Domande frequenti sui collettori di distribuzione e accessori

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Perché è nato questo articolo

Nel corso degli anni di lavoro con impianti di riscaldamento, presso le filiali di atria.sk e nel supporto tecnico, ci siamo imbattuti in decine di domande che si ripetono con una regolarità sorprendente. L'installatore in cantiere chiama per chiedere se il collettore può essere cablato "al contrario", l'investitore si chiede perché bolle l'acqua nella scatola del collettore, e il progettista vorrebbe sapere qual è la differenza tra un collettore con rotametri e uno senza. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere le domande più frequenti sui collettori e sugli accessori, in un unico posto, con risposte specifiche, numeri e schemi che può applicare direttamente in pratica. L'articolo è deliberatamente esteso: consideratelo come un materiale di riferimento a cui tornerete quando dovrete risolvere situazioni specifiche in cantiere.

Se state affrontando la scelta di base del collettore, vi consigliamo di leggere anche gli articoli separati "Come scegliere un collettore per riscaldamento a pavimento" e "Quanti circuiti e prese ha bisogno il collettore". Questo articolo li completa affrontando dettagli tecnici e pratici più approfonditi.

Anatomia di base del collettore - per capire i termini

Il collettore per riscaldamento a pavimento (o radiatori) è sostanzialmente una coppia di tubi - l'entrata (alimentazione) e l'uscita (ritorno) - con prese laterali per i singoli circuiti. La tubazione di alimentazione distribuisce l'acqua calda ai circuiti, mentre quella di ritorno la raccoglie e la rimanda al caldaia o al gruppo di mescolamento. L'altezza costruttiva standard tra gli assi di alimentazione e ritorno è di 210 mm o 220 mm a seconda del produttore, un dato importante soprattutto nella scelta della scatola.

Sulla tubazione di ritorno si trovano in genere valvole regolatrici con teste termostatiche o servomotori (che controllano i singoli circuiti in base alla temperatura ambiente), mentre sulla tubazione di alimentazione ci sono o semplici rubinetti di chiusura/regolazione o rotametri con la possibilità di impostazione visiva e lettura del flusso in l/min. Fanno parte dell'insieme anche valvole a sfera con termometri all'ingresso del collettore, un rubinetto di scarico, un rubinetto di svuotamento e, in molti casi, anche staffe o supporti per il fissaggio nella scatola.

Domande intorno alla scelta e compatibilità del collettore

Il collettore deve essere dello stesso produttore della caldaia o della pompa di calore?

No. Il collettore è un elemento idraulicamente autonomo che funziona con dimensioni di collegamento standardizzati (spesso un filetto interno da 1" sul corpo principale e un cono Euro da 3/4" sulle prese). La compatibilità con la sorgente di calore dipende solo dal gruppo di mescolamento o dal separatore idraulico, non direttamente dal collettore. In pratica, quindi, potete combinare senza problemi una caldaia di una marca con un collettore di un'altra: importante è rispettare gli stessi tipi di collegamenti e i parametri di portata.

Qual è la differenza tra un collettore EK e un collettore con rotametri?

Questa domanda è così frequente che le abbiamo dedicato un articolo separato "Collettori EK vs. collettori con rotametri - differenze". In breve: il collettore EK ha sulla tubazione di alimentazione solo semplici valvole di regolazione senza indicazione visiva della portata - l'impostazione si fa "a occhio" in base al calcolo o a una misurazione con strumenti esterni. Il collettore con rotametri ha rotametri trasparenti con una tacca e una scala in l/min, quindi potete vedere e impostare direttamente la portata reale in ogni circuito. Per un condominio o una casa unifamiliare più grande con diversi circuiti di lunghezze diverse, raccomandiamo senza esitazione la variante con rotametri: la regolazione è più rapida, precisa e ripetibile (ad esempio dopo la sostituzione della pompa o la modifica dell'impianto).

Quanti circuiti devo prevedere su un singolo collettore?

I collettori vengono prodotti comunemente da 2 a 12 prese. Nella progettazione vale la regola che un circuito di riscaldamento a pavimento non dovrebbe superare circa 100-120 m di tubo (con tubo da 16-17 mm), altrimenti la perdita di carico cresce oltre la misura ragionevole e la pompa del collettore (o la pompa circolatrice principale) potrebbe non farcela. Orientativamente, per 10-15 m² di superficie a pavimento con un passo di 15-20 cm, si ottiene un circuito. I calcoli dettagliati e le tabelle pratiche si trovano nell'articolo "Quanti circuiti e prese ha bisogno il collettore".

Si può collegare un radiatore a un collettore?

Sì, purché il collettore abbia una presa libera e dal punto di vista idraulico abbia senso (il radiatore funziona a una temperatura dell'acqua più alta rispetto al riscaldamento a pavimento, quindi si fa solo con collettori non collegati a un gruppo di mescolamento con circuito a bassa temperatura, o attraverso una tubazione separata con una propria valvola). La soluzione più comune è disporre di un collettore separato per i radiatori o collegare direttamente il radiatore al circuito, per evitare problemi con i requisiti termici diversi.

Domande intorno all'installazione e posizionamento

A che altezza si installa il collettore?

Di norma, il bordo inferiore della scatola del collettore si posiziona circa 30-50 cm sopra il livello del massetto, per garantire spazio sufficiente per il collegamento dei tubi da sotto attraverso le cosiddette uscite/braccetti e, al contempo, per rendere l'accesso (regolazione delle teste, lettura dei rotametri) comodo, intorno ai 100-150 cm. Nelle pareti in muratura, la posizione della scatola deve essere pianificata già durante il massetto, mentre con il cartongesso si ha maggiore flessibilità, anche se comunque si risolve prima di chiudere la parete.

Qual è la differenza tra una scatola a muro e una scatola incassata (a parete)?

Una scatola a muro si monta sulla superficie della parete e si adatta soprattutto agli ambienti tecnici, alle caldaie, ai garage o dove la parete non permette l'incasso (parete sottile, muratura con impianti). Una scatola incassata si installa in un foro nella parete e dall'interno si vede solo il telaio con le porte - è una soluzione più estetica e comune negli ambienti abitativi. Nella categoria "collettori e accessori" rientrano ad esempio le scatole a muro Scatola collettore a muro N-MAX 1 - 450mm per collettori più piccoli con 4-5 circuiti, la più grande Scatola collettore a muro N-MAX 5 - 1200mm per impianti estesi con più circuiti, o la più compatta Scatola collettore a muro N-KLASIK 2 - 535mm, adatta a ambienti tecnici più piccoli. Il procedimento dettagliato per scegliere correttamente le dimensioni e il tipo di scatola si trova nell'articolo "Come scegliere la scatola del collettore - dimensioni e posizionamento".

Quali dimensioni di scatola ho bisogno per un collettore con X circuiti?

La larghezza della scatola dipende dal numero di prese e dal passo tra esse (spesso 50 mm per presa), aggiungendo una riserva per le valvole a sfera, i termometri e lo spazio laterale per le operazioni. Orientativamente:

Numero di circuiti del collettore	Larghezza consigliata della scatola	Esempio di prodotto
2-3	ca. 450-500 mm	N-MAX 1 - 450mm
4-6	ca. 530-700 mm	N-KLASIK 2 - 535mm
7-12	ca. 900-1200 mm	N-MAX 5 - 1200mm

Questi valori sono orientativi e si consiglia sempre di confrontarli con le dimensioni esatte del collettore specifico che è stato progettato (alcuni produttori hanno un passo delle uscite di 50 mm, altri 40 mm o 62 mm).

Domande sul collegamento idraulico

Deve essere l'aspirazione in alto e il ritorno in basso, o viceversa?

Convenzionalmente, il ramo di alimentazione (collegamento) viene montato in alto e il ramo di ritorno in basso, poiché l'acqua più calda tende a salire e questa disposizione minimizza il rischio di circolazione gravitazionale spontanea quando la pompa è spenta. La maggior parte dei collettori è però costruttivamente simmetrica e può essere collegata anche al contrario, se necessario per l'organizzazione spaziale delle tubazioni - dal punto di vista idraulico non è un errore, ma è necessario invertire anche il collegamento sul lato della sorgente (gruppo di mescolamento), in modo che l'alimentazione conduca effettivamente l'acqua calda e non il contrario.

Come si comporta il senso del flusso nei circuiti - deve l'aspirazione andare verso il centro della stanza e il ritorno verso il bordo?

Nel riscaldamento a pavimento si consiglia il progettazione classica "a serpentina" o "a spirale", in modo che la parte più calda del tubo (vicino all'aspirazione) si orienti verso le pareti esterne e le zone fredde (finestre, muri esterni), e la parte più fredda (vicino al ritorno) verso l'interno della stanza, dove le perdite di calore sono inferiori. Questo si risolve già durante la posa dei tubi, il collettore in sé non determina la direzione, ma garantisce solo un corretto flusso.

Perché è obbligatorio l'isolamento a passo sottostante e sovrastante i tubi all'interno della scatola del collettore?

L'isolamento a passo (antivibrante) non si posa soltanto sotto la superficie del riscaldamento a pavimento, ma dovrebbe essere condotto anche nel punto in cui i tubi entrano nella scatola del collettore e dove si piegano verso l'alto. Impedisce la trasmissione di rumore e vibrazioni dai condotti alla struttura del pavimento e, inoltre, isola parzialmente termicamente i tubi dal muro circostante, riducendo le perdite. Nel nostro assortimento troverete ad esempio Isolamento a passo - 1,5m; 6mm - confezione 75m per posa su grandi superfici, oppure confezioni più piccole Isolamento a passo - 1,0m; 6mm - confezione 12,5m adatto per tratti supplementari e stanze più piccole. Per ulteriori informazioni sulla posa corretta si veda l'articolo Isolamento a passo - a cosa serve e come si posa correttamente.

Domande sull'areazione e regolazione

Perché l'acqua bolle nel collettore anche dopo aver riempito il sistema?

Questa è probabilmente la domanda più comune in materia di assistenza tecnica. Il bollore dopo il riempimento è normale - l'aria viene gradualmente espulsa e la maggior parte dei collettori ha un rubinetto di areazione automatica direttamente sul corpo (di norma sull'alimentazione o sul ritorno in fondo). Il problema sorge quando il bollore persiste per più giorni o si ripresenta - ciò indica o una microfiltrazione d'aria attraverso una perdita (spesso attraverso il circolatore o il serbatoio autoclave a membrana), o una pressione insufficiente del sistema. In tal caso è necessario controllare la pressione nel serbatoio autoclave a membrana (tipicamente 1,5-2 bar per una casa familiare media) e aumentare la pressione del sistema.

Come si esegue correttamente l'areazione di un collettore con più circuiti?

La procedura è importante e spesso sottovalutata - si esegue circuito per circuito, non tutti insieme:

Chiuda tutti i circuiti tranne uno (con le testine regolatrici o con i tappi di chiusura).
Aperta questo unico circuito al massimo e avvii la circolazione dell'acqua con il circolatore a una potenza più alta.
Esca l'aria attraverso il rubinetto di areazione automatico o manuale sul collettore, oppure direttamente attraverso il rubinetto di areazione specifico per quel circuito, se presente.
Dopo aver espulso l'aria, chiuda il circuito e apra il successivo, ripetendo la procedura.
Alla fine apra tutti i circuiti insieme e regoli il sistema in base ai flussi progettati.

Una guida completa con particolare attenzione alle specifiche dei diversi tipi di pompe e valvole si trova nell'articolo Areazione e regolazione del collettore del riscaldamento a pavimento.

Come regolare il flusso su un collettore con rotametri?

Su un collettore con misuratori di flusso, il valore si regola girando il cerchietto regolatore direttamente sul corpo del rotametro - all'interno del tubo trasparente si solleva un piccolo corpo (galleggiante o sfera), il cui bordo superiore (o centro, a seconda del produttore) sulla scala indica il flusso corrente in l/min. Il flusso raccomandato per ogni circuito deriva dal progetto del riscaldamento a pavimento (tipicamente tra 0,5 e 2,5 l/min in base alla lunghezza e alle perdite termiche del circuito). Una nota pratica da campo: durante la regolazione è importante che il sistema sia già areato e che la pompa funzioni al livello di potenza finale (progettuale) - altrimenti i valori si sposteranno in seguito al cambio della velocità della pompa e la regolazione non sarà precisa.

Domande sui guasti e l'assistenza tecnica

Perché un circuito è notevolmente più freddo degli altri, pur con la valvola completamente aperta?

Nella pratica, si tratta quasi sempre di una di queste cause: areazione insufficiente del circuito specifico (da risolvere con l'areazione), intasamento del filtro o del sedile della valvola da impurità dopo il riempimento del sistema, circuito troppo lungo con perdite di pressione elevate rispetto agli altri (la pompa "preferisce" i circuiti più brevi con minore resistenza), o errore/inceppamento del servomotore che non permette alla valvola di aprirsi completamente. La procedura consigliata è prima controllare il misuratore di flusso (se presente), poi provare a chiudere brevemente il circuito e riaprirlo (per liberare eventuali depositi), e se non funziona, smontare e pulire l'inserzione della valvola.

Con quale frequenza è necessario effettuare la manutenzione del collettore?

Si consiglia una volta all'anno, idealmente all'inizio della stagione di riscaldamento, di controllare: l'ermeticità di tutti i giunti e le valvole, la funzionalità della valvola di areazione automatica (non dovrebbe essere intasata o irrigidita), lo stato del filtro in entrata (se fa parte dell'insieme), la regolazione dei flussi su ogni circuito e la pressione generale del sistema. Nei collettori con servomotori è utile controllare periodicamente il comando manuale di ogni motore, per evitare inceppamenti a seguito di lunghe inattività (tipicamente fuori stagione di riscaldamento). Per ulteriori informazioni su questo argomento, con punti di controllo specifici, si veda l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica del collettore del sistema di riscaldamento e per guasti tipici si veda anche l'articolo Guasti comuni dei collettori e la loro soluzione.

È possibile isolare il collettore senza svuotare l'intero sistema, quando si deve sostituire ad esempio un attuatore elettrico?

Sì, nella costruzione standard del collettore ogni circuito ha il proprio elemento di chiusura (una testa regolabile a mano o una valvola sotto l'attuatore elettrico), quindi un circuito singolo può essere chiuso in modo indipendente dagli altri e il sistema nel suo complesso rimane in funzione. Le principali valvole a sfera all'ingresso del collettore (aspirazione e ritorno) servono per isolare completamente l'intero collettore, ad esempio in caso di interventi di assistenza tecnica più estesi o in caso di sostituzione dell'intero corpo.

Domande intorno agli accessori e ai componenti aggiuntivi

Devo sempre utilizzare una cabina separata per il collettore?

Non è obbligatorio tecnicamente, ma nella pratica si fa praticamente sempre - la cabina protegge il collettore da danni meccanici, polvere e al contempo nasconde esteticamente l'aspetto poco gradevole dei tubi e delle valvole. Eccezione fanno gli ambienti tecnici (camere caldaie, locali tecnici, ambienti sotterranei), dove a volte il collettore viene installato direttamente su mensole fissate al muro senza cabina - ciò è ammissibile, ma bisogna tener presente che sarà necessario prestare maggiore attenzione alla protezione contro la polvere e i danni.

Deve esserci una ventilazione nella cabina del collettore?

Nella normale funzione, quando il sistema è correttamente sfiatato e non si verificano perdite, la cabina non è ventilata attivamente, ma la maggior parte delle cabine di buona qualità (compresi i modelli presenti nella nostra offerta) ha una soluzione costruttiva con piccoli fori di ventilazione o la possibilità di crearli in modo supplementare, per evitare la condensa dell'umidità durante il funzionamento a temperature più basse del ritorno (tipico per i sistemi a basse temperature con pompa di calore). Nei collettori più grandi con più circuiti e una potenza maggiore conviene valutare una cabina con un volume interno maggiore, per garantire almeno una circolazione minima dell'aria naturale.

Scenari pratici da ordini reali

Scenario 1 - casa unifamiliare, 5 circuiti, bagno in sottotetto con un circuito separato. L'errore comune è dimenticare che il bagno necessita di un circuito più corto, con maggiore densità di posizionamento e una maggiore necessità termica per m² rispetto agli ambienti abitativi. Sul collettore lo risolviamo con un circuito separato con il proprio impostazione del flusso (di norma maggiore rispetto agli ambienti abitativi) e in molti casi anche con un proprio termostato ambiente, indipendente dal resto della casa.

Scenario 2 - appartamento esteso con riscaldamento a pavimento, 8 circuiti su un unico collettore. Qui è fondamentale la scelta di una cabina sufficientemente grande - in questo caso conviene optare per un modello tipo Cabina collettore a parete N-MAX 5 - 1200mm, dove c'è abbastanza spazio anche per manipolare gli strumenti durante un intervento di assistenza tecnica, non solo per il corpo del collettore.

Scenario 3 - ristrutturazione di un appartamento più vecchio, sostituzione del collettore EK con un tipo dotato di misuratori di portata. Gli investitori spesso non si rendono conto che durante la sostituzione è necessario verificare anche l'interasse degli usci e la lunghezza complessiva del nuovo corpo - non tutti i nuovi collettori si adattano alla cabina originale. Consigliamo sempre di misurare il foro esistente/cabina già prima di ordinare un nuovo collettore, eventualmente calcolando direttamente la sostituzione della cabina.

Perché il collettore con misuratori di portata ha un tipo di valvola diverso sul lato del ritorno rispetto a quello dell'aspirazione?

Questa è una domanda che può creare confusione soprattutto al primo incontro con il foglio tecnico del collettore. Il motivo è funzionale, non casuale - sul ramo dell'aspirazione abbiamo bisogno solo di un'impostazione grossolana del flusso (una volta regolata durante l'adattamento non si modifica più), quindi basta un rotametro o una vite regolatrice. Sul ramo del ritorno invece abbiamo bisogno di una regolazione dinamica che reagisca alla temperatura ambiente attuale - lì va montata una valvola con un cono controllato da una testa termostatica o da un attuatore elettrotermico, che si apre e chiude decine di volte al giorno a seconda delle necessità della stanza. La combinazione "impostazione statica davanti, regolazione dinamica dietro" è lo standard pressoché in tutti i produttori e non c'è motivo di evitarla nemmeno quando si combinano componenti di marche diverse.

Qual è la differenza tra una testa termostatica e un attuatore elettrico sul rubinetto del ritorno?

La testa termostatica è un dispositivo meccanico autonomo - contiene un sensore a liquido o a gas che reagisce alla temperatura dell'aria nel punto dove è installata la testa e in base a ciò preme o rilassa meccanicamente il cono della valvola. Non necessita di corrente elettrica, ma non può essere collegata a un termostato ambiente né a un sistema di controllo centrale - regola solo in base alla temperatura direttamente sul collettore, il che non ha senso per il riscaldamento a pavimento installato in una cabina (spesso in corridoio o in un locale tecnico), per cui si utilizza quasi sempre un attuatore elettrico.

L'attuatore elettrico è un organo di azionamento elettrico (di norma 24V o 230V), che viene azionato da un segnale del termostato ambiente installato direttamente nella stanza in questione - il termostato misura quindi la temperatura dove effettivamente vive l'uomo e l'attuatore sul collettore esegue semplicemente l'ordine "apri" o "chiudi". Questo è il motivo per cui per il riscaldamento a pavimento l'attuatore elettrico è praticamente l'unica scelta sensata - una testa termostatica installata direttamente sul collettore in un locale tecnico regolerebbe in base a una temperatura errata.

Deve ogni circuito avere il proprio attuatore elettrico, oppure si possono raggruppare i circuiti?

Tecnicamente è possibile controllare con un solo attuatore elettrico (rispettivamente con un solo termostato ambiente) anche più circuiti contemporaneamente, purché vadano nella stessa stanza o zona con le stesse richieste di temperatura - tipicamente in una stanza più grande suddivisa in 2-3 circuiti a causa del limite di lunghezza del tubo. In questo caso si utilizza un solo termostato ambiente e gli attuatori elettrici su tutti i circuiti pertinenti vengono collegati in parallelo al medesimo segnale di controllo. Per stanze con esigenze diverse (ad esempio bagno contro camera da letto) è necessario disporre di zone separate con termostato ambiente autonomo, altrimenti non sarà possibile impostare un comfort diverso in ogni stanza.

Qual è la differenza tra una valvola bilanciata (a differenziale) e un misuratore di portata classico nei collettori con un numero maggiore di circuiti?

Negli impianti con collettori dotati di un numero maggiore di circuiti di lunghezza diversa (tipicamente da 6 uscite in su) si incontra il fenomeno che il circuito più vicino all'ingresso principale ha naturalmente una minore perdita di pressione rispetto a quello all'estremità opposta del collettore, e senza intervento "prenderà" più acqua di quanta le spetti in base al progetto. Il misuratore di portata classico (rotametro) risolve questa disuguaglianza solo in modo statico - l'installatore lo regola una volta per sempre in base al valore richiesto in l/min e in caso di variazione delle condizioni di pressione nel sistema (ad esempio quando si accende o si spegne un altro circuito) il valore regolato può variare leggermente, perché il rotametro non mantiene da solo una pressione differenziale costante.

La valvola a differenziale (bilanciata) invece mantiene una perdita di pressione costante nel circuito indipendentemente da ciò che succede in altre parti del sistema - una molla e una membrana interne regolano automaticamente il flusso in modo che rimanga stabile anche in caso di variazione della pressione causata dall'apertura e chiusura di altri circuiti. In pratica questa soluzione conviene soprattutto nei collettori estesi con molti circuiti di lunghezza diversa, dove altrimenti si verificherebbe un visibile "sovrariscaldamento" dei circuiti più corti a scapito di quelli più lunghi in ogni variazione del carico del sistema.

Riepilogo e consigli

Il collettore di distribuzione sembra a prima vista un componente semplice, ma in realtà è il cuore dell’intero impianto di riscaldamento a pavimento (o combinato) – da una scelta, un cablaggio e una manutenzione corretti dipende il comfort e l’efficienza dell’intera abitazione. Nei progetti consigliamo sempre di prevedere almeno un’uscita libera in riserva per possibili estensioni future, di non dimenticare l’isolamento acustico nel punto in cui i tubi entrano nella scatola e di scegliere una scatola con una riserva di spazio sufficiente, non solo in base al numero attuale di circuiti. Se non è sicuro delle dimensioni esatte, della potenza o del tipo di collettore per il Suo progetto, non esiti a contattare i nostri tecnici – forniremo un consiglio sulla base del piano e delle perdite termiche dell’edificio specifico.

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