Installazione di una grondaia per il pavimento passo dopo passo: pendenza, posizione, collegamento

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Installazione del canaletto di scarico a pavimento passo dopo passo: pendenza, posizione, collegamento

Il canaletto di scarico a pavimento è oggi una componente standard dei moderni box doccia senza barriere, docce walk-in e in generale di ogni bagno, dove l'architetto o il cliente desidera una linea pulita senza un elemento di scarico evidente al centro del pavimento. L'installazione del canaletto non è però una questione banale, come potrebbe sembrare guardando il risultato finito. La maggior parte dei problemi che incontro nella pratica – acqua stagnante, infiltrazioni sotto il rivestimento, odori dal sifone, crepe intorno al canaletto – hanno origine direttamente nell'installazione, rispettivamente negli errori commessi già prima che venga applicato il primo rivestimento. In questo articolo Le descriverò l'intero procedimento, partendo dal primo misurazione fino al posizionamento finale del bordo, inclusi numeri specifici, tolleranze e esperienze pratiche tratte da progetti reali.

Cosa influenza l'installazione prima ancora di iniziare

Prima ancora di prendere in mano il primo attrezzo, deve essere chiaro diversi aspetti. Il primo e più importante è la tracciatura del tubo di scarico. A differenza della tradizionale griglia di scarico, il canaletto di scarico a pavimento scarica in un solo punto – di norma alla fine del canaletto, occasionalmente al centro (nei modelli simmetrici). Se l'architetto o l'idraulico ha dimenticato questo aspetto e ha progettato un tubo di scarico verticale al centro del box doccia (posizione tipica per una griglia di scarico tradizionale), potrebbe esserci un problema. Canaletto e griglia di scarico non sono semplicemente interscambiabili senza modifiche alla tubatura.

Il secondo aspetto è lo spessore della struttura del pavimento. Un canaletto di scarico a pavimento richiede almeno 90-110 mm di altezza nella struttura (dalla superficie portante fino al piano finito), alcuni modelli sottili possono bastare con 65 mm, ma sono eccezioni. Se ristruttura un vecchio bagno di un appartamento con un vecchio massetto in cemento e spazio limitato, potrebbe riscontrare un'insufficiente profondità. Si misuri sempre prima di scegliere un prodotto specifico.

Il terzo aspetto è la larghezza della doccia e la relativa lunghezza del canaletto. Le dimensioni tipiche dei canaletti sono 650, 750, 850 o 1000 mm. Esistono anche varianti più lunghe, ma sono meno comuni. Se ha una doccia larga 900 mm, non significa necessariamente che abbia bisogno di un canaletto da 900 mm – dipende da se il canaletto va da parete a parete (in tal caso spesso basta 750 o 850 mm, il resto lo occupano i profili, i bordi e le fughe), oppure copre solo una parte della larghezza. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni, si riferisca anche ad altri articoli del nostro Centro di conoscenza, in particolare all'articolo Canaletto di scarico a pavimento vs. griglia di scarico: cosa è meglio per un box doccia?

Scelta della posizione del canaletto: vicino alla parete, oppure libero nello spazio?

La posizione del canaletto influisce in modo decisivo non solo sull'estetica, ma anche sulla realizzazione tecnica della pendenza. Esistono tre configurazioni di base:

Canaletto vicino alla parete – la soluzione tecnica più semplice in termini di pendenza, poiché l'intero pavimento scorre in una sola direzione verso il canaletto. Il box doccia appare più arioso, l'installazione del bordo verso la parete è standard.
Canaletto al centro del box – esteticamente interessante, ma tecnicamente più impegnativo, poiché il pavimento deve scorrere da entrambi i lati. Si crea così una pendenza a sella.
Canaletto vicino alla parete opposta (rispetto all'ingresso della doccia) – meno comune, ma funzionale. L'acqua scorre naturalmente dal punto in cui si sta in piedi verso lo scarico.

Nella pratica, prevale nettamente il canaletto vicino alla parete, e per buone ragioni: è il modo più semplice e affidabile. Il canaletto è incassato in modo che un lato si allinea con la parete e il bordo regolabile (se presente) chiude lo spazio tra il corpo del canaletto e il rivestimento della parete. Se considera questa configurazione, Le consigliamo di dare un'occhiata al prodotto Flexible – Canaletto di scarico a pavimento con bordo per griglia forata e bordo regolabile verso la parete, lunghezza 850 mm, che ha appunto un bordo regolabile progettato appositamente per questa situazione.

Pendenza corretta del pavimento: i numeri che deve rispettare

La pendenza è uno degli aspetti più sottovalutati nell'installazione di un canaletto di scarico a pavimento. Nella pratica ho visto bagni in cui il cliente dopo anni ha lamentato acqua stagnante, e quando abbiamo misurato la pendenza, è risultata 0,3 % – un valore semplicemente troppo basso. Le norme (STN e europee EN) raccomandano una pendenza minima del pavimento in ambienti umidi di 1,5 %, ideale 2 %. Cosa significa in pratica?

Con una larghezza del box doccia di 90 cm e una pendenza del 2 %, la differenza di altezza tra il punto più alto e il punto più basso del pavimento è 18 mm.
Con una larghezza di 120 cm e una pendenza del 1,5 %, è 18 mm.
Con una larghezza di 80 cm e una pendenza del 2 %, è 16 mm.

Questi numeri sono relativamente piccoli, il che è positivo – non si crea un "solco", ma al contempo quei 16–18 mm di differenza possono facilmente andare persi a causa di imprecisioni nel massetto, nel rivestimento o nell'adattamento del canaletto. Per questo è fondamentale disporre di un livello laser o almeno di una livella lunga (almeno 100 cm) e controllare effettivamente la pendenza durante tutta la realizzazione.

Se realizza una pendenza a sella (canaletto al centro), vale lo stesso principio, ma si misura da entrambi i lati. In tal caso Le consigliamo di utilizzare un canaletto simmetrico, ad esempio canaletto di scarico a pavimento doppio 750 mm DOUBLE9 FIT and GO, inox, che è progettato appositamente per questa configurazione e permette un collegamento di scarico centrale.

Passo 1 – Preparazione del supporto e lavori grossolani

L'installazione del canaletto di scarico inizia sempre con la demolizione (nelle ristrutturazioni) o con la preparazione di una lastra in cemento pulita (nelle nuove costruzioni). Nelle ristrutturazioni Lei deve rimuovere l'antico massetto, le piastrelle e soprattutto l'antica impermeabilizzazione fino al cemento portante. Nessuna soluzione temporanea, nessun incollaggio del canaletto al vecchio massetto – sempre da zero.

Poi si segna la posizione del tubo di scarico. Regola fondamentale: il tubo di scarico deve essere installato prima di procedere con l'inclinazione. La traccia dello scarico deve essere condotta con un'inclinazione sufficiente, almeno 1 % (si consiglia 2 %) per tutta la lunghezza verso il tubo di scarico verticale o verso il pozzetto di ispezione. Per il collegamento del canaletto al tubo di scarico valgono le stesse regole che per una tradizionale grata di scarico – per i diametri si rimanda all'articolo Quale diametro di scarico necessita: DN32, DN40 o DN50?

I canaletti di scarivo comuni si collegano a DN40 o DN50. DN40 è sufficiente per un box doccia più piccolo (fino a circa 4–5 m²), DN50 si raccomanda per superfici più grandi o se il canaletto è lungo più di 1 000 mm. La maggior parte dei canaletti di qualità ha in dotazione una riduzione che permette entrambi i diametri.

Passo 2 – Inserimento del canaletto nella prima strato del massetto

Prima di installare il canaletto, mescoli la prima strato del massetto inclinato (cosiddetto massetto grezzo). La sua consistenza deve essere più dura – quando lo schiaccia con la mano, mantiene la forma. Un massetto troppo liquido non si inclina bene e, durante l'inserimento del canaletto, può verificarsi un assestamento irregolare.

Ora regoli l'altezza delle gambe del canaletto. La maggior parte dei canaletti moderni ha in basso gambe regolabili con un range di 60 a 120 mm (dalla base del corpo al pavimento). Le regoli in modo che il bordo superiore della grata (non il bordo superiore del corpo del canaletto, ma della grata stessa dopo il suo montaggio!) sia all'altezza del futuro piano finito. Questo è un punto fondamentale – se la grata sporge dal piano finito anche solo di 2 mm, l'acqua non si scaricherà correttamente e inoltre Lei ci inciamperebbe.

Procedura per regolare l'altezza:

Determini lo spessore complessivo degli strati sopra il massetto: impermeabilizzazione (1–2 mm), malta adesiva (5–8 mm), rivestimento (8–12 mm).
In totale si calcola con 15–22 mm dal bordo superiore del massetto al piano finito.
Regoli il canaletto in modo che il suo bordo superiore sia 15–22 mm più basso rispetto al futuro piano finito nel punto più alto dell'angolo.
Controlli con il livello a bolla che il canaletto sia orizzontale (è importante per garantire che l'acqua si scarichi uniformemente lungo tutta la lunghezza).

Dopo la regolazione dell'altezza, applichi intorno al canaletto il massetto grezzo e lo fissi. In questa fase il canaletto non è ancora definitivamente incorporato – serve solo come modello per l'inclinazione. Molti installatori preferiscono fissare il canaletto con gesso in alcuni punti, il che permette un'indurimento rapido e una stabilizzazione prima del getto del massetto.

Passo 3 – Inclinazione del massetto e controllo

Questo è la fase più importante dell'intera installazione. Quando il canaletto è fissato all'altezza corretta, inizi a inclinare il massetto. Il modo più semplice è utilizzare guide (indicatori in cemento), che installi lungo le pareti all'altezza corretta, e inclini il massetto con una regola lungo queste guide.

Un pendio del 2 % significa che ogni 100 cm di distanza orizzontale si abbassa di 20 mm. Procedura specifica per il controllo:

Posizionare il laser o il livello a bolla sul bordo superiore della grata del canaletto.
Misurare l'altezza a 50 cm dal canaletto – dovrebbe essere 10 mm più alta (con un pendio del 2 %).
A 100 cm dovrebbe essere 20 mm più alta.
Questi valori si riferiscono al massetto grezzo – dopo il rivestimento la superficie sarà parallela, quindi si controlla nuovamente dopo l'applicazione del rivestimento.

Lasci asciugare il massetto per un tempo sufficiente. Un massetto in cemento (tradizionale) deve asciugare almeno 4 settimane prima dell'applicazione dell'impermeabilizzazione. Con un massetto anidritico o rapido, ridurre il tempo in base alle istruzioni del produttore, ma mai abbreviare drasticamente l'asciugatura – un massetto umido sotto l'impermeabilizzazione è una fonte diretta di problemi.

Passo 4 – Impermeabilizzazione: base fondamentale, spesso trascurata (ma non dovrebbe esserlo)

L'impermeabilizzazione in un box doccia con canaletto di scarico ha due parti: l'impermeabilizzazione del piano e l'impermeabilizzazione delle pareti fino ad un'altezza minima di 200 mm sopra il piano (si raccomanda fino a 2 000 mm per le pareti completamente bagnate). Nella zona del canaletto vale una regola speciale: l'impermeabilizzazione deve essere collegata al canaletto con una guarnizione (in butile o una guarnizione speciale prodotta da diversi produttori per l'uso con i loro canaletti).

Dettaglio tecnico spesso trascurato in pratica: l'impermeabilizzazione negli angoli (parete-pavimento) deve essere realizzata con una guarnizione angolare, non solo con una guarnizione a base liquida. La guarnizione a base liquida (acrilica o modificata con polimeri) si applica in due strati, ciascuno dopo l'asciugatura del precedente, e lo spessore minimo dello strato finito è 1 mm (di norma si raggiunge con due strati da 0,5 mm). Negli angoli e nei passaggi al canaletto utilizzare sempre una guarnizione rinforzata.

Guarnizione intorno al canaletto: la maggior parte dei canaletti moderni ha direttamente sul corpo una guida o una scanalatura, dove la guarnizione si attacca. La guarnizione si applica sul corpo del canaletto, quindi la guarnizione a base liquida si applica sopra la guarnizione e sul massetto intorno. Si crea così uno strato impermeabile continuo senza interruzioni. Questa soluzione si raccomanda di verificare in ogni acquisto specifico – non tutti i canaletti economici hanno in dotazione o almeno nel catalogo una soluzione per il collegamento dell'impermeabilizzazione.

Passo 5 – Collegamento al tubo di scarico

Dopo l’isolamento idroponico, arriva il collegamento del sifone del canaletto al tubo di scarico. La maggior parte dei canaletti per pavimenti ha integrato il sifone direttamente nel corpo, ma esistono anche varianti in cui il sifone è separato e montato sotto il canaletto. In entrambi i casi vale:

L’unione deve essere sigillata – con un guarnizione in gomma (O-ring) o con un guarnizione specifico del produttore. Non aggiungere mai nastro in Teflon là dove il produttore non prevede il suo utilizzo.
La tubazione di scarico sotto il canaletto deve essere abbastanza lunga da rendere l’unione accessibile (almeno minimamente) in caso di necessità. Se è completamente murata senza un foro di ispezione, qualsiasi riparazione richiederà la demolizione.
La capacità di scarico del sifone deve corrispondere al diametro dello scarico. Per DN40 si calcola comunemente un deflusso di 0,5 l/s, per DN50 si ha circa 0,9 l/s.

Nel collegamento del canaletto al tubo di scarico pensate anche all’altezza del sigillo idraulico nel sifone. L’altezza minima del sigillo idraulico deve essere di 50 mm (secondo EN 1253). Se il sigillo idraulico è troppo piccolo, il sifone lascerà passare odori e – in casi estremi – anche sostanze fecali provenienti dal sistema fognario. Per saperne di più su questo problema, consultate l’articolo Il sifone puzza o l’acqua si accumula: cause e soluzioni.

Se avete bisogno di gestire anche lo scarico di altri dispositivi nella stanza da bagno, ad esempio la vasca da bagno, potrebbe interessarvi anche il sifone per vasca automatico con scarico a ribaltamento, cromato – una soluzione elegante per le vasche, dove si desidera una funzione di ribaltamento automatico senza tappo manuale.

Passo 6 – Rivestimento e regolazione finale del bordo

Il rivestimento si esegue solo dopo l’asciugatura completa dell’isolamento idroponico (almeno 24 ore per la maggior parte delle membrane liquide, in alcuni prodotti addirittura 48 ore). Nel rivestimento valgono alcune regole specifiche per il canaletto:

Il rivestimento si posa fino al graticcio del canaletto (o fino al bordo, se il canaletto ha un bordo), non sotto di esso. Lo spazio tra il rivestimento e il canaletto deve essere riempito con silicone (non con malta per fughe – la malta non è abbastanza elastica e si rompe nell’ambiente umido). Il colore del silicone si sceglie uguale a quello della malta per fughe, il risultato appare uniforme.

Bordo regolabile verso il muro: se il Suo canaletto ha un bordo regolabile (veda ad esempio la soluzione nel canaletto flessibile con lunghezza 850 mm), si applica e si regola solo dopo la posa del rivestimento. Si infila o si estrae in base a quanto spazio è rimasto tra il corpo del canaletto e il rivestimento del muro. Il bordo correttamente regolato è premuto sul rivestimento (senza silicone sotto – solo dal lato del muro, dove il bordo incontra il rivestimento). Il bordo copre la fuga e al contempo indirizza l’acqua che cola lungo il muro direttamente nel canaletto.

Informazione importante: nel rivestimento controllate il pendio non solo verso il canaletto, ma anche lungo il canaletto. Se il canaletto è inclinato, l’acqua si accumula in una estremità e l’apertura di scarico sull’altra estremità rimane asciutta – il che può causare, in casi estremi, l’asciugatura del sigillo idraulico nel sifone e quindi odori sgradevoli.

Passo 7 – Montaggio della griglia e test finale

Dopo il completamento del rivestimento e del riempimento delle fughe (almeno 24 ore prima del test) montate la griglia e effettuate il test finale. Il test è semplice: riempite il canaletto d’acqua e osservate:

L’acqua scorre velocemente (non si accumula per lungo tempo)?
Non si manifesta umidità intorno al canaletto sulle pareti o negli angoli?
La griglia è a livello con il rivestimento, al massimo 1–2 mm al di sotto del livello del rivestimento?
Dopo 30 minuti dalla fine del test: non si vedono macchie bagnate sotto il canaletto (sulla lastra del soffitto del piano inferiore o nella struttura)?

Nella scelta della griglia fate attenzione che sia sempre sostituibile – la griglia è l’unico componente sostituibile che è in contatto con l’utenza e con l’inquinamento. Una griglia in acciaio inox (304 o 316L) dura decenni, una in ottone cromato o zincato è più economica, ma nell’ambiente aggressivo della stanza da bagno (acqua dura, detergenti) si corrodono più velocemente. Per saperne di più sulla scelta del materiale, consultate l’articolo Acciaio inox, ottone o plastica: da cosa scegliere la tecnologia di scarico per la stanza da bagno?

Se state considerando una soluzione più classica al posto del canaletto, è comunque disponibile sul mercato anche la valvola di scarico per pavimento con griglia cromata 12×12 cm, DN 40, in ottone – una soluzione compatta per docce più piccole, dove il canaletto non è architettonicamente necessario.

Errori tipici della pratica e come evitarli

Negli anni di lavoro con le ristrutturazioni delle stanze da bagno ho visto ripetutamente questi errori, perciò li presento qui separatamente:

Errore n. 1: Canaletto installato troppo in alto. La griglia sporge rispetto al rivestimento, l’acqua scorre verso il canaletto, ma urta sul bordo della griglia e cola indietro. La soluzione richiede sempre lo smontaggio – non esiste un’altra via.

Errore n. 2: Il canaletto non è orizzontale lungo il proprio asse. Se un’estremità del canaletto è 5 mm più bassa, l’acqua si accumula in quella estremità. Lo scarico avviene solo là dove c’è il sifone – quindi sull’altra estremità l’acqua si ferma. Controllate l’orizzontalità del canaletto con un livello a bolla.

Errore n. 3: Mancanza di guarnizione nell’unione dell’isolamento idroponico al canaletto. La membrana liquida viene applicata solo sul massetto intorno al canaletto senza attaccare la striscia al corpo del canaletto. Dopo un certo tempo (1–3 anni) la membrana inizia a separarsi dal corpo del canaletto in metallo e l’acqua penetra nella struttura. Sempre una guarnizione attorno al corpo del canaletto.

Errore n. 4: Il diametro dello scarico è troppo piccolo o la pendenza del tubo di scarico è insufficiente. L'acqua scorre, ma lentamente. Con un getto forte della doccia, la griglia si riempie temporaneamente. La scelta corretta del DN è fondamentale – chieda consiglio prima dell'acquisto, non dopo.

Errore n. 5: Utilizzo del silicone al posto del grugno, o viceversa. Il silicone va utilizzato solo per le fughe elastiche (griglia-moquette, angoli parete-pavimento). Il grugno va utilizzato per le fughe normali tra i piastrellaggi. Se si utilizza il grugno per la griglia, entro un anno si romperà e l'acqua penetrerà nella struttura sottostante.

Errore n. 6: Dimenticato il sigillo idraulico. Lo sifone senza acqua si asciuga se non si utilizza la doccia per lungo tempo. In alcuni modelli economici, il sigillo idraulico è troppo poco profondo. Il risultato è un odore sgradevole. La soluzione è sempre versare dell'acqua dopo un lungo periodo di inattività, oppure acquistare uno sifone con valvola meccanica antiodori.

Situazioni particolari: ristrutturazioni e altezze costruttive ridotte

Una delle situazioni più impegnative è la ristrutturazione di un vecchio bagno di tipo panel, dove lo scarico esistente è posizionato nel pavimento (scarico verticale) e la nuova lastra del pavimento ha uno spessore di soli 60–80 mm. In questo caso, Lei ha poche opzioni:

Scelta di una griglia sottile con un'altezza costruttiva a partire da 55 mm (disponibili, ma costose).
Utilizzo di un telaio speciale preinstallato, che permette l'installazione senza fresatura della lastra del soffitto.
O, eventualmente, un compromesso con un foro di scarico a pavimento al posto della griglia – il foro ha esigenze costruttive più basse.

Se sta risolvendo il problema di vecchi bagni panel, si consulti con l'idraulico prima di acquistare la griglia. Restituire il prodotto perché non entra nella struttura è lavoro inutile e costoso.

Nelle nuove costruzioni la situazione è più semplice – l'altezza costruttiva viene progettata con una riserva e il problema dello spessore ridotto non si presenta. Anche in questo caso, Le raccomando di controllare esplicitamente i documenti progettuali e di confermare con l'idraulico dove esattamente sarà posizionato il collo di scarico prima di ordinare la griglia.

Mantenimento della griglia dopo l'installazione

La griglia a pavimento richiede un mantenimento regolare, ma semplice. Basta rimuovere la griglia (nella maggior parte dei modelli si solleva facilmente) e lavarla con acqua calda. Il corpo interno della griglia va risciacquato almeno una volta al mese con un getto d'acqua calda, per evitare depositi di schiuma e capelli. Per una griglia intasata, le istruzioni per la pulizia sono descritte nell'articolo Come pulire uno sifone intasato senza prodotti chimici.

Se la Sua griglia ha uno sifone rimovibile (sifone a cassetto), Le raccomando di rimuoverlo e pulirlo ogni 6 mesi. I prodotti chimici per la pulizia (gel alcalini forti) vanno utilizzati solo occasionalmente e seguendo le istruzioni del produttore – con un uso prolungato possono danneggiare le guarnizioni.

Domande frequenti (FAQ)

Devo rimuovere completamente l'antico massetto durante l'installazione della griglia a pavimento, oppure basta fare una scanalatura?

Nelle ristrutturazioni vale una raccomandazione chiara: l'intero vecchio massetto dovrebbe essere rimosso fino al calcestruzzo portante, non solo nella zona della griglia, ma su tutta la superficie del box doccia. Il motivo è semplice – necessita di un'isolazione continua su un supporto stabile, e inoltre deve essere rifatto l'inclinazione completa del pavimento. Una scanalatura basta solo se il vecchio massetto è in perfette condizioni, ha l'inclinazione corretta e l'isolazione sottostante funziona – una situazione molto rara nei vecchi bagni.

Qual è la differenza tra un bordo regolabile e fisso per la griglia a pavimento?

Il bordo fisso ha una larghezza fissa e va bene quando lo spessore del rivestimento e la precisione dell'installazione della griglia sono chiaramente definiti in anticipo. Il bordo regolabile (ad esempio per la griglia Flexible da 850 mm) si estende o si restringe in un intervallo di circa 10–20 mm, offrendo spazio per le tolleranze durante il rivestimento. Nella pratica, il bordo regolabile è più comodo per i piastrellisti, perché non devono colpire con precisione al millimetro. Per saperne di più su questo argomento, visiti l'articolo Bordo regolabile per griglia a pavimento: quando serve e come funziona?

Può installare una griglia a pavimento in una vasca al posto della doccia?

No, la griglia è progettata per applicazioni a pavimento, dove l'accesso è da sopra. Nella vasca si installano sifoni per vasca – o la variante automatica (ad esempio sifone per vasca automatico con scarico a ribaltamento, cromato), oppure il sistema CLICK/CLACK (ad esempio sifone per vasca CLICK/CLACK con scarico rimovibile). I sifoni per vasca risolvono lo scarico attraverso l'uscita inferiore della vasca e integrano anche il ribaltamento. L'installazione dei sifoni per vasca è descritta più in dettaglio nell'articolo Installazione sifone per vasca con automatismo o sistema CLICK/CLACK.

Quanto tempo devo aspettare dopo l'installazione della griglia prima di poter usare la doccia?

Il tempo minimo di attesa dipende dall'isolazione e dal grugno. La pellicola liquida (isolazione) indurisce in 24–48 ore. L'adesivo per il rivestimento necessita di almeno 24 ore. La malta per il grugno e il silicone necessitano in genere di 24–72 ore. Nella pratica, Le raccomando di attendere almeno 72 ore dopo l'ultimo intervento (grugno e silicone) prima di utilizzare per la prima volta la doccia. Per alcuni prodotti (silicone rapido, grugno epossidico) il tempo può essere più breve – sempre seguendo le istruzioni del produttore dei materiali specifici.

Cosa devo fare se dopo l'installazione completo noto che l'acqua si accumula vicino alla griglia?

Controlli prima se lo sifone o la griglia sono intasati – le impurità possono essere state portate durante i lavori. Se lo sifone è pulito e l'acqua si accumula comunque, il problema è o una pendenza insufficiente (deve misurarla), oppure la griglia è installata troppo in alto e la griglia forma una barriera. Una pendenza bassa (sotto il 1 %) in griglie lunghe si risolve solo con la rifacitura del pavimento. Se la griglia è alta, controlli se è correttamente premuta nel corpo della griglia – a volte le griglie sono regolabili in altezza e semplicemente devono essere premute più a fondo.

Qual è meglio: una griglia con scarico centrale o con scarico laterale?

Dipende dalla posizione dello scarico nel pavimento. Lo scarico laterale (sulla fine della griglia) è standard per le griglie installate vicino alla parete – la tubatura di scarico segue la parete, che è costruttivamente più pulita. Lo scarico centrale si utilizza per le griglie simmetriche (ad esempio DOUBLE9 FIT and GO griglia doppia 750 mm) o per le griglie installate al centro della stanza. Se progetta da zero, Le raccomando la soluzione standard con scarico laterale – è meno soggetta a errori nell'esecuzione della pendenza.

Conclusione

L'installazione di una griglia a pavimento sembra semplice a prima vista, ma i dettagli decidono se il bagno sarà privo di problemi per decenni, oppure se entro un anno inizieranno a comparire problemi di umidità, odori e acqua stagnante. I punti chiave che ogni persona che pianifica una ristrutturazione o una costruzione di una doccia dovrebbe ricordare da questo articolo sono: pendenza corretta di almeno 1,5 % (ideale 2 %), posizione orizzontale della griglia lungo il suo asse, isolazione idraulica di qualità con una chiusura ermetica sul corpo della griglia e sifone e scarico correttamente dimensionati. Se riesce a gestire questi quattro aspetti, il resto è solo questione di attenzione durante il rivestimento e il grugno.

Se sta ancora decidendo se scegliere una griglia o una tradizionale vaschetta di scarico, guardi il confronto nell'articolo Griglia a pavimento vs. vaschetta di scarico: cosa è meglio per un box doccia?, oppure visiti l'intera categoria tecnologia di scarico, dove troverà l'intera gamma di griglie, vaschette e sifoni.

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