Installazione del tubo di rame HEPWORTH: brasatura o serrafilettatura
Tubo in rame HEPWORTH: saldatura o pressatura – guida tecnica completa
Il tubo in rame fa parte dei materiali più antichi e al contempo affidabili per le reti idriche negli appartamenti e nelle case unifamiliari. Chi ha lavorato su vecchie installazioni sa che il rame resiste senza problemi a 50, 60 e anche più anni – purché installato correttamente. Ed è proprio qui che si trova l'ostacolo principale: lo stesso materiale può essere unito con diverse tecnologie, ciascuna con richieste diverse in termini di abilità, utensili e tempo. In questo articolo ci concentreremo sulle due metodi principali utilizzati per l'installazione in rame HEPWORTH – saldatura (stagno) e pressatura (pressofissaggio). Analizzeremo entrambi i metodi in dettaglio, li compareremo in generale e in base alle situazioni specifiche e vi aiuteremo a decidere quale sia più vantaggioso per il vostro progetto specifico.
Se siete ancora nella fase della scelta del materiale e state valutando se optare per il rame o piuttosto per un tubo multistrato, vi consiglio di leggere prima l'articolo Tubo multistrato vs. HEPWORTH: quale è migliore per la vostra rete, dove entrambi i materiali vengono confrontati in base ai costi complessivi e alla convenienza d'uso. Qui supporremo che la decisione per il rame HEPWORTH sia già stata presa, e ci concentreremo esclusivamente sulla tecnologia di unione.
Che cos'è il tubo HEPWORTH e perché viene utilizzato
Il marchio HEPWORTH (oggi parte del gruppo Wavin) è in Europa centrale sinonimo di tubo in rame di alta qualità per le reti idriche, gas e riscaldamento. Tubo HEPWORTH per acqua 15 mm in bobina da 50 m è il formato più venduto per le reti idriche fredde e calde negli appartamenti – questa dimensione corrisponde all'installazione domestica standard per il collegamento di rubinetti, docce e serbatoi del vaso WC. Per le tubazioni verticali principali, le connessioni ai boiler o per le case con un consumo maggiore si utilizza comunemente HEPWORTH 22 mm in bobina da 50 m, che garantisce un maggiore flusso senza perdite di pressione eccessive.
Il tubo in rame ha, rispetto alle alternative in plastica, alcune caratteristiche rilevanti per l'acqua potabile: effetti batteriostatici naturali (ioni di rame inibiscono la crescita batterica, incluso la legionella), resistenza ai raggi UV, lunga durata con una corretta dimensione e compatibilità con alte temperature. Per saperne di più sulla sicurezza del materiale, consultare l'articolo Igiene e sicurezza del materiale del tubo per acqua potabile: cosa bisogna sapere.
Saldatura del tubo in rame: principio, tecnologia e procedura
La saldatura (a volte chiamata anche stagno) è una tecnologia in cui la connessione tra due pezzi di tubo viene creata utilizzando una lega fusa che penetra nella fessura capillare tra tubo e raccordo. Non si tratta quindi di saldatura – il materiale base non si fonde, solo lo stagno. L'effetto capillare garantisce che lo stagno fuso si distribuisca uniformemente lungo l'intera circonferenza della giunzione, creando una connessione ermetica e solida, se eseguita correttamente.
Saldatura dolce vs. saldatura dura
Nella pratica, per le reti idriche potabili si utilizza quasi esclusivamente la saldatura dolce (soft soldering in inglese), dove la temperatura non supera i 450 °C. Lo stagno deve essere privo di piombo per l'acqua potabile – lo standard è Sn97Cu3 (97 % stagno, 3 % rame) o Sn99Cu1. Questo stagno è approvato per il contatto con l'acqua potabile in base alle norme vigenti (STN EN 12502, EN 1254). Il flux (tavola) deve essere anch'esso neutro e lavabile con acqua, in modo che dopo la saldatura non rimangano residui aggressivi all'interno del tubo.
La saldatura dura (brazing, temperatura superiore a 450 °C, di solito 600–900 °C) viene utilizzata raramente per le reti idriche potabili – piuttosto per sistemi a pressione, raffreddamento o gas. Per un'installazione domestica standard con tubo HEPWORTH non è necessaria e per l'utente non esperto è anche molto più rischiosa.
Passo dopo passo: procedura della saldatura dolce HEPWORTH
1. Taglio: I tubi HEPWORTH vengono tagliati esclusivamente con una cesoia tubolare per rame – mai con una sega o una smerigliatrice angolare, poiché lascerebbero trucioli metallici che contaminerebbero l'acqua potabile e potrebbero danneggiare le guarnizioni degli accessori. Il taglio deve essere perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. Dopo il taglio, l'apertura interna viene liberata dagli spunzoni con un tronchese (di norma integrato nella cesoia tubolare).
2. Pulizia: Questo è un passo che gli appassionati sottovalutano spesso. La superficie esterna del tubo nella lunghezza dell'inserimento nella forma (di norma 10–15 mm a seconda del diametro) e la superficie interna della forma devono essere pulite accuratamente con un panno abrasivo in lana di rame o con un tessuto abrasivo speciale. Il rame si ossida rapidamente – anche una superficie apparentemente lucida può avere uno strato sottile di ossido che respingerebbe la saldatura. Pulisci quindi chimicamente e meccanicamente.
3. Applicazione del flux: Il flux (fusibile, sostanza pastosa) viene applicato in uno strato sottile e uniforme con un pennello su entrambe le superfici pulite. Il compito del flux è, durante il riscaldamento, rimuovere gli ossidi in superficie e ridurre la tensione superficiale, in modo che la saldatura possa penetrare uniformemente nello spazio capillare. Dopo l'applicazione del flux, il tubo deve essere immediatamente infilato nella forma e ruotato, in modo che il flux si distribuisca uniformemente.
4. Riscaldamento: Con una fiamma (bruciatore a propano-butano o acetilene a seconda del diametro) si riscalda la forma – non direttamente il punto dove si applica la saldatura. La forma ha una maggiore capacità termica e si riscalda più lentamente. Quando raggiunge la temperatura corretta (circa 180–220 °C per la saldatura morbida Sn97Cu3), il flux inizia a bollire e a scurire. Questo è il segnale.
5. Applicazione della saldatura: Il filo di saldatura viene appoggiato al bordo della forma sul lato opposto rispetto alla fiamma. Se la temperatura è corretta, la saldatura viene assorbita automaticamente nello spazio capillare senza che la si debba fondere direttamente con la fiamma. Questa condizione è fondamentale – se fusi la saldatura direttamente con la fiamma, essa ricoprirà solo la superficie e non penetrerà all'interno, rendendo l'unione non ermetica. Si utilizza tanta saldatura quanto corrisponde al perimetro dell'unione – orientativamente 1× diametro del tubo in millimetri corrisponde a circa tanti centimetri di filo di saldatura (ad esempio per ∅15 mm circa 1,5 cm di filo di saldatura).
6. Raffreddamento e controllo: L'unione si lascia raffreddare naturalmente – mai raffreddarla con l'acqua (lo shock termico potrebbe danneggiarla). Dopo il raffreddamento si lava il flux con l'acqua, poiché anche un flux neutro, con un lungo periodo di esposizione, potrebbe causare corrosione. Segue il test di pressione – standardmente 1,5 volte la pressione di lavoro per un periodo di 30 minuti.
Strumenti necessari per la saldatura
- Cesoia tubolare per rame (ad esempio per ∅15 e ∅22 mm)
- Tronchese (interno ed esterno – a lama o conico)
- Tessuto abrasivo in lana di rame (copper wire cloth) o carta abrasiva P120
- Bruciatore a propano-butano con fiamma regolabile (per ∅15–22 mm basta 1,8–2,5 kW)
- Filo di saldatura senza piombo Sn97Cu3 in forma di filo ∅2 mm
- Flux/fusibile per acqua potabile (lavabile con acqua, neutro)
- Pennello per applicare il flux
- Supporto termoisolante / piastra riflettente (durante il lavoro vicino al legno o all'isolamento)
Piressatura del tubo in rame: principio, tecnologia e procedura
La piressatura (pressatura) è una tecnologia relativamente recente per unire tubi in rame, che si è diffusa di massa negli anni '90 del secolo scorso. Il principio è meccanico: una forma speciale con un anello O integrato viene infilata sul tubo e, con l'aiuto di cesoie piressatrici (a batteria o idrauliche), viene deformato in una geometria precisa che garantisce un'unione meccanicamente solida e sigillata.
A differenza della saldatura, qui non hai bisogno di alcun calore, alcun flux, alcuna saldatura. L'unione può essere realizzata anche su tubi bagnati (cosa che con la saldatura è assolutamente esclusa), e questa è una grande vantaggio nella pratica durante riparazioni e ristrutturazioni. Le forme piressabili per il rame sono riconoscibili per gli anelli O visibili e per il caratteristico bordo, che si forma dopo la piressatura.
Tipi di profili piressati
Il profilo piressato più diffuso per il rame è il profilo M (o TH) in base alla norma EN 1254-7. Alcuni produttori utilizzano profili proprietari (ad esempio Viega Profipress, Geberit Mapress) – questi raccordi e cesoie non sono interscambiabili. Devi sempre utilizzare le cesoie compatibili con il raccordo specifico. L'uso errato delle cesoie è uno degli errori più frequenti tra gli installatori.
Procedura passo passo per la piressatura
1. Taglio e rimozione degli spunzoni: Identico alla saldatura – cesoia tubolare, taglio perpendicolare, rimozione degli spunzoni. Gli spunzoni sono particolarmente pericolosi durante la piressatura, poiché possono danneggiare l'anello O durante l'inserimento.
2. Inserimento del tubo nella forma: Inserisci il tubo nella forma fino al fondo (la maggior parte delle forme ha un fondo interno o un finestra di controllo). Questo è un passo critico – se il tubo non è inserito fino al fondo, l'anello O non sarà nella posizione corretta e l'unione non sarà ermetica. Molte forme hanno aperture laterali di controllo, attraverso le quali puoi verificare se il tubo ha raggiunto il fondo.
3. Piressatura: Monti la cesoia corretta sulla forma (la cesoia deve corrispondere al profilo e al diametro della forma) e premi il grilletto delle cesoie piressatrici. Le cesoie piressatrici moderne a batteria (ad esempio Rems, Viega, Rothenberger) emettono in genere un segnale acustico dopo il completamento del ciclo completo. L'intero ciclo dura 2–6 secondi a seconda del diametro.
4. Controllo visivo: Dopo la piressatura controlli se il profilo esagonale (o il profilo appropriato) è uniformemente impresso su tutta la circonferenza della forma. Se vedi un punto dove la forma non è stata piressata (mancanza di deformazione), l'unione deve essere tagliata e rifatta. Non è possibile riparare un'unione non piressata – la forma non può essere piressata due volte.
Strumenti necessari per la piressatura
- Cesoia tubolare per rame
- Tronchese
- Cesoie piressatrici a batteria o idrauliche
- Set di cesoie compatibili con il marchio specifico delle forme (ad esempio profilo M/TH per ∅15, 22, 28 mm)
- Sonda di misura per la profondità di inserimento (opzionale, ma raccomandato)
Confronto tra brasatura e pressofusione: prospettiva pratica
In questa sezione esamineremo entrambe le tecnologie in base ai criteri più importanti che influenzano le decisioni in progetti reali.
Costi: la differenza è maggiore di quanto sembri
La brasatura risulta economicamente più conveniente in termini di materiale – una raccordo in rame standard per brasatura (curva 15 mm, ad esempio) costa circa 0,40–0,80 €, mentre lo stesso raccordo per pressofusione parte da 1,80 fino a 3,50 € a seconda del produttore e del canale di vendita. Per un progetto con 80 giunzioni (tipico in una casa unifamiliare) la differenza è di alcune centinaia di euro. D'altro canto, le clemme per pressofusione sono un investimento da 500–2000 € (modelli premium a batteria), e per un progetto unico l'affitto (circa 20–60 €/giorno) è una scelta più sensata rispetto all'acquisto.
Un installatore professionale che realizza decine di progetti all'anno recupera rapidamente l'investimento per le clemme – risparmia tempo e ore di lavoro. Per un proprietario di casa che fa l'installazione una volta ogni 20 anni, la brasatura risulta più conveniente economicamente, ma richiede una corrispondente abilità.
Velocità dell'installazione: la pressofusione non ha concorrenti
Un installatore esperto con clemme per pressofusione realizza una giunzione in 30–60 secondi, incluso il tempo di preparazione. La brasatura richiede realisticamente 3–5 minuti per giunzione (preparazione della superficie, flux, riscaldamento, brasatura, raffreddamento). Con 100 giunzioni per l'intera casa, si parla di una differenza di 5 ore di lavoro rispetto a 8–9 ore. Nei progetti più grandi (palazzine, ristrutturazioni) il risparmio è ancora più evidente.
Dove la brasatura non ha concorrenti
Una giunzione brasata è materialmente monolitica – rame e brasatura formano un legame metallico solido senza componenti elastomerici. Questo tipo di giunzione, se realizzato correttamente, è praticamente duraturo per tutta la vita del tubo (50+ anni). La giunzione a pressofusione dipende dall'integrità dell'O-ring, che è in gomma EPDM o FKM. Anche se i produttori dichiarano una durata degli O-ring di 50 anni in condizioni normali, in pratica acque aggressive (cloro, acqua addolcita con pH basso) possono accelerare l'invecchiamento dell'elastomero. Per installazioni nascoste a lungo termine senza accesso, la brasatura è teoricamente più affidabile – anche se non è un motivo che dovrebbe scoraggiarla da utilizzare la pressofusione in un'installazione correttamente dimensionata.
Quando scegliere la brasatura e quando la pressofusione: scenari decisionali
Scenario 1: Ristrutturazione del bagno in un appartamento in laterocemento
Questo è un caso in cui la pressofusione vince nettamente. In un laterocemento si lavora in spazi ristretti, dove la fiamma aperta è problematica in termini di sicurezza antincendio e assicurativa. Inoltre, è molto probabile che dovrà collegare il nuovo impianto a tubazioni esistenti, dove la presenza di acqua potrebbe rendere difficile o impossibile la brasatura. La pressofusione in ambiente umido è senza problemi.
Scenario 2: Nuova costruzione di una casa unifamiliare con impianto completo di acqua
Qui si ha tempo, si lavora in ambiente asciutto, l'entità del lavoro è definita e l'installazione si realizza prima che le tracce vengano murate. Se è un artigiano esperto o un installatore professionale, la brasatura è una scelta economica sensata e garantisce l'installazione più resistente. Per un proprietario meno esperto o un subappaltatore con meno esperienza, la pressofusione è una scelta più sicura in termini di qualità della giunzione.
Scenario 3: Riparazione d'emergenza di un tubo rotto
Il tubo è rotto, l'acqua cola, bisogna riparare in fretta. Qui non c'è altra opzione che la pressofusione (o giunzioni meccaniche autostringenti) – non è possibile brasare un tubo bagnato senza un lungo periodo di asciugatura, in una situazione d'emergenza semplicemente non funziona.
Scenario 4: Piccola riparazione nella stanza tecnica o nella caldaia
Nella stanza tecnica o nella caldaia hai spazio, un ambiente asciutto e lavori su tubazioni visibili. Se hai un bruciatore e la manualità, la saldatura è qui perfettamente in ordine. Se non è così, affitta delle cesoie a pressare – ne risulterà più economico e veloce rispetto a una seconda chiamata all'idraulico.
Combinare entrambe le tecnologie in un'unica installazione
Nella pratica non è insolito che un'unica installazione combini entrambi i tipi di giunzioni. Ad esempio, la distribuzione orizzontale nella stanza tecnica è saldata, mentre il tubo verticale passa in una scanalatura del muro e lì i giunti sono a pressare. Oppure una nuova distribuzione è interamente a pressare, ma l'alimentazione verso l'installazione vecchia è risolta con un adattatore di transizione (una guaina saldata sul lato del tubo vecchio, un'estremità filettata o a pressare sul lato nuovo).
Regola importante: devi sempre sapere dove si trovano i giunti nascosti. Nei lavori di ristrutturazione consiglio di documentare fotograficamente i giunti nelle scanalature e allegarli alla documentazione tecnica dell'immobile. Con i giunti a pressare è più semplice – ogni giunto è identico e facilmente riconoscibile. Con la saldatura è importante controllare ogni giunto prima che l'intonaco venga chiuso.
Dimensionamento e scelta del diametro per l'installazione in rame
La scelta del diametro del tubo è altrettanto importante quanto la scelta della tecnologia di giunzione. Per le installazioni abitative comuni valgono queste regole di base: ∅15 mm (∅12 mm per tubi sottili EN) per le connessioni a singoli apparecchi (lavabo, vaso WC, box doccia), ∅22 mm per le distribuzioni principali (acqua fredda e calda nel nucleo dell'appartamento, alimentazione del boiler), ∅28 mm e più per i tubi verticali o le distribuzioni domestiche. Per un calcolo più dettagliato si veda l'articolo Dimensionamento del tubo per l'acqua potabile: come calcolare il diametro e la lunghezza.
A titolo di confronto – se state decidendo tra rame e tubo multistrato per un progetto specifico, potrebbe interessarvi guardare i parametri del tubo multistrato IVAR Turatec 20x2 in rotolo da 100 m, che nella dimensione 20 mm è molto simile al rame ∅22 mm e offre una pressione di esercizio PN10 a una temperatura di +70 °C e +95 °C. Per le distribuzioni minori sono disponibili anche le dimensioni 16x2 e 18x2, che sono lo standard per il riscaldamento a pavimento e le distribuzioni abitative. Il confronto tra questi materiali in termini di costi complessivi e utilizzabilità si trova nell'articolo Come scegliere il tubo per la distribuzione dell'acqua potabile: multistrato vs. rame vs. plastica.
Errori e guasti più frequenti durante l'installazione del tubo in rame
Errori durante la saldatura
Giunto freddo (cold joint): La guaina è stata applicata prima che il tubo raggiungesse la temperatura corretta, oppure è stata fusa direttamente con la fiamma. Il risultato appare ruvido, opaco, con una struttura a bolle. Questo tipo di giunto non resiste né alla pressione né a sollecitazioni meccaniche.
Pulizia insufficiente: La pasta saldatrice non riesce a rimuovere una forte ossidazione o contaminazione grassa (impronte digitali). La guaina non si diffonde nella fessura capillare, ma rimane solo in superficie. Il giunto può sembrare a prima vista buono, ma durante la prova di pressione o dopo un certo tempo si romperà.
Saldatura su tubo bagnato: L'acqua si trasforma in vapore durante il riscaldamento, che spinge fuori esattamente nel momento in cui la guaina si solidifica. Il risultato sono microfori e perdite. Il tubo deve essere asciutto prima della saldatura – se l'acqua residua non esce, potete aiutarvi con l'assorbimento (inserire un pezzo di pane bianco nel tubo, che assorbe l'acqua e si dissolve quando si apre).
Scelta errata della guaina: La guaina piombo (Sn50Pb50 o Sn60Pb40) era comunemente disponibile ed economica, ma è vietata per l'acqua potabile. Fate attenzione all'acquisto – controllate sempre la composizione e la certificazione per il contatto con l'acqua potabile.
Errori durante la pressatura
Tubo non infilato a fondo: L'errore più comune durante la pressatura. L'O-ring viene schiacciato fuori dalla sua posizione di lavoro e il giunto è immediatamente o progressivamente impermeabile. Soluzione: controllate sempre l'inserimento attraverso la finestra di controllo dell'adattatore o segnate con un marker la profondità d'inserimento sul tubo.
Morsa errata: L'uso di una morsa di un altro produttore o per un altro profilo. L'adattatore si deforma meccanicamente, ma non nella geometria corretta – l'O-ring non è schiacciato correttamente e il giunto perderà. Combinate sempre adattatori e cesoie dello stesso produttore del sistema.
O-ring danneggiato: Un graffio alla fine del tubo o una sporcizia possono tagliare l'O-ring durante l'inserimento. Non è sempre visibile a occhio nudo. Per questo, il rimozione e la pulizia della fine del tubo sono obbligatori anche durante la pressatura.
Per saperne di più sulle cause e le soluzioni dei guasti si veda l'articolo Guasti frequenti e perdite nei tubi per l'acqua potabile: cause e soluzioni.
Prova di pressione dopo l'installazione: come procedere
Indipendentemente dalla tecnologia di giunzione scelta, ogni installazione deve superare una prova di pressione prima di essere nascosta (intonacata, isolata, rivestita). Procedura standard:
- Riempite l'installazione con l'acqua e svuotate l'aria (aprite i rubinetti di scarico o il punto più alto)
- Chiudete tutti gli scarichi e create una sovrapressione – di norma 1,5 volte la pressione massima di esercizio (per PN10 è 15 bar, quindi prova a 15 bar per 30 minuti)
- Nella pratica per un'installazione abitativa (pressione di esercizio 3–6 bar) basta una pressione di prova di 9–10 bar
- Una caduta di pressione superiore a 0,2 bar in 30 minuti indica una perdita
- Controllate visivamente ogni giunto – un giunto impermeabile si rivela con una goccia o con l'umidità
Per i giunti saldati è importante effettuare la prova solo dopo il completo raffreddamento dell'installazione (almeno 1 ora dopo l'ultimo giunto). Per i giunti a pressare potete effettuare la prova praticamente immediatamente.
Domande frequenti (FAQ)
Posso saldare io stesso il tubo in rame senza formazione professionale?
Sì, la saldatura del tubo in rame non è un'attività professionale riservata come ad esempio la gasificazione. Per l'acqua potabile può essere eseguita autonomamente anche da un bravo fai-da-te. È però necessario comprendere bene la procedura, utilizzare i materiali corretti (guaina senza piombo, pasta saldatrice neutra) e effettuare una prova di pressione prima di coprire l'installazione. Se non avete esperienza, vi consigliamo di esercitarvi con pezzi di tubo e adattatori di scarto prima di iniziare l'installazione reale. Gli errori nella saldatura si manifestano solo sotto pressione, a volte anche dopo mesi – e dietro un muro sono costosi da riparare.
I giunti a pressare sono approvati per l'acqua potabile e il riscaldamento?
Sì. Gli adattatori a pressare per rame prodotti da produttori certificati (Viega Profipress, Geberit Mapress, Sanha e altri) sono certificati in base alle norme EN 1254 e DVGW W 544 per le distribuzioni dell'acqua potabile e per i sistemi di riscaldamento fino a 120 °C e una pressione di 16 bar. È importante che l'O-ring sia del materiale corretto: EPDM per l'acqua potabile e il riscaldamento, FKM (Viton) per il gas e gli oli minerali. L'uso errato degli O-ring può danneggiare l'installazione.
Posso combinare un'installazione vecchia saldata con nuovi adattatori a pressare?
Sì, e nella pratica è comune durante le ristrutturazioni. Per collegare al tubo esistente saldato utilizzate un adattatore di transizione: su un lato c'è una guaina saldabile classica, sull'altro lato c'è una parte filettata o a pressare. Questi adattatori di transizione sono disponibili standardmente nel catalogo di tutti i principali produttori di sistemi a pressare. Per il collegamento all'installazione vecchia non dimenticate di pulire bene il vecchio tubo, controllare lo spessore della parete e verificare che il diametro corrisponda alla dimensione standard.
Qual è la differenza tra il tubo HEPWORTH 15 mm e 22 mm e quando utilizzare ciascuno?
HEPWORTH 15 mm si utilizza per le connessioni finali ai rubinetti, docce, lavabi e serbatoi del WC. È il diametro standard per l'ultima ramificazione del circuito verso i punti di utilizzo. HEPWORTH 22 mm è destinato alle ramificazioni principali, ai tubi verticali nel nucleo dell'appartamento o all'alimentazione dei boiler e di apparecchi combinati con un flusso maggiore. Sinteticamente: 15 mm per l'utilizzo, 22 mm per la distribuzione. Nel dimensionamento va considerato il numero di punti di utilizzo aperti contemporaneamente e la velocità minima richiesta del flusso (0,5–2,0 m/s per l'acqua potabile). Per saperne di più si veda l'articolo Quale diametro di tubo mi serve per la distribuzione domestica dell'acqua.
Deve Lei effettuare una prova di pressione sui giunti premuti?
Sì, la prova di pressione è obbligatoria dopo ogni installazione, indipendentemente dalla tecnologia di giunzione. Il premaggio è infatti più ripetibile e meno soggetto a errori umani rispetto alla saldatura, ma nemmeno in questo caso Lei non può escludere un errore (tubo non infilato, anello O danneggiato, morsetto errato). La prova di pressione è l'unico modo affidabile per verificare l'aderenza dell'intera installazione prima di coprirla. Conservi sempre la documentazione relativa all'esecuzione della prova di pressione – potrebbe essere necessaria in caso di sinistro assicurativo o in occasione della vendita dell'immobile.
È sicuro effettuare la saldatura in una struttura in cemento armato cellulare o in legno?
La saldatura vicino a materiali infiammabili è più rischiosa e richiede maggiore attenzione. L'attrezzo obbligatorio è un foglio riflettente (termoisolante) posizionato dietro il tubo, che cattura il calore irradiato e protegge la struttura. Nei vecchi edifici in legno o in caso di installazione in canalette con isolamento infiammabile, raccomandiamo di preferire il premaggio. Se non è possibile evitare la saldatura, lavori con un estintore a portata di mano, controlli la struttura 30 minuti dopo il lavoro e nuovamente dopo un'ora – un incendio a fiamma lenta all'interno del muro può manifestarsi con ritardo.
Conclusione: quale tecnologia consigliamo?
Né la saldatura né il premaggio è oggettivamente "migliore" – ogni tecnologia ha situazioni chiare in cui rappresenta la scelta corretta. Per una costruzione nuova, dove lavora un installatore abile o un artigiano esperto e dove le giunzioni sono accessibili e asciutte, la saldatura è economicamente vantaggiosa e garantisce un collegamento affidabile nel lungo termine. Per ristrutturazioni, riparazioni, lavori compatti in palazzine residenziali o in ogni situazione in cui velocità e sicurezza siano prioritari, il premaggio è imbattibile.
Nella pratica osserviamo un crescente orientamento al premaggio anche da parte degli installatori professionisti – non perché la saldatura sia cattiva, ma perché le cesoie premiatrici recuperano rapidamente l'investimento grazie al tempo risparmiato e il giunto premuto è più facilmente verificabile e documentabile. Se Lei è un proprietario che sta preparandosi per una ristrutturazione unica, consideri il noleggio delle cesoie – il costo giornaliero è trascurabile rispetto al valore di un'installazione perfetta, che resterà nascosta sotto il rivestimento per i prossimi 30 anni.
Prima dell'installazione, legga anche l'articolo Installazione di tubazioni multistrato passo dopo passo: strumenti, procedura, errori, dove troverà un confronto tra i metodi di installazione delle tubazioni multistrato – questo la aiuterà a decidere se il rame HEPWORTH o il sistema multistrato è più adatto al Suo progetto specifico.
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