Installazione di un riscaldatore a convezione elettrico a parete: procedura passo passo
Installazione di un convettore elettrico a parete: procedura passo dopo passo
I convettori elettrici sono tra gli impianti di riscaldamento che molti utenti installano da soli. E con ragione – si tratta di uno dei pochi casi nella tecnica elettrica e di riscaldamento in cui non è davvero una scienza razzo. Nonostante questo, nella pratica vedo ripetutamente gli stessi errori: il convettore è appeso a 3 cm dal pavimento, i tasselli sono fissati solo nel cartongesso senza tasselli, il cavo di alimentazione è lasciato libero dietro l’apparecchio e nessuno si preoccupa del collegamento a terra. Risultato? Al meglio un installazione non funzionante o pericolosa, al peggio un apparecchio danneggiato, un interruttore difettoso, oppure – nel peggiore dei casi – un incendio.
Questo articolo non lo scrivo quindi come materiale promozionale. Lo scrivo come una guida tecnica che vi accompagna attraverso l’intero processo, dalla prima misurazione sulla parete fino al primo avvio – con dimensioni, valori, strumenti e aspetti da considerare prima di prendere la trapano.
Cosa avrete bisogno prima di iniziare i lavori
Prima di iniziare a forare, preparatevi con tutto ciò che vi servirà. Nulla disturba il lavoro tanto quanto dover correre a metà lavoro in negozio per comprare i tasselli giusti. Ecco l’elenco degli strumenti e dei materiali:
- Trapano a percussione o trapano a martello – per il muratura (mattoni, calcestruzzo a celle, cemento) la funzione a percussione è indispensabile. Per il cartongesso basta un trapano normale.
- Livello a bolla (almeno 40 cm) – un convettore installato storto è non solo un problema estetico. Può influenzare la funzione delle lamelle inclinate e la circolazione dell’aria.
- Matita, metro, piombino
- Cricco (a croce e a piatto)
- Trapano per muratura – diametro in base ai tasselli utilizzati, di solito 6–10 mm
- Tasselli e viti – utilizzate sempre quelli adatti al materiale della parete. Per mattoni o cemento basta un tassello plastico ∅6 mm con vite M4 o M5. Per il cartongesso utilizzate tasselli speciali per cavità (molly o girband) – un tassello plastico normale nel cartongesso non tiene!
- Tester multigrafico – per verificare il corretto cablaggio e la presenza del collegamento a terra
- Cavo CYKY 3×1,5 mm² o in base alla potenza del convettore (vedi più avanti)
- Presa elettrica con messa a terra (tipo Schuko) o installazione fissa per potenze superiori a 2 kW
- Equipaggiamento di protezione: occhiali, guanti da lavoro
Se installate un convettore con potenza 500 o 1 000 W (ad esempio Protherm 500 o Protherm 1000), basta una presa standard 230 V / 16 A con messa a terra. Per potenze 1 500 W e 2 000 W (come Protherm 1500 o Protherm 2000) consiglio di verificare se la presa in questione è collegata a un circuito separato protetto da un interruttore minimo da 10 A – e idealmente da un interruttore da 16 A. Per ulteriori informazioni sulla scelta della potenza corretta, consultate l’articolo Quale potenza del convettore elettrico è necessaria per la mia stanza.
Dove e a che altezza installare il convettore: principi della posizione corretta
Questo è l’argomento in cui l’utente medio si sbaglia più frequentemente. Il convettore funziona sul principio della convezione naturale – l’aria fredda entra dal basso, si scalda sull’elemento riscaldante e l’aria calda sale verso l’alto. Qualsiasi ostacolo fisico (mobili, tende, tappeti che arrivano all’apparecchio) disturba questo principio e riduce l’efficacia del riscaldamento, o addirittura porta a un surriscaldamento.
Altezza di installazione rispetto al pavimento
L’altezza raccomandata standard del bordo inferiore del convettore rispetto al pavimento è 10 a 15 cm. La maggior parte dei produttori (compreso Protherm) indica un minimo di 10 cm, alcuni addirittura 12 cm. Perché? Con una distanza minore il convettore inizia a aspirare polvere dal pavimento in modo molto intenso, le lamelle si sporcano, si riduce la potenza e aumenta il rischio di surriscaldamento. Inoltre, con un’installazione troppo bassa, un tappeto potrebbe finire in prossimità pericolosa – con i convettori caldi (la superficie delle lamelle raggiunge i 60–80 °C) si tratta di un rischio reale.
Il bordo superiore del convettore dovrebbe essere a almeno 20 cm dal davanzale della finestra, se il convettore è installato sotto la finestra (che è una posizione classica, e funzionalmente corretta). L’aria calda che sale disturba il flusso d’aria fredda proveniente dalla finestra e crea una barriera termica – è esattamente il principio per cui i convettori installati sotto le finestre sono così efficaci.
Dove sulla parete installare il convettore
Il posto ideale è sotto la finestra. La finestra è il punto più debole in termini di perdite termiche – attraverso il vetro si perde la maggior parte del calore e dall’aria fredda proveniente dalla finestra. Il convettore installato sotto la finestra crea una barriera termica che compensa queste perdite. Se la disposizione non lo permette, scegliete la parete esterna (quella che confina con l’ambiente esterno), oppure la parete opposta alla finestra – ma il risultato sarà meno efficace.
Cosa evitare:
- Installazione dietro tende o tendaggi – le tende ostacolano la circolazione dell’aria e possono surriscaldarsi
- Installazione negli angoli, dove non c’è spazio per la circolazione
- Installazione vicino al divano o al letto (la distanza minima laterale dagli arredi è in genere 30 cm)
- Bagno – i convettori elettrici normali non sono adatti a ambienti umidi, a meno che non siano esplicitamente certificati per IP44 o un grado di protezione superiore
Preparazione dell’installazione elettrica
Prima di prendere in mano il trapano per la parete, dovrete risolvere la connessione elettrica. Questo è un passo in cui non si può improvvisare – l’installazione elettrica deve essere conforme alle norme STN 33 2000 e alle normative correlate.
Dimensionamento del cavo di alimentazione e dell’interruttore
Regola di base: dividete la potenza del convettore per la tensione (230 V) e otterrete il carico di corrente. Esempi:
| Potenza del convettore | Carico di corrente | Sezione minima del cavo | Interruttore raccomandato |
|---|---|---|---|
| 500 W | 2,2 A | 1,5 mm² | 10 A (B10) |
| 1 000 W | 4,3 A | 1,5 mm² | 10 A (B10) |
| 1 500 W | 6,5 A | 1,5 mm² | 10 A o 16 A |
| 2 000 W | 8,7 A | 1,5 mm² (meglio 2,5 mm²) | 16 A (B16) |
Se prevede collegare più termoconvettori ad un unico circuito (ad esempio in una casa vacanze), la somma complessiva delle potenze non deve superare la capacità del relativo interruttore e del cavo di alimentazione. Praticamente consiglio un circuito dedicato per ogni termoconvettore da 2 kW o superiore – in questo modo si evitano problemi di sovraccarico e si ha una gestione semplice e separata di ogni stanza.
Attenzione importante: I termoconvettori devono essere sempre collegati a una presa con messa a terra funzionante (conduttore di protezione PE). Se nell’appartamento è presente un’installazione elettrica vecchia senza messa a terra, prima dell’installazione del termoconvettore consulti un elettricista. L’utilizzo di un termoconvettore senza messa a terra è pericoloso e potrebbe esporla al rischio di scosse elettriche.
Procedura di installazione passo per passo
Ora passiamo all’installazione vera e propria. Presuppongo che l’alimentazione elettrica sia pronta, che il termoconvettore sia sballato e che abbia tutto l’attrezzo necessario.
Passo 1 – Sballare e controllare il contenuto della confezione
Prima di qualsiasi lavoro, sballi il termoconvettore e controlli il contenuto. Nella confezione dovrebbe esserci: l’apparecchio stesso, una trave di montaggio (console) per il muro, viti e tasselli (a volte inclusi, a volte no), le istruzioni per l’uso e, eventualmente, un modello per forare. Verifichi che l’apparecchio non sia danneggiato meccanicamente – fessure nel coperchio, deformazioni, lamelle danneggiate. Non ignori nulla, perché la reclamazione per danni durante il trasporto deve essere fatta immediatamente al momento del ricevimento.
Passo 2 – Indicare la posizione sul muro
Appoggi la console (trave) al muro alla altezza pianificata. Usando il livello, la allinea in orizzontale e con una matita marca la posizione dei fori di foratura. La maggior parte dei termoconvettori ha una console con due o quattro punti di fissaggio. La distanza tra i fori varia in base alla larghezza del termoconvettore – per i dispositivi Protherm è tipicamente 250–400 mm tra asse e asse, a seconda del modello specifico.
Suggerimento pratico: Prima di forare, controlli sempre che non ci siano impianti elettrici o tubazioni dietro il muro. Usi un rilevatore di metalli o di corrente elettrica – un investimento di circa 15–20 euro che si ripaga già con il primo foro cieco.
Passo 3 – Foratura e installazione dei tasselli
Fori perpendicolarmente al muro. Per muratura comune (mattoni, calcestruzzo cellulare) usi un trapano ∅6 mm o ∅8 mm e la profondità del foro adatti alla lunghezza del tassello – di norma 40–50 mm. Per il cemento usi un trapano SDS+ con punta in carburo. Per il cartongesso non usi tasselli normali – usi tasselli a espansione (molly) o tasselli a vite per cartongesso („a farfalla").
Dopo la foratura, pulisca la polvere (soffiando o con un pennello piccolo) e infili i tasselli. Per muratura massiccia, i tasselli in nylon normali sono sufficienti. Per il calcestruzzo cellulare consiglio tasselli speciali per questo materiale – un tassello in nylon normale potrebbe allentarsi nel tempo nel calcestruzzo morbido.
Passo 4 – Fissaggio della console di montaggio
Appoggi la console ai fori dei tasselli, infila le viti e le stringe gradualmente. Non le stringa subito a fondo – prima stringa tutte le viti a mano e controlli che la console sia sempre orizzontale (nuovamente con il livello). Solo dopo le stringa completamente. Per tasselli plastici normali ∅6 mm e viti M4×40 è sufficiente un momento di serraggio di circa 2–3 Nm – non stringa con forza, potrebbe rompere il tassello o crepare l’intonaco.
Passo 5 – Appeso del termoconvettore alla console
La maggior parte dei termoconvettori a sospensione funziona con il principio di una console a gancio – il termoconvettore ha sul coperchio posteriore scanalature o ganci che si incastrano nella console di montaggio. Appoggi il termoconvettore, lo incastra sull’orlo superiore della console e lo abbassa, dove clicca o si blocca. Alcuni modelli hanno anche una vite di fissaggio inferiore che impedisce al termoconvettore di cadere – questa funzione è apprezzata soprattutto nelle famiglie con bambini.
Dopo aver appeso il termoconvettore, lo tiri leggermente verso l’esterno e controlli che tenga in modo sicuro. Un termoconvettore correttamente fissato non dovrebbe muoversi né ruotare.
Passo 6 – Collegamento elettrico
Questa è la parte in cui deve essere preciso e attento. Se collega il termoconvettore a una presa esistente con messa a terra (Schuko), il procedimento è semplice: infili la spina del termoconvettore nella presa. Verifichi che la presa abbia una messa a terra funzionante – lo controlla con un multimetro misurando la tensione tra fase (L) e il contatto di protezione (PE): il valore dovrebbe essere vicino a 230 V.
Se realizza un’installazione fissa (cavo direttamente collegato senza spina), questo deve essere eseguito da una persona qualificata – un elettricista con certificazione valida. Secondo le norme vigenti in Slovacchia e ai sensi del decreto n. 508/2009 Z.z., un laico non può installare dispositivi elettrici direttamente collegati alla rete. Per un collegamento non professionale Lei è responsabile e, in caso di incendio o di incidente, l’assicurazione potrebbe non pagare il risarcimento.
Passo 7 – Disposizione del cavo
Il cavo di alimentazione deve essere disposto in modo che non passi attraverso gli orifizi del convettore (aspirazione/espulsione dell'aria), non corra il rischio di surriscaldamento per contatto con superfici calde e sia meccanicamente protetto. La soluzione ideale è disporre il cavo in una guaina (canale in PVC 20×10 mm o 25×16 mm), fissato lungo la parete. Un cavo posto dietro il convettore, avvolto a caso e nascosto dietro l'apparecchio, non è una soluzione accettabile – con temperature operative di 60–80 °C sul coperchio posteriore si corre il rischio di danni all'isolamento.
La distanza minima del cavo rispetto alla superficie del convettore dovrebbe essere di almeno 5 cm. Qualora non fosse possibile, utilizzare un cavo con resistenza termica min. 90 °C (ad esempio tipo CYSY o cavo speciale ad alta temperatura).
Passo 8 – Primo avvio e controllo
Prima del primo accensione controllare:
- Se il convettore è fissato in modo sicuro e non si muove
- Se non vi è alcun ostacolo all'ingresso (inferiore) o all'uscita (superiore) dell'apparecchio
- Se sono stati rimossi tutti i film protettivi di trasporto o le etichette dal convettore (sì, dimenticare questo è una classica – emana odori al primo riscaldamento)
- Se l'impianto elettrico è corretto e ben fissato
Accendere il convettore al massimo della potenza e lasciarlo funzionare per 30 minuti. Durante il primo riscaldamento l'apparecchio potrebbe emettere un odore leggero – si tratta di bruciare residui produttivi del corpo riscaldante, è normale e dopo il primo ciclo di funzionamento cessa. Controllare che il regolatore funzioni correttamente – girare il termostato al minimo, l'apparecchio dovrebbe spegnersi, e al massimo riaccendersi.
Montaggio su ruote invece che a parete: quando ha senso
Non tutti i convettori devono essere fissati a parete. Se Lei necessita di flessibilità – ad esempio in un appartamento in affitto, in una baita, o in uno spazio riscaldato temporaneamente – esiste la possibilità di utilizzare il set di ruote per Tesy, che permette di spostare il convettore senza dover forare. Per saperne di più su questa alternativa, visiti l'articolo Ruote per convettore elettrico: quando si rivela utile e cosa bisogna sapere.
Deve però sapere che un convettore da terra (su ruote) è meno efficiente rispetto a uno a parete – con il montaggio da terra il convettore non è completamente coinvolto nel flusso termico della stanza come nel caso di montaggio sotto la finestra. Qualora si tratti di riscaldamento permanente e non di una soluzione temporanea, Le consiglio sempre la versione a parete.
Errori comuni durante il montaggio e come evitarli
Negli anni ho visto davvero di tutto. Ecco qui gli errori più frequenti che le persone commettono durante il montaggio del convettore a parete:
Errore n. 1 – Montaggio troppo basso. Ho visto convettori montati addirittura a 2–3 cm dal pavimento. Risultato? Dopo due settimane le lamelle sono ricoperte di polvere e sporco secco, la potenza diminuisce di circa il 15–20 % e la temperatura operativa del corpo riscaldante aumenta. Almeno 10 cm, idealmente 15 cm dal pavimento.
Errore n. 2 – Cavo non protetto. Il cavo lasciato libero dietro il convettore si surriscalda e l'isolamento potrebbe rompersi. Il cavo deve essere posto in una guaina o in un passacavo, protetto dal calore.
Errore n. 3 – Montaggio senza verificare la messa a terra. Se Lei non è un elettricista e non è sicuro che la presa sia a terra, verifichi con un multimetro o chieda a un esperto. Non è paranoia – prese non a terra si trovano comunemente negli appartamenti costruiti negli anni 50–70.
Errore n. 4 – Dadi errati in gesso. Il gesso è un materiale molto comune e i convettori in ambienti con gesso sono frequenti. Un dado in nylon comune resiste in gesso solo per poche settimane, dopodiché inizia a girare e si allenta. Utilizzi sempre dadi specifici per gesso – molly, a farfalla o a vite.
Errore n. 5 – Tenda che pende davanti al convettore. Lo vedo quasi in ogni stanza da letto dove c'è un convettore sotto la finestra e la tenda arriva a terra. La tenda blocca la circolazione dell'aria, il convettore si surriscalda, la durata si riduce e in casi estremi si corre il rischio che l'oggetto si incendi. La tenda deve essere più corta del bordo inferiore del convettore, oppure bisogna trovare un'altra soluzione (ad esempio fissare la tenda più in alto, o utilizzare una tenda corta).
Situazioni particolari: gesso, cantina, baita
Non sempre si tratta di muri in mattoni. Nella pratica incontro spesso situazioni specifiche:
Gesso: Come ho detto, la chiave sono gli dadi corretti. Se il convettore viene installato in una parete divisoria in gesso con cavità (tipica delle pareti divisorie in uffici o in appartamenti), è meglio ancora trovare il profilo metallico (struttura) e fissare direttamente su di esso – è una soluzione più sicura. I profili si possono trovare con un rilevatore di metalli.
Calcestruzzo cellulare: Un materiale edile popolare, ma impegnativo per i fissaggi. Gli dadi in nylon non tengono – utilizzare fissaggi chimici speciali (adesivo acrilico o epossidico) o dadi certificati per calcestruzzo cellulare (ad esempio Fischer GK o simili). La portata di ogni fissaggio deve essere almeno 5× superiore al peso del convettore (la maggior parte dei convettori pesa 3–8 kg).
Baita e struttura ricreativa: Valgono le stesse tecniche di montaggio, ma bisogna prestare particolare attenzione all'installazione elettrica. Nelle vecchie baite si trovano spesso impianti sottodimensionati, prese non a terra e interruttori datati. Prima di installare un convettore ad alta potenza, faccia controllare l'installazione elettrica da un esperto. Un investimento di 50–100 euro per una revisione Le risparmierà problemi – e in alcuni casi Le salverà la vita da un incendio.
Impostazione e prima messa in funzione del convettore dopo il montaggio
Dopo un'installazione e un primo avvio riusciti, è importante impostare correttamente la regolazione. La maggior parte dei convettori Protherm è dotata di un termostato meccanico o di una regolazione elettronica. Il principio di impostazione è simile per entrambi i tipi:
- Impostare la temperatura desiderata sul termostato (solitamente 20–22 °C per gli ambienti abitativi)
- Il convettore riscalderà finché la temperatura nella stanza non raggiunge il valore impostato, dopodiché si spegnerà
- In caso di calo di temperatura (tipicamente di 0,5–2 °C in base all'isteresi del termostato) si accenderà nuovamente
- Non impostare mai il termostato al massimo in modo continuo – il convettore non è progettato per un carico al 100 % 24/7, soprattutto in ambienti piccoli
Sulla differenza tra regolazione elettronica e meccanica potete leggere di più nell'articolo Convettore con regolazione elettronica vs. meccanica: cosa è meglio.
Domande frequenti (FAQ)
Devo chiamare un elettricista per l'installazione del convettore?
No, se si collega a una presa comune con spina – questo può farlo ogni bravo fai-da-te. Anche il montaggio del supporto e il fissaggio del convettore non richiede necessariamente un professionista. Tuttavia, deve essere chiamato un elettricista se si tratta di un'installazione fissa (cavo senza spina collegato direttamente al morsettiera del convettore o a un quadro elettrico fisso), oppure se non si è certi dello stato dell'installazione elettrica nell'immobile. Ai sensi della legislazione slovacca (decreto n. 508/2009 Z.z.) solo una persona autorizzata può effettuare un'installazione elettrica.
A che altezza dal pavimento deve essere installato il convettore?
L'estremità inferiore del convettore dovrebbe essere a una distanza minima di 10 cm, idealmente 12–15 cm dal pavimento. Questa distanza garantisce un corretto aspirazione dell'aria fredda, impedisce un eccessivo accumulo di polvere sulle lamelle e riduce il rischio di surriscaldamento. L'estremità superiore dovrebbe essere a una distanza di almeno 20 cm dal davanzale, se il convettore è installato sotto una finestra.
Posso collegare più convettori a una sola presa o ad un prolungamento?
Dipende dalla potenza complessiva e dalla capacità del circuito. Non consiglio mai di collegare più convettori a un unico prolungamento – i prolungamenti non sono dimensionati per un carico continuo ad alta potenza. Ad esempio, se avete due convettori da 1 000 W ciascuno, la potenza complessiva è di 8,6 A – questo è quasi il limite di un interruttore da 10 A e con un prolungamento comune si rischia il surriscaldamento dei contatti e della spina. Ogni convettore dovrebbe avere una propria presa, idealmente un proprio circuito.
Cosa fare se dopo l'installazione il convettore non funziona o non riscalda?
Prima verifica: è veramente acceso il convettore e il termostato impostato su un valore superiore alla temperatura attuale della stanza? Suona banale, ma è la causa di circa il 30 % dei casi. Altra verifica: funzionamento dell'interruttore nel quadro elettrico. Se l'interruttore è scattato, resettatelo e osservate se scatta nuovamente (se sì, c'è un problema nel collegamento o nel dispositivo). Per ulteriori informazioni sulla diagnostica degli errori, consultate l'articolo Problemi comuni dei convettori elettrici e come risolverli.
Il convettore è adatto per l'uso in bagno?
I convettori elettrici standard non sono adatti per l'uso in bagno – non hanno un grado di protezione IP sufficiente contro l'acqua e l'umidità. Per l'uso in bagno sono adatti solo dispositivi con protezione min. IP44 (protezione contro l'acqua schizzata), anche in questo caso valgono le restrizioni zonali in base alla norma STN EN 60335. Se state cercando un riscaldamento per la bagno, scegliete un radiatore elettrico specifico per la bagno o un scaldasalviette con la protezione IP appropriata.
Devo far controllare l'installazione dopo l'installazione?
Se il convettore è collegato a una presa esistente tramite spina, non è obbligatorio effettuare un controllo dell'installazione. Se si tratta di un'installazione fissa o di una nuova alimentazione elettrica (nuovo circuito, nuova presa), questa installazione deve essere realizzata da una persona autorizzata e verificata prima di essere messa in funzione – da un tecnico di controllo o da un'azienda di installazione che emetta il relativo documento. Per motivi assicurativi (assicurazione casa e immobile) si consiglia di conservare i documenti sull'installazione.
Conclusione: l'installazione del convettore non è una scienza, ma i dettagli contano
L'installazione a parete di un convettore elettrico è davvero un lavoro che un bravo fai-da-te può svolgere. Tuttavia – e questo ribadisco – solo se ci si approccia con la giusta serietà. L'altezza corretta, gli appositi tasselli per il tipo di supporto, l'effettivo controllo del messa a terra, il cavo in guida e lo spazio libero intorno al dispositivo: questi sono gli elementi che determinano se il vostro convettore funzionerà in modo sicuro ed efficiente per i prossimi 10–15 anni, o diventerà una fonte di problemi.
Se state ancora scegliendo quale convettore acquistare, date un'occhiata ai nostri modelli – dal compatto Protherm 500 per gli ambienti piccoli, al medio potente Protherm 1000 fino al più potente Protherm 2000 per le stanze più grandi. Se non siete sicuri della potenza necessaria, vi aiuterà l'articolo Quale potenza del convettore elettrico serve per la sua stanza o il confronto tra modelli nell'articolo Convettori elettrici Protherm vs. Tesy: in cosa differiscono e quale scegliere.
Ha una domanda su questo argomento?
Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutare.