Installazione del collettore di distribuzione e della sua scatola passo dopo passo

Installazione del collettore e della sua custodia passo dopo passo

Il collettore per il riscaldamento a pavimento o per radiatori è il cuore dell'intera rete di distribuzione: distribuisce l'acqua di riscaldamento ai singoli circuiti e ne raccoglie il ritorno verso la caldaia. Anche il collettore più pregiato, dotato di misuratori di portata precisi e di valvole di alta qualità, presenterà comunque problemi, se installato in modo errato: bilanciamento errato, mancanza di areazione, custodia con dimensioni inadatte o tubazioni disposte senza isolamento a passo. In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo di installazione, dalla preparazione, all'installazione della custodia, all'installazione del collettore stesso, al collegamento dei circuiti, fino al test di pressione e al collaudo. L'obiettivo è fornire un procedimento operativo reale, come utilizzato quotidianamente da aziende di installazione in centinaia di appartamenti e case unifamiliari ogni anno.

Se state ancora scegliendo voi stesso il collettore o state decidendo quanti circuiti avete bisogno, vi consigliamo di consultare prima gli articoli "Come scegliere il collettore per il riscaldamento a pavimento" e "Quanti circuiti e derivazioni ha bisogno il collettore?" - questo testo si basa su una decisione già presa riguardo al tipo e alle dimensioni del collettore e si concentra esclusivamente sull'installazione fisica.

Preparazione all'installazione - cosa chiarire in anticipo

Prima di iniziare a forare la parete, è necessario risolvere i seguenti punti. Un errore in questa fase è molto difficile da correggere in pratica - spesso comporta l'apertura di una nuova scanalatura o la sostituzione di una custodia già murata.

• Posizione esatta del collettore rispetto ai circuiti a pavimento - ideale al centro della stanza, in modo che le lunghezze dei singoli circuiti del riscaldamento a pavimento siano il più bilanciate possibile (si consiglia una differenza massima del 15-20% tra il circuito più lungo e il più corto).
• Altezza dell'installazione della custodia - nel caso del riscaldamento a pavimento, il bordo inferiore della custodia si colloca generalmente a circa 150-250 mm sopra il livello del massetto, in modo che i tubi dal pavimento abbiano un arco sufficiente per entrare nella custodia senza pieghe.
• Tipo di custodia - incassata (inserita in una trave) o a incasso superficiale (applicata sulla superficie della parete). Nelle travi in muratura con spessore 100-150 mm è più comune la custodia incassata, mentre in travi in cartongesso o in travi sottili si utilizza spesso quella a incasso superficiale.
• Numero e dimensioni dei circuiti - da questo dipende la larghezza del collettore e quindi anche la larghezza minima interna della custodia.
• Alimentazione e ritorno dal generatore di calore - direzione del collegamento (a sinistra/a destra, dall'alto/dal basso) in base alla disposizione della stanza tecnica o della stanza macchine.

Misurazione e determinazione delle dimensioni della custodia

La regola pratica recita: larghezza del collettore più una riserva minima di 100-150 mm su entrambi i lati per manipolare chiavi, valvole di servizio e possibili estensioni future con un circuito aggiuntivo. Negli appartamenti fino a circa 70 m² con 6-8 circuiti si utilizza comunemente una custodia di circa 450-600 mm di larghezza, mentre nelle case unifamiliari più grandi con 10-14 circuiti si utilizzano custodie oltre i 1000 mm. Nella gamma standard includiamo ad esempio la Custodia collettore a parete N-MAX 1 - 450mm per piccoli appartamenti con un singolo collettore piccolo, mentre per configurazioni più complesse con diversi circuiti offriamo la Custodia collettore a parete N-MAX 5 - 1200mm. Come alternativa alla serie N-MAX offriamo anche la Custodia collettore a parete N-KLASIK 2 - 535mm, adatta agli appartamenti con un numero medio di circuiti. Per un'ampia guida dettagliata sulla scelta delle dimensioni specifiche e della posizione, consultate l'articolo "Come scegliere la custodia del collettore - dimensioni e posizionamento".

Installazione della custodia del collettore passo dopo passo

1. Tracciamento e installazione della custodia incassata

Nelle travi in muratura si traccia prima sull'intera parete il contorno della custodia, incluso il telaio, che dopo l'intonacatura sarà visibile. Successivamente si taglia o si sega una scanalatura nella trave - per travi in mattoni e in calcestruzzo cellulare si è dimostrata efficace una sega diamantata seguita da un'incrinatura con martello e scalpello, mentre per travi in silicato di calcio spesso basta una sega manuale per calcestruzzo cellulare. La profondità della scanalatura deve tener conto dello spessore della custodia più una riserva di circa 15-20 mm per l'intonacatura, in modo che dopo la finitura il telaio della custodia risulti allineato con la superficie della parete.

La custodia si posiziona nella scanalatura in piano (si controlla la verticalità e l'orizzontalità), si fissa con gesso, schiuma di montaggio o malta negli angoli in modo che non si sposti durante l'indurimento. È importante controllare durante la fissaggio che i bordi laterali e superiori siano paralleli alla parete - una custodia installata obliquamente si noterà durante l'installazione delle porte con un giunto irregolare.

2. Installazione della custodia a incasso superficiale

Nell'installazione a incasso superficiale (tipicamente su travi in cartongesso o dove non è possibile tagliare la muratura) la custodia si fissa direttamente sulla superficie della parete attraverso fori di montaggio nella parte posteriore del corpo. Nei pannelli di cartongesso si utilizzano fissaggi adatti per materiali forati (ad esempio, ganci a molla o ganci a vite con portata corrispondente al peso della custodia piena con collettore - si calcola intorno a 8-15 kg in base alle dimensioni). Nei muri pieni bastano fissaggi in plastica standard da 8-10 mm.

3. Passaggio dei tubi nella custodia

I tubi dal pavimento (o dalla parete in caso di distribuzione a colonna) devono entrare nella custodia attraverso aperture preparate nella parte inferiore o laterale del corpo. Le aperture si realizzano in base al diametro dei tubi utilizzati (più spesso 16, 17 o 20 mm) con una leggera riserva, in modo che i tubi non si incastrino durante l'espansione termica su spigoli metallici o plastici. Si consiglia di installare una guarnizione in gomma o almeno un tubo protettivo all'ingresso - questo evita l'usura dell'isolamento dei tubi contro il metallo.

Installazione del collettore nella custodia

4. Fissaggio del collettore alle braccia

La maggior parte dei collettori viene fornita con braccia (supporti), che si fissano direttamente sulla parete posteriore della custodia o su listelli di montaggio preinstallati all'interno del corpo. La distanza assiale tra il ramo di alimentazione e il ramo di ritorno del collettore è standardizzata (più spesso 210 mm o 220 mm in base al produttore) e le braccia nella custodia devono essere predisposte per questo motivo - è quindi importante conoscere il tipo di collettore già prima dell'acquisto della custodia, oppure acquistare insieme la custodia e il collettore come combinazione verificata.

Il collettore si inserisce in modo che il ramo di alimentazione (con misuratori di portata o valvole di regolazione) sia in alto e il ramo di ritorno (con testate termostatiche o valvole di chiusura per attuatori) in basso - questo è lo standard consolidato presso la stragrande maggioranza dei produttori, anche se esistono configurazioni opposte, per cui si consiglia sempre di verificare la documentazione del modello specifico.

5. Collegamento dell'alimentazione e del ritorno dal generatore di calore

L'alimentazione principale e il ritorno si collegano ai lati del collettore, generalmente attraverso valvole a sfera con termometro o direttamente attraverso le valvole del sistema di mescolamento (nel caso del riscaldamento a pavimento quasi sempre attraverso un gruppo di mescolamento con valvola a tre o quattro vie, che abbassa la temperatura dell'acqua di ritorno dalla caldaia alla temperatura adatta ai circuiti a pavimento, tipicamente 35-45 °C sull'alimentazione del collettore).

Il materiale di giunzione viene scelto in base al tipo di tubo che arriva al collettore - più frequentemente tubi in rame o in acciaio con connessione filettata o a pressione, oppure tubi multistrato (PEX-AL-PEX) con raccordi a sfera o a pressione. Tutte le giunzioni devono essere sigillate durante l'installazione, o con nastro in teflon, o con fune imbevuta di mastice, oppure utilizzare anelli di tenuta in base al tipo di valvola.

6. Collegamento dei singoli circuiti del riscaldamento a pavimento

Ogni circuito viene collegato separatamente alla sua coppia di uscite (alimentazione + ritorno). L'ordine del collegamento non è tecnicamente critico, ma in pratica conviene rispettare un ordine logico corrispondente al piano delle stanze - questo semplificherà in seguito l'identificazione dei circuiti durante il regolamento e in caso di guasti. Consigliamo di preparare già durante l'installazione uno schema semplice o almeno di etichettare i circuiti con etichette (stanza + lunghezza approssimativa del circuito).

Isolemento a battiscopa - perché non trascurarlo durante il collegamento al collettore

Subito all'ingresso del tubo nella scatola del collettore si realizza spesso il passaggio dal tubo isolato posato nel pavimento (coperto con isolamento a battiscopa) al tratto non isolato che alimenta direttamente le valvole. L'isolamento a battiscopa viene applicato al tubo per tutta la lunghezza del circuito posato nel pavimento - il suo compito principale non è l'isolamento termico nel senso di prevenire la perdita di calore (che è compito della lastra isolante del sistema), ma l'attenuazione del rumore da passi e in parte anche la compensazione della dilatazione del tubo nel massetto.

Nella gamma troverà due varianti comuni di lunghezza - Isolamento a battiscopa 1,5m, 6mm, confezione 75m per grandi realizzazioni con circuiti lunghi e Isolamento a battiscopa 1,0m, 6mm, confezione 12,5m piuttosto per coperture più piccole o riparazioni. Lo spessore di 6 mm è la scelta standard che si adatta alla maggior parte delle realizzazioni in appartamenti e case unifamiliari. Dettagli sull'applicazione corretta troverà nell'articolo separato Isolamento a battiscopa - a cosa serve e come si applica correttamente.

Nota pratica da realizzazioni: l'isolamento a battiscopa si applica immediatamente prima dell'ingresso del tubo nella scatola fino al punto in cui il tubo si piega verso l'alto verso le valvole - gli ultimi 15-20 cm prima del raccordo non sono in genere isolati, perché lì il tubo passa attraverso un passaggio fisso nel metallo della scatola.

Prova a pressione prima dell'isolamento e del coprimento

Dopo il collegamento di tutti i circuiti e prima del getto definitivo del pavimento con il massetto (o prima della chiusura della scatola e dell'inizio della pittura) è necessario effettuare una prova a pressione. Procedura standard:

• Il sistema viene riempito con acqua e completamente svuotato dell'aria attraverso i rubinetti di scarico sull'attuatore (di norma sul lato alimentazione e ritorno).
• La pressione viene aumentata a 1,5-2 volte la pressione di esercizio, in pratica si utilizza spesso una pressione di prova di 4-6 bar per il riscaldamento a pavimento (il valore esatto è determinato dal progetto o dalla norma in base alla quale si realizza il sistema).
• La pressione viene monitorata almeno per 24 ore e registrata nel protocollo della prova a pressione (data, valore iniziale e finale della pressione, temperatura).
• Una riduzione della pressione indica una perdita - bisogna controllare tutti i collegamenti sull'attuatore e i passaggi nel pavimento prima del getto del massetto.

La prova a pressione si effettua SEMPRE prima del getto del tubo nel massetto in calcestruzzo - una riparazione di una perdita nel pavimento gettato significa rompere il massetto e in pratica è uno degli errori più costosi, da cui si può facilmente evitare seguendo correttamente la procedura.

Scarico dell'aria e regolazione dopo l'installazione

Dopo la prova a pressione riuscita e prima dell'inserimento definitivo del sistema in esercizio segue lo scarico dell'aria fine dei singoli circuiti (uno dopo l'altro, con l'alimentazione principale aperta) e la successiva regolazione dei flussi sui regolatori di flusso o con valvole regolabili in base ai valori progettuali per ogni stanza. A questa tematica è dedicato l'articolo Scarico dell'aria e regolazione dell'attuatore del riscaldamento a pavimento - lo consigliamo di leggere prima del primo avvio del sistema, perché un'attuatore regolato male è una delle cause più frequenti dell'incostante riscaldamento delle singole stanze.

Chiusura della scatola e finiture finali

Dopo la verifica della tenuta e l'adeguamento del sistema, la scatola viene chiusa con il telaio e le porte. Nell'installazione a parete si livella prima il intonaco intorno al telaio della scatola, quindi si installa il telaio in modo che si allinei con la superficie della parete, e solo dopo si montano le porte - di norma bianche, con serratura o con chiusura magnetica a seconda del modello della scatola. È necessario fare attenzione che le porte, una volta chiuse, non esercitino pressione sugli elementi sporgenti del collettore (attuatori, testate) - se sembra che lo spazio sia troppo stretto, valuti già prima del muraggio definitivo se non sarebbe più adatto un modello di scatola di una taglia più grande.

Dettaglio pratico importante: nelle scatole dove in seguito verranno installati servomotori elettrici e termostati ambiente con unità di controllo, è necessario già durante l'installazione della scatola prevedere l'alimentazione elettrica (bassa tensione dai termostati, eventualmente 230 V per l'unità di controllo) - è utile lasciare un passacavi protetto nel muro già prima del cartongesso.

Errori frequenti durante l'installazione, con cui ci si imbatte nella pratica

• Scatola sottodimensionata - il collettore di distribuzione ci sta, ma senza spazio per i servomotori o per un futuro ampliamento con un circuito. La soluzione è sempre prevedere una riserva di almeno un circuito in più.
• Altezza di installazione errata - una scatola installata troppo bassa provoca un brusco piegamento del tubo all'ingresso dal pavimento, il che aumenta il rischio di danni al tubo.
• Isolemento a passo mancante all'ingresso della scatola - causa il trasferimento di rumore e vibrazioni dalla pompa e dal flusso d'acqua alla struttura dell'edificio.
• Prova di pressione mancante o incompleta - il problema si manifesta solo dopo l'intonacatura, quando la riparazione è molto più costosa.
• Inversione di mandata e ritorno - il sistema funziona, ma la regolazione (testate termostatiche, servomotori) non funziona come previsto, perché sono installati sulla ramo sbagliato.
• Fissaggio non adatto della scatola al cartongesso - l'uso di ganci normali al posto di ganci ribaltabili porta a un allentamento graduale e al cedimento completo della scatola con il collettore.

Per saperne di più sui problemi tipici che si verificano già durante l'esercizio (non solo durante l'installazione), si veda l'articolo Guasti comuni del collettore di distribuzione e relative soluzioni, e per la manutenzione regolare si veda l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica del collettore di distribuzione del sistema di riscaldamento.

Differenza tra l'installazione di un collettore EK e di un collettore con misuratori di portata

Dal punto di vista dell'installazione fisica nella scatola non c'è una differenza sostanziale tra un semplice collettore EK (senza misuratori di portata, con valvole di regolazione) e un collettore con misuratori di portata - la procedura di fissaggio sulle staffe, l'allacciamento dei circuiti e la prova di pressione è identica. La differenza si manifesta solo durante la regolazione: nel collettore EK il flusso viene regolato a occhio in base al numero di giri della valvola di regolazione e successivamente corretto in base alla temperatura nella stanza, mentre nel collettore con misuratori di portata si vede direttamente sulla scala il flusso attuale in l/min e si può regolare con precisione in base ai valori progettuali. Un confronto dettagliato dei due tipi si trova nell'articolo Collettori EK vs. collettori con misuratori di portata - differenze.

Esempio pratico di realizzazione - appartamento 3 stanze, 6 circuiti

Per illustrazione, diamo un esempio reale di procedura comunemente utilizzata in un appartamento con riscaldamento a pavimento in soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e corridoio (in totale 6 circuiti autonomi):

• Un collettore con 6 uscite e misuratori di portata è stato fissato in una scatola con una larghezza interna di circa 600 mm, in modo da lasciare spazio per un futuro ampliamento con servomotori.
• La scatola è stata installata nel corridoio, circa 200 mm sopra il livello del massetto grezzo, vicino al tubo di risalita con l'alimentazione proveniente dalla caldaia nel seminterrato.
• Tutti i circuiti del riscaldamento a pavimento sono stati dotati, prima dell'ingresso nella scatola, per un tratto di circa 1,2 m, di isolamento a passo di 6 mm, per eliminare il trasferimento di rumore durante il flusso d'acqua direttamente sotto il rivestimento del corridoio.
• La prova di pressione a 4,5 bar è durata 24 ore senza calo di pressione, dopo di che il pavimento è stato riempito con un massetto di anidrite.
• Dopo l'indurimento del massetto (circa dopo 21 giorni) il sistema è stato riscaldato gradualmente seguendo la procedura standard per l'avvio dei pavimenti in anidrite e successivamente è stata effettuata la regolazione finale dei flussi in base alla superficie delle singole stanze.

Questo procedimento è rappresentativo per la maggior parte delle realizzazioni di appartamenti in Slovacchia e può essere utilizzato, con piccole modifiche (numero diverso di circuiti, dimensione diversa della scatola), anche per le case unifamiliari.

Collegamento del gruppo di mescolamento e posizionamento del circolatore

Nella maggior parte dei sistemi a pavimento il collettore non è collegato direttamente al circuito della caldaia, ma attraverso un gruppo di mescolamento, che riduce la temperatura dell'acqua di ritorno dalla caldaia (spesso 60-70 °C) a una temperatura adatta per il riscaldamento a pavimento. Durante l'installazione è importante sapere esattamente dove il gruppo deve essere posizionato e perché - un errore comune durante l'installazione fai-da-te è l'installazione del circolatore sul lato sbagliato o l'omissione della valvola di ritegno, che impedisce il movimento gravitazionale dell'acqua quando il circolatore è spento.

La valvola di mescolamento (a 3 o 4 vie) funziona mescolando l'acqua di ritorno raffreddata dal collettore con l'acqua calda della caldaia in modo che all'ingresso del circuito di alimentazione del collettore la temperatura rimanga sempre entro i limiti sicuri per il tubo del pavimento. Il circolatore deve essere sempre installato dopo la valvola di mescolamento, nella direzione del flusso verso il collettore - mai prima della valvola, perché questo comprometterebbe il corretto funzionamento della mescolatura.

Nella pratica ci si imbatte anche in gruppi di mescolamento compatti, che vengono forniti come unità pronte all'uso (valvola, circolatore, termometri, valvola di ritegno) pronti per essere avvitati direttamente sul collettore - questo semplifica notevolmente l'installazione rispetto all'installazione manuale dei singoli componenti e riduce il rischio di errore durante l'installazione della direzione del flusso. Nella scelta tra componenti singoli e gruppi compatti è utile considerare anche lo spazio nella scatola - i gruppi compatti sono più costosi, ma occupano meno spazio e l'installazione richiede una frazione del tempo rispetto all'installazione sul posto.

Domande frequenti sull'installazione del collettore e della scatola

La scatola del collettore deve essere esattamente al centro del piano dell'appartamento?

Non è obbligatorio, ma è un procedimento consigliato, poiché minimizza le differenze nelle lunghezze dei singoli circuiti e semplifica quindi l'adeguamento idraulico dell'intero sistema. Se la disposizione non lo permette, si può compensare l'asimmetria attraverso l'impostazione dei contatori di portata, purtroppo con una perdita di pressione leggermente maggiore sui circuiti più lunghi.

È possibile installare il collettore di distribuzione anche senza armadio, semplicemente fissandolo aperto al muro?

Tecnicamente sì, ma negli ambienti abitativi quasi mai si utilizza per motivi estetici e di sicurezza – un collettore aperto è più esposto a danni meccanici e non garantisce protezione in caso di perdite d'acqua nell'ambiente. Negli ambienti tecnici, locali caldaia o cantine, invece, l'installazione aperta senza armadio è comunemente utilizzata.

Quanto tempo dura in pratica l'installazione del collettore e dell'armadio?

Nel caso di un appartamento standard con 6-8 circuiti, l'installazione dell'armadio, del collettore e del collegamento dei circuiti richiede a un installatore esperto circa 4-6 ore. A questo va aggiunto il tempo per scavare la scanalatura nel muro (nel caso di versione a incasso) e il tempo per la prova di tenuta, che dura almeno 24 ore senza richiedere la presenza fisica.

È necessaria l'isolamento a passo anche con un armadio a soffitto?

Sì, l'isolamento a passo si applica al tubo nel piano, indipendentemente dal tipo di armadio – il suo scopo (riduzione del rumore, dilatazione) non riguarda l'armadio in sé, ma l'installazione dei tubi nel piano. La differenza è che con un armadio a soffitto, il tubo esce direttamente dal piano al piano del muro e il passaggio da un tratto isolato a uno non isolato è più visibile.

Cosa fare se, dopo anni di funzionamento, il collettore non entra più nell'armadio originale in caso di sostituzione?

Questa situazione capita abbastanza spesso durante le ristrutturazioni, quando un collettore semplice viene sostituito con un modello dotato di contatori di portata e servocomandi, che fisicamente è più grande. Le soluzioni sono di solito due: sostituire l'intero armadio con un modello più grande (se lo spazio nella trave lo permette) oppure passare da un montaggio a incasso a uno a soffitto, che non è limitato dallo spessore della trave.

Deve essere registrata per iscritto la prova di tenuta?

Nelle realizzazioni private non è obbligatorio per legge, ma si consiglia vivamente di redigere almeno un semplice registro (data, pressione misurata all'inizio e alla fine, firma) – serve come prova del corretto svolgimento della prova in caso di reclami o dispute con il fornitore del piano o del rivestimento del pavimento.

Riassunto

L'installazione del collettore e del suo armadio non è un'operazione complessa, purché seguita in modo logico – scelta corretta della posizione e delle dimensioni dell'armadio, fissaggio stabile e orizzontale nella trave o sul suo piano, collegamento corretto dell'entrata, della ritorno e dei singoli circuiti, utilizzo dell'isolamento a passo all'ingresso del tubo, prova di tenuta completa prima del ricoprimneto e infine l'areazione e l'adeguamento tecnico. Ogni passo ha le sue insidie, che si possono facilmente evitare dedicando sufficiente attenzione già in fase di preparazione. Nella nostra offerta troverete armadi di diverse dimensioni e accessori, incluso l'isolamento a passo, e nei prossimi articoli del Centro Informazioni tratteremo anche argomenti correlati come la scelta del collettore, il numero dei circuiti, le differenze tra le versioni EK e a contatori di portata, l'areazione, l'adeguamento e l'assistenza tecnica – vi consigliamo di leggerli prima dell'effettiva realizzazione, per avere un'immagine completa del processo, dalla progettazione all'uso senza problemi nel lungo termine.

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