Come scegliere la valvola riduttrice di pressione: pressione, diametro, materiale
Come scegliere la valvola riduttrice di pressione: pressione, diametro, materiale
La valvola riduttrice di pressione appartiene a quegli elementi di installazione che la maggior parte delle famiglie non ha affatto o ha scelto in modo errato e regolato male. Eppure è proprio essa a decidere se i vostri miscelatori, docce, lavatrici e lavastoviglie funzionano a lungo in modo affidabile o si usurano prematuramente a causa di colpi di pressione e di una pressione eccessiva nella rete. Questo articolo vi guiderà attraverso l’intero processo di scelta – dalla comprensione del motivo per cui avete bisogno di una valvola riduttrice, alla scelta dei parametri corretti fino ai consigli pratici per l’installazione.
Se non vi siete mai confrontati con l’argomento della pressione corretta in casa, vi consigliamo di prima dare un’occhiata all’articolo Qual è la pressione idrica corretta in casa e come regolarla, dove troverete informazioni di base sul misurare e valutare la pressione nella rete. Qui ci concentreremo direttamente sulla scelta della valvola.
Perché la valvola riduttrice di pressione è importante
La rete idrica è gestita dai distributori a pressioni che possono variare da 3 a 10 bar – e anche all’interno di una stessa città, a seconda della posizione dell’edificio, della stagione e dell’ora del giorno. Nelle aree più basse o vicino alle pompe, la pressione all’ingresso dell’edificio può facilmente raggiungere 6 a 8 bar, in casi estremi anche di più.
Gli elettrodomestici domestici – lavatrici, lavastoviglie, boiler, serbatoi autoclavati – sono progettati per funzionare a una pressione di lavoro che in genere va da 3 a 4 bar. L’esposizione prolungata a una pressione più alta provoca:
- usura prematura delle guarnizioni nei miscelatori e nelle testine doccia
- rottura dei tubi flessibili delle lavatrici e delle lavastoviglie (tipicamente a partire da 6 bar e oltre)
- rumore nei tubi – battiti caratteristici e colpi d’ariete
- maggiore consumo d’acqua (a una pressione più alta scorre più acqua nello stesso tempo)
- usura più rapida delle valvole a membrana e delle valvole di sicurezza sui boiler
- in casi estremi, rottura dei tubi flessibili di collegamento e conseguente allagamento
La valvola riduttrice di pressione elimina questi problemi mantenendo la pressione dopo la valvola a un valore costante e regolabile, indipendentemente da ciò che succede nella rete di distribuzione prima di essa.
Come funziona la valvola riduttrice di pressione
La maggior parte delle valvole riduttrici di pressione disponibili sul mercato funziona sul principio della membrana. All’interno si trova una membrana regolatrice connessa a una molla, il cui precarico si regola tramite una vite regolatrice o una manopola. Quando la pressione dopo la valvola scende al di sotto del valore impostato, la membrana si sposta e apre il cono di flusso, permettendo l’ingresso dell’acqua. Quando la pressione raggiunge il valore impostato, il cono si chiude. L’intero sistema reagisce in modo fluido e automatico – senza la necessità di alcun intervento dopo la regolazione.
Alcune valvole hanno un manometro integrato, che facilita enormemente la regolazione e il controllo. Altri tipi – in particolare quelli più compatti – non hanno il manometro e si rende necessario installarlo vicino o utilizzare un misuratore esterno durante la regolazione.
Un dettaglio costruttivo importante: la maggior parte delle valvole riduttrici è monodirezionale – non si può invertire l’installazione, perché la direzione del flusso è fissata. Controllate sempre la freccia sul corpo della valvola prima dell’installazione.
Primo passo: Verificate la pressione in ingresso
Prima di scegliere un modello specifico, dovete sapere con quale pressione in ingresso state lavorando. Senza questa informazione non potrete scegliere né il tipo corretto né la pressione nominale (PN) appropriata.
La pressione in ingresso si può determinare facilmente: collegate temporaneamente un manometro con la gamma corrispondente a un rubinetto (ad esempio un rubinetto da giardino o da lavatrice). Effettuate la misurazione al mattino, quando la pressione nella rete è generalmente più alta (prima delle 6:00 o dopo le 22:00). Nelle condizioni italiane si incontrano spesso queste situazioni:
- Case unifamiliari in città, piano terra: pressione 4–7 bar, la valvola riduttrice è quasi sempre necessaria
- Appartamenti in palazzoni, piani bassi: pressione 3–6 bar, la valvola riduttrice è consigliata
- Piani alti in palazzoni (5° piano e superiore): pressione tipica 1,5–3 bar, la valvola riduttrice non è necessaria, ma il flusso va monitorato
- Case con pozzo e idroforo: la pressione dipende dall’impostazione dell’idroforo, tipicamente 2–4 bar – la valvola riduttrice non è necessaria, ma può stabilizzare la pressione
Se non avete un vostro manometro, potete acquistarlo o chiedere al gestore della rete il valore della pressione nel punto di connessione – è il vostro diritto legale. Alcune aziende di installazione misurano la pressione gratuitamente durante la prima ispezione.
Pressione nominale PN: cosa significa e come sceglierla
La pressione nominale (PN – dall’inglese „Pressio Nominalis") indica la pressione massima che la valvola può sopportare in modo sicuro nel lungo termine. La maggior parte dei riduttori di pressione domestici comuni ha una PN di 16 o 25 bar.
PN 16 è sufficiente per le case normali, dove la pressione d’ingresso non supera i 10 bar e non ci sono colpi d’ariete causati da grandi impianti idraulici.
PN 25 è adatto là dove si prevedono pressioni dinamiche più elevate – ad esempio vicino alle stazioni di pompaggio, in edifici industriali o quando l’approvvigionamento avviene da serbatoi situati a una maggiore altezza. Praticamente consiglio anche per le case familiari normali PN 25, poiché la differenza di prezzo è minima e la riserva di sicurezza è significativamente maggiore.
Ad esempio una valvola riduttrice di pressione 1/2" con PN 25 bar, intervallo di lavoro da 1 a 6 bar e manometro integrato da 0 a 10 bar è un esempio tipico di una valvola versatile adatta alle case familiari – ha una riserva di sicurezza sufficiente, il manometro integrato facilita l’impostazione e l’intervallo di lavoro da 1 a 6 bar copre praticamente tutte le richieste comuni.
Intervallo di regolazione: cosa è reale e cosa no
L’intervallo di lavoro della valvola (ad esempio 1–6 bar) indica in quale intervallo è possibile regolare la pressione di uscita (ridotta). È importante capire che questo non è l’intervallo di pressione d’ingresso – è l’intervallo a cui è possibile regolare l’uscita.
Per una casa normale, la pressione di uscita ideale è compresa tra 2,5 e 3,5 bar. Un’impostazione più bassa (sotto i 2 bar) può causare un flusso ridotto nei piani superiori o negli apparecchi sensibili alla pressione (ad esempio alcune combinazioni di docce). Un’impostazione più alta (oltre i 4 bar) carica inutilmente gli apparecchi.
Una valvola con un intervallo da 1 a 6 bar è flessibile e riesce a gestire praticamente tutte le situazioni comuni. Esistono anche versioni specializzate con un intervallo più ristretto (ad esempio 1,5–6 bar o 2–5 bar), che sono più precise nell’impostazione, ma meno universali.
Consiglio pratico: regolare sempre la valvola con carico connesso (ossia con l’acqua che scorre in diversi punti di prelievo contemporaneamente), non in condizioni di carico nullo. In condizioni di carico nullo la pressione è sempre leggermente più alta – la valvola si chiude completamente a riposo e il sistema si stabilizza su una pressione statica che può essere di 0,3–0,8 bar superiore al valore impostato.
Diametro del filetto: come scegliere la dimensione giusta
Scegliere il diametro corretto è altrettanto importante quanto scegliere i parametri di pressione. Un diametro troppo piccolo limita il flusso, uno troppo grande è inutilmente sovradimensionato e poco economico. Le dimensioni dei filetti sono indicate in base alla norma inglese: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ecc.
Se non sei familiare con le indicazioni delle dimensioni dei filetti, ti consiglio l’articolo Diametro del tubo e dimensioni dei filetti: come leggere correttamente le indicazioni ½", ¾", 1", dove troverai una spiegazione dettagliata con una tabella per convertire le dimensioni in millimetri.
Per una casa familiare standard con due bagni e una cucina, la scelta standard del diametro è ½" o ¾". Il diametro ½" è il più comune per l’ingresso in una casa familiare, dove la connessione stessa ha un filetto da ½". Se hai una casa più grande con un maggiore fabbisogno di flusso (3 o più bagni, irrigazione esterna contemporanea con prelievo in casa), opta per ¾" o 1".
Per gli edifici più grandi esistono valvole con inserto sostituibile, che permettono di ridurre il diametro interno del flusso mantenendo la stessa connessione esterna. Un esempio tipico è una valvola riduttrice di pressione con inserto sostituibile separato 1¼" con inserto ridotto da 1", PN 25 bar. Questo tipo è vantaggioso soprattutto per le installazioni più grandi, dove si desidera mantenere la possibilità di sostituire l’inserto usurato senza dover cambiare l’intera valvola né modificare i tubi.
Materiale del corpo della valvola: ottone, acciaio inox o plastica
Il materiale del corpo della valvola influisce in modo decisivo sulla durata, la resistenza alla corrosione e la compatibilità con diversi tipi di acqua. Sul mercato slovacco si incontrano principalmente queste varianti:
Ottone (CW617N e leghe affini)
L'ottone è storico materiale più utilizzato per le valvole idrauliche. Tra i suoi vantaggi si annovera l'elevata lavorabilità, la resistenza all'usura meccanica e la lunga tradizione d'uso. Un buon ottone ha una durata di 20 anni o più in condizioni normali di esercizio.
L'inconveniente dell'ottone si manifesta nelle acque dolci e acide – si verifica il processo di dezincofazione (lavaggio selettivo dello zinco), che indebolisce la struttura del materiale. Se Lei ha acqua dolce con pH basso (sotto 7,0), cerchi un ottone contrassegnato come "resistente alla dezincofazione" (DZR – Dezincification Resistant), oppure scelga l'acciaio inox.
Per le acque più dure della Slovacchia (che è la maggior parte del territorio) l'ottone comune è più che sufficiente.
Acciaio inox (acciaio inox, AISI 304 o 316)
Le valvole in acciaio inox sono più resistenti alle acque aggressive e agli additivi chimici. Sono adatte anche per l'acqua potabile, dove le valvole in ottone possono rilasciare tracce di piombo e rame. Il prezzo è più elevato rispetto all'ottone, ma per le aree con acqua aggressiva o per le installazioni dell'acqua potabile negli ospedali, nelle scuole e nei ristoranti è la scelta corretta.
Plastica (polimero tecnico, PA, POM)
Le valvole riduttrici in plastica sono una variante più economica, adatta per installazioni temporanee o sistemi con esigenze di pressione ridotte (PN 10 o meno). Per installazioni permanenti in case private non Le consiglio – l'ottone è in una fascia di prezzo paragonabile molto più durevole e affidabile.
Guarnizioni e membrane
Altrettanto importante del materiale del corpo della valvola è il materiale delle guarnizioni e della membrana. Per l'acqua fredda (fino a +40 °C, che è il limite comune per la maggior parte delle valvole riduttrici) si utilizza EPDM o NBR (caucciù nitrilico). Per l'acqua calda (fino a +90 °C) è necessario PTFE o EPDM speciale resistente alle alte temperature. Controlli sempre la temperatura massima di esercizio della valvola – la maggior parte dei modelli standard è adatta esclusivamente all'acqua fredda (T max. +40 °C).
Limiti termici e applicazioni speciali
Questo è uno dei parametri più frequentemente trascurati. La maggior parte delle valvole riduttrici comuni è progettata per acqua fredda fino a +40 °C. Se Lei deve regolare la pressione dell'acqua calda (ad esempio in uscita dallo scaldabagno elettrico), dovrà utilizzare una valvola specifica per l'acqua calda, altrimenti si verificherà rapidamente l'usura della membrana e delle guarnizioni.
Nel caso in cui Lei debba ridurre la pressione anche nella distribuzione dell'acqua calda, esistono due soluzioni: installare una valvola separata per l'acqua fredda e calda, oppure utilizzare un modello resistente fino a +90 °C (cosiddetta valvola riduttrice per acqua calda).
Per i sistemi solari e i sistemi con riscaldamento diretto dell'acqua la situazione è ancora più specifica – lì si utilizzano valvole di sicurezza e riduttrici con certificazione speciale per temperature fino a +120 °C.
Dove installare esattamente la valvola riduttrice in casa
L'ubicazione corretta della valvola riduttrice è altrettanto importante della sua scelta. Regola fondamentale: la valvola si installa il più vicino possibile all'ingresso dell'acqua nella costruzione, prima di qualsiasi derivazione per le reti interne. In questo modo si protegge tutta l'installazione interna in un colpo solo.
Ordine tipico degli elementi dopo l'ingresso nella costruzione:
- Valvola di chiusura principale (chiusura)
- Contatore d'acqua (se installato in casa)
- Filtro grossolano (filtro Y o filtro a maglia)
- Valvola riduttrice di pressione
- Manometro (se non integrato nella valvola)
- Valvola di ritegno (in alcune installazioni)
- Derivazione per acqua calda/fredda
Perché installare un filtro prima della valvola riduttrice? Perché le impurità e le particelle solide nell'acqua possono danneggiare la sottile membrana e la sede della valvola. Filtro a Y in ottone con maglia in acciaio inox 2" è un buon esempio di elemento filtrante grossolano, che riesce a catturare le impurità solide prima delle valvole sensibili. Per le connessioni più grandi è disponibile anche filtro a Y con maglia in acciaio inox 4".
Per saperne di più sulla scelta del tipo corretto di filtro, si consiglia l'articolo Filtri per l'acqua: filtro Y, filtro angolare o filtro a riduzione – quale scegliere.
Per una guida dettagliata sull'installazione, si consiglia l'articolo Installazione della valvola riduttrice di pressione: procedura passo passo, dove troverà un manuale completo incluso suggerimenti per il sigillamento dei filetti e il momento di serraggio raccomandato.
Valvole con inserto sostituibile vs. corpo fisso – cosa è più vantaggioso
Le valvole riduttrici standard hanno un corpo fisso, dove il meccanismo di regolazione fa parte di un'unità non smontabile. Quando la valvola si logora (di norma dopo 8–15 anni), si sostituisce l'intera valvola. Il vantaggio è una costruzione più semplice e un prezzo inferiore.
Le valvole con inserto sostituibile separato (cartuccia/inserto) permettono di sostituire solo il meccanismo interno senza dover intervenire sulle tubazioni. Questa soluzione è vantaggiosa soprattutto per i diametri maggiori (1" e superiore), dove la sostituzione dell'intera valvola è costosa anche in termini di lavoro dell'idraulico. Un esempio tipico è la valvola 1¼" con inserto sostituibile separato, dove il filetto esterno e il corpo restano all'interno del tubo, e in caso di guasto basta sostituire solo l'inserzione interna.
Alcuni modelli permettono inoltre la riduzione del diametro interno dell'inserzione – questo significa che in un corpo grande si può inserire un inserto più piccolo, regolando così il flusso senza modificare il filetto esterno. Questo è pratico in caso di ristrutturazioni, dove la connessione di ingresso è più grande del necessario.
Manometro: integrato o separato
Il manometro integrato è un'opzione confortevole e opzionale che facilita l'impostazione e il controllo periodico della pressione. Se la valvola non lo ha, è possibile installarlo in una derivazione T dopo la valvola. L'intervallo del manometro dovrebbe essere appropriato – per le normali abitazioni un manometro da 0–10 bar è ideale, perché copre sia la pressione d'ingresso che quella d'uscita e offre una precisione sufficiente per le normali regolazioni.
Il manometro da 0–6 bar è più preciso per le basse pressioni, ma in caso di pressione d'ingresso vicina a 6 bar supererebbe il limite. Il manometro da 0–16 bar è troppo poco preciso per un utilizzo domestico.
Nella pratica consiglio: se la valvola non ha un manometro, procuratevi almeno un adattatore di misurazione temporaneo per controllare la pressione dopo l'impostazione. Regolare la valvola "a occhio" senza misurare la pressione è un rischio – con valori troppo bassi avrete un flusso debole, con valori troppo alti logorerete inutilmente gli apparecchi.
Scenari pratici dall'esperienza di installazione
Scenario 1 – Casa familiare con pressione di 7 bar: Il cliente aveva una lavatrice, i cui guarnizioni della valvola si rompevano ogni due anni. La misurazione ha rivelato una pressione d'ingresso di 6,8 bar. Dopo l'installazione di una valvola ½" PN 25 regolata a 3 bar e un filtro Y prima di essa, il problema è stato completamente risolto. La durata delle guarnizioni della lavatrice si è notevolmente allungata e il cliente ha notato anche una riduzione del consumo d'acqua.
Scenario 2 – Edificio residenziale, appartamenti da 1° a 4° piano: Sulla connessione principale 1¼" è stata installata una valvola riduttrice con inserto sostituibile. Dopo 12 anni di funzionamento, la valvola ha iniziato a perdere pressione in modo incontrollato. Il gestore dell'edificio ha ordinato solo la sostituzione dell'inserzione, senza dover modificare le tubazioni. La riparazione ha richiesto 30 minuti e ha costato una frazione del prezzo di una nuova valvola.
Scenario 3 – Casa con pozzo privato: Il cliente aveva i gruppi idraulici regolati su 2,5–4 bar. Una valvola riduttrice non era primariamente necessaria, ma il cliente ha deciso comunque di farla installare per stabilizzare la pressione in caso di variazioni improvvise di consumo (quando si accendeva la lavatrice, il flusso nella doccia diminuiva notevolmente). La valvola ha stabilito il sistema e ha eliminato i colpi d'ariete all'accensione del gruppo idraulico.
Scenario 4 – Ristrutturazione del bagno in un edificio prefabbricato: Al 2° piano la pressione era di 4,5 bar. Il cliente ha acquistato da solo una valvola riduttrice ½", ma durante l'installazione non ha installato il filtro. Dopo un anno di utilizzo, il sedile della valvola è stato danneggiato da impurità solide provenienti dal tubo (durante la ristrutturazione, residui di guarnizione si erano infiltrati nel sistema). La riparazione ha richiesto la sostituzione dell'intera valvola. Lezione: il filtro prima della valvola non è un accessorio opzionale, ma una necessità.
Errori comuni nella scelta della valvola riduttrice di pressione
- Scelta di un diametro troppo piccolo: Una valvola ½" su una connessione ¾" limita il flusso e genera differenze di pressione tra i punti di consumo. Armonizzate sempre il diametro della valvola con il diametro del tubo.
- Omissione del filtro: Le impurità solide danneggiano il sedile di regolazione e la membrana. Senza filtro, la durata della valvola si riduce da 15 anni a 3–5 anni.
- Impostazione di una pressione d'uscita troppo alta: Molti clienti regolano su 4–5 bar, perché "più è meglio". Il risultato è un consumo d'acqua maggiore e un invecchiamento più rapido di tutti gli apparecchi.
- Utilizzo di una valvola per acqua fredda in un impianto caldo: La valvola si chiude o inizia a perdere dopo un certo tempo – la membrana non è dimensionata per la temperatura.
- Installazione al lato sbagliato: Capovolgere la valvola è molto facile se non si presta attenzione alla freccia della direzione del flusso. Una valvola installata al contrario non fa passare l'acqua affatto o la fa passare senza regolazione.
- Dimenticanza dell'apertura di accesso: La valvola è un componente che richiede controlli e regolazioni occasionali. L'installazione in spazi ristretti senza un'apertura di accesso è un errore comune durante le ristrutturazioni.
Per un'analisi dettagliata dei guasti e delle loro soluzioni si rimanda all'articolo Guasti comuni alle valvole riduttrici e ai filtri: cause e soluzioni.
Controllo e manutenzione dopo l'installazione
La valvola riduttrice di pressione non è un dispositivo "installa e dimentica". La manutenzione di base include:
- Controllo della pressione d'uscita con un manometro almeno una volta all'anno
- Controllo visivo della valvola e delle giunzioni per segni di perdite
- Pulizia del filtro Y prima della valvola (ogni 3–12 mesi, a seconda della qualità dell'acqua)
- Verifica dell'impostazione dopo eventuali lavori sulla rete di distribuzione o dopo un lungo periodo senza acqua
Per una procedura dettagliata di pulizia della griglia filtrante si rimanda all'articolo Pulizia e sostituzione della griglia filtrante: come fare e con che frequenza. Se avete problemi con le tubazioni di scarico, potrebbe aiutare anche Pulizia delle tubazioni di scarico con la flessibile idraulica: procedura e suggerimenti – oppure direttamente flessibile idraulica PROFI, 10 metri, spessore 12 mm per la pulizia meccanica delle tubazioni di scarico.
La durata di una valvola riduttrice scelta correttamente e installata correttamente è di 15–25 anni in condizioni normali. Fattori che ne riducono la durata: acqua dura con alto contenuto di calcio (depositi sul sedile), acqua troppo calda, assenza di filtro e frequenti colpi d'ariete nella rete.
Certificazioni e norme – su cosa prestare attenzione
Per l'uso in acqua potabile, le valvole dovrebbero rispettare le norme europee – in particolare l'EN 1567 per le valvole riduttrici di pressione. Le valvole di qualità hanno la certificazione WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) o DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches), oppure la certificazione ACS (norma francese per l'acqua potabile). Queste certificazioni garantiscono che i materiali non inquinino l'acqua potabile e che la valvola rispetti i parametri dichiarati di pressione e temperatura.
Le valvole economiche senza certificazione possono contenere materiali che rilasciano tracce di sostanze dannose nell'acqua potabile, oppure hanno un'impostazione non precisa che si modifica nel tempo. Per l'installazione su acqua potabile preferite sempre prodotti con certificazione verificabile.
Riassunto dei criteri decisionali
Prima della scelta finale, fatevi queste domande:
- Qual è la pressione d'ingresso nella mia connessione? (Misuratela o chiedete al gestore)
- Qual è il diametro della connessione d'ingresso dell'edificio? (½", ¾", 1" o maggiore)
- Qual è la temperatura massima dell'acqua che dovrò ridurre? (fredda / calda)
- Qual è la qualità dell'acqua nella mia zona? (dura/morbida, aggressività – influenza la scelta del materiale)
- L'installazione è permanente o temporanea? (influisce sulla scelta del corpo fisso vs. inserto sostituibile)
- Hai bisogno di un manometro integrato o lo installerai separatamente?
- L'edificio è un condominio (maggiore diametro, inserto sostituibile) o una casa unifamiliare?
Domande frequenti (FAQ)
Qual è la pressione d'uscita che devo impostare sulla valvola riduttrice?
Per un'abitazione normale, la pressione d'uscita ottimale è compresa tra 2,5 e 3,5 bar. Questo valore è sufficiente per un flusso normale in tutti gli apparecchi comuni e al contempo non è eccessivo da sovraccaricare inutilmente le guarnizioni e le connessioni a tubo. L'impostazione va fatta in condizioni di consumo normale (ad esempio, aprendo il rubinetto), non in condizioni di consumo zero, perché la pressione statica a riposo è sempre leggermente più alta.
Può installare Lei stessa il riduttore di pressione senza un idraulico?
Tecnicamente sì, se ha esperienza con l'installazione idraulica, sa sigillare correttamente i filetti e possiede gli strumenti necessari. È importante rispettare la direzione corretta del flusso (freccia sul corpo), installare un filtro prima della valvola e sigillare correttamente i filetti con nastro di teflon o guarnizione di lino con pasta. Dopo l'installazione è necessario controllare l'assenza di perdite e regolare la pressione con un manometro. Se non è sicuro, si consiglia di consultare un esperto – un'installazione errata può causare perdite d'acqua.
Perché il riduttore di pressione smette dopo un po' di regolare la pressione?
La causa più comune è l'usura della membrana o l'intasamento del sedile della valvola da parte di impurità solide. Se non è presente un filtro prima della valvola, depositi e impurità meccaniche danneggiano gradualmente la superficie regolatrice fine e la membrana si consuma più velocemente. Un'altra causa può essere l'accumulo di calcare nelle acque dure. La soluzione è sostituire la membrana o l'inserzione, oppure l'intera valvola in caso di installazione datata. Prevenzione: installi sempre un filtro prima della valvola e lo pulisca regolarmente.
C'è differenza tra riduttore di pressione e valvola di sicurezza?
Sì, si tratta di dispositivi fondamentalmente diversi. La valvola riduttrice abbassa e stabilizza la pressione di lavoro su un valore prestabilito – funziona continuativamente durante l'uso. La valvola di sicurezza, invece, rimane normalmente chiusa e si apre solo quando la pressione nel sistema supera il limite massimo sicuro – si tratta di una protezione d'emergenza. In un sistema domestico con scaldabagno elettrico sono necessarie entrambe: il riduttore di pressione in entrata, la valvola di sicurezza sul boiler. Non è possibile sostituire l'una con l'altra.
Deve sostituire tutta la valvola se smette di regolare, oppure basta sostituire solo alcune parti?
Dipende dalla costruzione della valvola. Le valvole con inserto sostituibile (caruccia/inserto) permettono la sostituzione solo del meccanismo interno – il corpo rimane nel tubo. Nei modelli fissi, in caso di guasto si sostituisce di norma tutta l'armatura. Alcuni tipi permettono comunque la sostituzione della membrana come pezzo separato. Prima dell'acquisto verifichi sempre la disponibilità di ricambi per il modello specifico – è un fattore importante per il confronto tra le offerte.
Quanto costa un riduttore di pressione e conviene installarlo?
Un riduttore domestico standard da ½" costa da pochi euro (modelli economici senza certificazione) fino a 30–60 euro per un modello in ottone di qualità con manometro e PN 25. Aggiunga il costo del filtro (10–25 euro) e, se necessario, il costo dell'idraulico. L'investimento complessivo per una casa familiare media si aggira
Ha una domanda su questo argomento?
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