – questa strato di isolamento termico previene la formazione di ponti termici e condensa sulla superficie del tubo all'interno. Nei case a bassa energia e case passive è inoltre obbligatorio avvolgere il tubo con nastro impermeabile al vapore e applicare direttamente il nastro in eccesso sulla barriera al vapore nella parete.

Dopo l'inserimento del tubo controlla con livello a bolle che abbia l'inclinazione corretta (vedi sopra). Lo spazio tra tubo e parete (rimanente dopo la foratura) si riempie con schiuma PUR a bassa espansione – non con la schiuma di montaggio normale per finestre, perché questa si espande troppo e potrebbe deformare il tubo in plastica sottile. Dopo l'indurimento della schiuma taglia l'eccesso e applica strati di sigillante.

Sull'uscita esterna del tubo monti una griglia protettiva esterna. Consigliamo una soluzione estetica – ad esempio griglia estetica esterna per IVAR.HRC – pr. 160 mm – che copre esteticamente l'uscita e impedisce l'ingresso di insetti, uccelli e sorci più grandi. La griglia si fissa in genere con viti o si aggancia a scatto nel tubo.

Installazione dell'unità HRC singola

Quando il tubo è installato, sigillato e completamente indurito (la schiuma PUR richiede in genere almeno 24 ore), Lei può procedere all'installazione dell'unità di ventilazione.

Preparazione dell'unità prima dell'inserimento

Prima dell'inserimento controlli la guarnizione ceramica di recupero – dovrebbe essere asciutta, pulita e non danneggiata. Se ha conservato l'apparecchio per un periodo più lungo, controlli anche il modulo del ventilatore. Verifichi che tutte le guarnizioni (anelli in gomma, guarnizioni a linguetta) siano al loro posto. Per garantire un buon sigillamento del giunto tra il tubo e il corpo dell'unità si utilizzano speciali guarnizioni circolari a linguetta – queste garantiscono che l'aria scorra solo nella direzione controllata attraverso la guarnizione di recupero e non attraverso le fessure attorno al corpo dell'unità.

Inserimento dell'unità nel tubo

Inserisca l'unità nel tubo dal lato dell'interno. Presti attenzione affinché non si incastrare né si pieghi – la maggior parte delle unità HRC ha marcature direzionali sul corpo (ad esempio una freccia verso l'alto), in modo da poterla inserire nella posizione corretta per il corretto funzionamento del ventilatore e per lo scarico del condensato. L'unità dovrebbe essere fissata nel tubo per attrito e premuta con la copertura interna.

La copertura frontale interna (copertura con filtro) si fissa con viti al muro intorno all'apertura. Presti attenzione affinché la copertura aderisca strettamente al muro lungo l'intero perimetro – altrimenti si verifica una perdita d'aria intorno al telaio invece che attraverso il filtro. Nel caso di un muro irregolare (ad esempio con stucco) utilizzi una colla a base di silicone sotto il telaio della copertura.

Sistemi con più unità e amplificatori

Nelle installazioni più estese o in stanze più grandi (oltre 30–35 m²) si utilizzano occasionalmente due unità HRC in una stanza sola. Se il sistema richiede il collegamento a un impianto centrale o la coordinazione di diversi canali, è necessario utilizzare gli elementi di collegamento appropriati – ad esempio amplificatore – tipo 75 mm o 90 mm; classic, che permette di aumentare il flusso d'aria nel sistema senza rumore eccessivo. Per le distribuzioni modulari si utilizzano componenti come giunto di scatola di distribuzione modulare – tipo 90 mm; classic.

Collegamento elettrico e configurazione

Le unità HRC E (versione elettronica) richiedono il collegamento a 230 V / 50 Hz. Questo è un punto in cui molti bricoleurs non si sentono a loro agio e dove raccomandiamo di chiamare un elettricista – almeno per l'installazione elettrica stessa.

Requisiti per l'alimentazione elettrica

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz, la potenza dipende dal modello (tipicamente 3–18 W in funzionamento, max. 25–35 W in massima potenza)
Protezione raccomandata: interruttore differenziale 10 A tipo B, parafulmine
Cavo di alimentazione min. 3×1,5 mm² (CYKY o equivalente), protetto in guida o murato
Presa o alimentazione fissa dietro la copertura – alcune unità hanno un connettore, altre un cavo diretto

Configurazione dell'elettronica di controllo

La versione elettronica HRC E 05 Master ha un modulo di controllo integrato che permette:

Impostazione dell'intervallo di inversione della direzione (tipicamente 60–90 s)
Impostazione dell'intensità della ventilazione – in genere 3 livelli (30/50/80 m³/h)
Collegamento a un igrostat esterno o a un sensore CO₂ (nelle installazioni avanzate)
Collegamento tra due unità accoppiate (per stanze più grandi) – le unità accoppiate invertono la direzione in modo sincronizzato, eliminando così il problema del flusso breve di aria non riscaldata

L'impostazione si effettua in genere tramite interruttori DIP sulla scheda di controllo o tramite un'applicazione (se l'unità ha un modulo WiFi). I dettagli si trovano sempre nel manuale di montaggio dell'unità specifica.

Primo avvio – cosa controllare

Dopo il completamento dell'installazione e del collegamento elettrico segue il primo avvio. Lo raccomandiamo di fare in modo sistematico e di non aspettarsi subito la massima potenza:

Controllo visivo: Controlli che tutti i coperchi siano al loro posto, che il filtro sia correttamente inserito e che la griglia esterna sia correttamente fissata.
Primo accensione al livello più basso: Accenda l'unità al livello di potenza più basso (ad esempio 30 m³/h) e ascolti – il ventilatore dovrebbe funzionare in modo silenzioso senza vibrazioni. Qualsiasi scricchiolio, battito o funzionamento irregolare indica un problema con l'installazione o un oggetto estraneo nel canale.
Controllo del flusso d'aria: Appoggi la mano alla griglia interna e controlli che si percepisca il flusso. In una fase del ciclo dovrebbe percepire l'aspirazione (l'aria esce), nell'altra fase l'approvvigionamento (l'aria entra). Il ciclo dura in genere 60–90 secondi.
Controllo esterno: Vada all'esterno e appoggi la mano (o un foglio di carta) alla griglia esterna. Controlli che il flusso corrisponda alla fase interna.
Misurazione della temperatura del recupero: In tempo freddo (ad esempio +5 °C all'esterno, +21 °C all'interno) l'aria in entrata nella stanza dovrebbe avere una temperatura significativamente più alta rispetto a quella esterna – almeno +14 a +17 °C, che corrisponde a un rendimento di recupero del 75–85 %.
Condensa: In tempo freddo e con aria interna umida si può formare condensa nel tubo. Dopo 24 ore di funzionamento controlli che la condensa fuoriesca all'esterno e non goccioli all'interno.

Problemi tipici durante l'installazione e come evitarli

Negli anni di pratica ci siamo ripetutamente imbattuti in alcuni errori che ci piacerebbe evitare:

Pendenza insufficiente del tubo

Il problema più comune. Il tubo è orizzontale o addirittura leggermente inclinato verso l'interno. Risultato: l'acqua condensata scorre lungo la parete interna, si formano muffe e macchie umide vicino al bordo del coperchio. La soluzione in una parete già murata è molto scomoda – bisogna rimuovere l'unità, smontare il tubo e rimetterlo in posizione. Investite quindi abbastanza tempo per garantire l'inclinazione corretta prima di murare.

Isole termica del tubo errata

Se il tubo non è isolato completamente con lana minerale o nastro PUR, si crea un ponte termico. D'inverno il tubo si raffredda e sulla sua superficie interna si condensa l'umidità dell'aria. Dopo anni si arriva a danni al muro e muffe sulle pareti intorno al coperchio.

Guarnizione non installata

Se l'unità non è correttamente sigillata nel tubo, l'aria "schierva" – entra intorno al corpo dell'unità, non passando attraverso l'inserzione di recupero. Risultato: basso rendimento del recupero, correnti d'aria fredde, aumento del rumore. Controllate lo stato delle guarnizioni ad ogni smontaggio per la pulizia.

Dimenticanza del filtro

Il telaio del coperchio interno contiene un filtro d'aria (di solito classe G3 o G4). Questo filtro va sostituito o pulito regolarmente – in condizioni normali di inquinamento ogni 3–4 mesi, in condizioni di inquinamento elevato (vicinanza stradale, periodo di fioritura) anche mensilmente. Un filtro sporco riduce drasticamente il flusso d'aria, aumenta il rumore e abbrevia la durata del ventilatore. Per saperne di più su questo argomento, consultate l'articolo Pulizia e manutenzione delle unità di recupero – con quale frequenza e come farla correttamente nel nostro Centro di Conoscenza.

Posizione errata – cortocircuito dell'aria

L'unità installata troppo vicina a una finestra o in un angolo della stanza ha problemi di cortocircuito dell'aria: l'aria fresca appena entrata viene immediatamente aspirata fuori senza mescolarsi bene con l'aria della stanza. Risultato: peggioramento della qualità dell'aria nonostante l'unità in funzione. Rispettate sempre la distanza minima di 50 cm dalle finestre e 30 cm dagli angoli.

Manutenzione dopo l'installazione – cosa e quando

L'unità decentralizzata HRC è un dispositivo quasi autonome, ma "quasi" non significa "nessuna". Una manutenzione regolare prolunga la durata del dispositivo e mantiene le sue prestazioni al livello dichiarato.

Ogni 1–3 mesi: Controllo visivo e, se necessario, pulizia del filtro interno (aspirapolvere, eventualmente lavaggio con acqua tiepida e asciugatura)
Ogni 6 mesi: Rimozione e controllo dell'inserzione di recupero – non deve essere bagnata, sporca o crepata
Una volta all'anno: Controllo della griglia esterna – rimozione di foglie, insetti, ragnatele; controllo dello stato della guarnizione della griglia
Ogni 2–3 anni: Controllo dello stato del tubo e delle guarnizioni, controllo del fissaggio del coperchio e della griglia; se l'unità è esposta ad acqua dura (condensa), pulizia dal calcare

L'argomento dei guasti e delle loro soluzioni è trattato anche nell'articolo separato Guasti comuni alle unità di recupero e come eliminarli in questo Centro di Conoscenza.

Situazioni specifiche e consigli pratici

Installazione in un edificio isolato (ETICS)

Negli edifici con isolamento a cappotto (sistema di isolamento a cappotto ETICS) l'installazione è più complessa. Lo spessore del muro aumenta dello spessore dell'isolante (EPS, lana minerale, pannelli PUR), quindi la lunghezza totale del tubo può arrivare a 500–600 mm o più. È fondamentale:

Utilizzare un tubo allungabile della lunghezza corretta
Installare la griglia esterna in modo che sporga almeno 30 mm rispetto alla superficie dell'isolante (per evitare l'ingresso di acqua piovana nell'isolante)
Sigillare accuratamente il contatto tra la griglia e l'isolante con un silicone a base parafina resistente ai raggi UV
Se l'isolamento è stato installato in un secondo momento (ristrutturazione), fate sempre forare un nuovo foro attraverso l'isolante con una trapano di lunghezza sufficiente

Installazione in vecchi edifici con muri spessi

I vecchi edifici rurali, in pietra o in mattoni degli anni '40, possono avere muri spessi 60–80 cm. Per questi casi esistono tubi e adattatori allungati speciali. Il foratura è più impegnativa – di norma è necessario un kit diamantato. L'inclinazione è qui ancora più importante, perché un tubo più lungo può raccogliere più condensa.

Installazione in un edificio residenziale multipiano

Negli edifici residenziali è necessario ottenere il consenso del gestore dell'edificio o della comunità condominiale prima dell'installazione. L'intervento esterno sulla facciata richiede l'autorizzazione. Inoltre bisogna risolvere come apparirà la griglia esterna rispetto agli altri elementi della facciata. In alcuni edifici residenziali esiste un camino centrale per la ventilazione – in questo caso l'HRC non è utilizzabile e bisogna risolvere la ventilazione in modo diverso (vedi articolo Come scegliere un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore per una casa unifamiliare nel Centro di Conoscenza).

Rumore

Le unità decentralizzate HRC sono in condizioni normali molto silenziose – il livello tipico di rumore è 20–35 dB(A) in media potenza, che è inferiore al sussurro. Se l'unità è rumorosa, la causa è quasi sempre nell'installazione: ventilatore squilibrato (oggetto estraneo), vibrazione del coperchio contro il muro (mancanza di guarnizione sotto il telaio), risonanza del tubo. Per saperne di più: articolo Rumore delle unità di recupero – cause e soluzioni nel Centro di Conoscenza.

Domande frequenti (FAQ)

Posso installare io stesso l'unità HRC o ho bisogno di un tecnico?

La parte edilizia (foratura, installazione del tubo) può essere eseguita da un bricoleur abile con gli strumenti giusti. L'allacciamento elettrico deve essere realizzato da un elettricista con qualifica valida – altrimenti potreste avere problemi con l'assicurazione e la garanzia del dispositivo. Consigliamo comunque un controllo finale dell'intera installazione da parte di un tecnico specializzato in ventilazione.

Quanto dura l'intera installazione di una singola unità?

Con preparazione e foratura professionale diamantata circa 2–4 ore per unità, incluso il tempo di attesa per l'indurimento della schiuma PUR (che indurisce in 30–60 minuti). Se si prevede un intonacatura e pittura, bisogna contare un altro giorno di lavoro. L'installazione di un intero sistema per un appartamento da 3 stanze (4–6 unità) richiede a una coppia esperta 1,5–2 giorni lavorativi.

Qual è il diametro ottimale della corona per un HRC da 160 mm?

Il diametro esterno del tubo per HRC 160 mm è in genere 165–168 mm (dipende dal produttore). La corona dovrebbe essere 1–3 mm più grande, quindi tipicamente ø168–170 mm. Una fessura troppo grande (oltre 5 mm) è inutile e rende difficile il sigillamento; una troppo piccola (meno di 1 mm) può impedire l'inserimento del tubo. Verificate sempre le dimensioni nella documentazione tecnica dell'unità specifica.

Cosa fare se nella stanza non c'è una parete esterna?

Questa situazione capita in pratica ad esempio in stanze centrali di un appartamento o in bagni senza finestra. In questo caso non è possibile installare un'unità decentralizzata HRC e bisogna utilizzare un sistema di ventilazione centralizzato con distribuzione di tubazioni. Per maggiori informazioni consultate l'articolo Come progettare correttamente un impianto di ventilazione con recupero di calore e la categoria ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.

Quanto dura l'inserzione ceramica di recupero?

Le buone inserzioni ceramiche hanno una durata di 10–15 anni con manutenzione corretta. La loro durata si riduce con danni meccanici (ad esempio smontaggio negligente), inquinamento grasso (per questo l'HRC non va installato in cucina senza filtro grasso speciale) e condizioni estreme (forte gelo sotto i -15 °C che causa congelamento della condensa nell'inserzione). In questi casi l'unità passa automaticamente in modalità protettiva – per saperne di più consultate l'articolo Guasti comuni alle unità di recupero e come eliminarli.

È possibile collegare l'HRC al controllo centrale della casa intelligente?

Dipende dal modello. Le versioni elettroniche HRC E hanno in genere uscite per il controllo esterno (relè, ingresso 0–10 V) e alcune hanno anche un modulo WiFi per il collegamento diretto ai sistemi KNX, Modbus o ad applicazioni proprietarie. Quando si pianifica l'integrazione con la casa intelligente, verificate sempre la compatibilità del modello specifico con il vostro sistema di controllo prima dell'acquisto.

Conclusione

L'installazione dell'unità di ventilazione decentralizzata HRC non è una scienza spaziale, ma è un'arte che richiede precisione, pazienza e una preparazione accurata. I punti chiave che determinano il successo o l'insuccesso dell'intera installazione sono la scelta e la marcatura corretta del punto di installazione, il foro preciso e inclinato correttamente, l'isolamento termico e a tenuta d'aria accurato del tubo e la corretta alimentazione elettrica. Se riesce a gestire questi punti in modo eccellente, potrà godere di un dispositivo che ogni anno le fornisce aria fresca, risparmia energia e richiede praticamente nessuna manutenzione.

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