Calibrazione e adattamento della testa termostatica programmabile dopo l'installazione

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Calibrazione e adattamento della testa termostatica programmabile dopo l'installazione

L'installazione della testa termostatica programmabile sul radiatore è solo il primo passo. La maggior parte degli utenti pensa che basti avvitare la testa, impostare il programma e via. In pratica non funziona così facilmente – ogni testa programmabile ha bisogno, dopo il montaggio, di passare attraverso un processo di calibrazione e adattamento al particolare valvola, ambiente e condizioni termiche della stanza. Se salti questo passo o lo fai male, la testa riscalderà troppo la stanza, oppure non raggiungerà la temperatura impostata, oppure ancora continuerà a oscillare continuamente intorno al valore desiderato senza mai stabilizzarsi davvero.

In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo, a partire dal momento in cui installi la testa sulla valvola, fino al momento in cui la regolazione funziona fluidamente e con precisione. Se stai ancora scegliendo, ti consiglio di leggere prima l'articolo Come scegliere una testa termostatica programmabile e, se necessario, anche Installazione della testa termostatica programmabile passo dopo passo, dove sono descritti in dettaglio i passaggi meccanici dell'installazione, inclusi gli adattatori.

Cos'è la calibrazione della valvola e perché è necessaria

Ogni testa termostatica programmabile contiene un motore elettrico – tipicamente un motore passo-passo o un attuatore termo-elettrico – che sposta fisicamente il tiro della valvola. Questo motore non vede all'interno della valvola, non sa in quale posizione si trova il tiro né qual è l'alzata totale della valvola specifica. Proprio per questo serve la calibrazione: la testa misura in modo controllato dove si trova la fermata meccanica (posizione completamente chiusa) e dove si trova l'altra fermata (posizione completamente aperta), e da questo intervallo calcola come impostare il motore per ogni temperatura desiderata.

L'alzata del tiro della valvola non è uguale in tutte le valvole. Gli intervalli comuni vanno da 2 a 4,5 mm, mentre le vecchie valvole a cilindro Heimeier o Danfoss RA possono avere un'alzata fino a 4,8 mm. Le valvole moderne tendono ad essere costruite più corte. Se la testa assumesse un'alzata standard, ad esempio 3,5 mm, ma la valvola reale ha un'alzata di 2 mm, il motore si sposterebbe troppo lontano, il tiro si incastrerebbe meccanicamente e danneggierebbe la trasmissione, oppure semplicemente non chiuderebbe/aprirebbe correttamente.

Per questo motivo, la maggior parte delle moderne teste programmabili – tra cui i modelli Elektrobock HD10 e Elektrobock HD20 – esegue una calibrazione automatica al primo utilizzo. Questa dura generalmente alcuni secondi o minuti dopo l'inserimento delle batterie e puoi riconoscerla dal movimento caratteristico del motore (un lieve clic o ronzio) e dall'indicatore sul display (simbolo lampeggiante di una chiave, di un ingranaggio o l'abbreviazione "CAL").

Calibrazione automatica passo dopo passo

La procedura di calibrazione varia leggermente a seconda del produttore e del modello, ma il principio è sempre lo stesso. Ecco un tipico svolgimento, come conosco da decine di installazioni:

Montaggio sulla valvola: La testa viene avvitata o fissata sulla valvola. A questo punto il motore non è ancora alimentato o si trova in posizione neutra.
Inserimento delle batterie / accensione: Dopo l'inserimento delle batterie, inizia l'inizializzazione. Sul display si presenta generalmente una sequenza di benvenuto o un simbolo lampeggiante.
Movimento fino alla fermata: Il motore si muove lentamente verso il basso finché non incontra la fermata meccanica della valvola. La leggera resistenza viene rilevata attraverso un aumento della corrente o una reazione del motore. Questa posizione viene registrata come "zero" (completamente chiusa).
Movimento fino alla posizione completamente aperta: Il motore si muove nella direzione opposta e trova in modo simile la seconda fermata. Viene registrato il valore massimo dell'alzata.
Calcolo e memorizzazione: Il microprocessore calcola la caratteristica di trasmissione lineare (o non lineare): ogni percentuale di apertura corrisponde esattamente a un numero definito di passi del motore. Questi dati vengono memorizzati in memoria.
Conferma: Sul display viene visualizzata la temperatura attuale o la temperatura impostata e la testa passa alla normale operatività.

L'intero processo dura generalmente da 30 secondi a 3 minuti. Durante la calibrazione non devi toccare la testa né intervenire sull'impostazione – lasciala completare. Se interrompi la calibrazione (rimuovendo le batterie o resettando forzatamente), dovrai ripeterla. Alcune teste richiedono, in caso di interruzione, l'avvio manuale della calibrazione attraverso il menu.

Avvio manuale della calibrazione – quando e come

Oltre alla calibrazione iniziale, si presentano situazioni in cui è necessario ripetere la calibrazione in modo manuale:

Spostamento della testa su un altro radiatore o su un altro tipo di valvola
Sostituzione della valvola sullo stesso radiatore
Dopo interventi di assistenza tecnica sull'impianto di riscaldamento (pulizia, prova di pressione)
Se la testa smette di regolare correttamente – non riscalda o non si chiude
Dopo un lungo periodo di inutilizzo (ad esempio, spegnimento estivo del riscaldamento)
Dopo la sostituzione delle batterie, se alcuni modelli perdono i dati di calibrazione (raro, ma può accadere)

La procedura per avviare manualmente la calibrazione varia in base al modello. Per SALUS PH 55 e SALUS PH 60 è generalmente un lungo premere su un pulsante specifico o una combinazione di due pulsanti come indicato nel manuale. Per i modelli Elektrobock la calibrazione si avvia attraverso il menu di servizio, oppure con un reset hardware (reset tramite foro). Prima di procedere con una calibrazione manuale, leggi sempre il manuale – le procedure sono specifiche e, se eseguite male, potresti resettare accidentalmente anche il programma settimanale impostato.

Adattamento alla stanza – cosa succede dopo la taratura

La taratura è un processo meccanico. L'adattamento è un processo termico e algoritmico che segue e dura in genere da 1 a 5 giorni. Durante questo periodo, la testina "impara" le caratteristiche termiche della stanza: quanto velocemente la stanza si scalda con un certo apertura della valvola, quanto velocemente si raffredda, qual è l'inerzia termica delle pareti e del pavimento, qual è l'influenza della temperatura esterna attraverso le finestre.

Le moderne testine programmabili utilizzano l'algoritmo di regolazione PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo) o una sua versione semplificata. Questo algoritmo calcola la differenza tra la temperatura attuale e la temperatura desiderata (errore), integra la storia di questo errore nel tempo e deriva la tendenza di variazione. In base a queste tre componenti calcola di quanto il motore deve aprire la valvola.

Nelle prime ore dopo l'installazione potrete osservare alcuni "fenomeni non standard", che sono perfettamente normali:

Riscaldamento eccessivo al primo avvio: La testina non conosce ancora la velocità di riscaldamento della stanza e potrebbe aprire troppo la valvola, causando un superamento della temperatura desiderata di 1–2 °C. Questo viene gradualmente corretto.
Raggiungimento lento della temperatura: Al contrario, l'algoritmo potrebbe essere inizialmente conservativo e la temperatura salirà più lentamente di quanto vi aspettereste.
Attivazione frequente del motore: Durante l'apprendimento, il motore apre e chiude la valvola in intervalli brevi – potrete sentire un lieve clic. Questo è normale.
Temperatura visualizzata instabile: Il sensore di temperatura nella testina misura la temperatura dell'aria nella vicinanza immediata della testina, che non è identica alla temperatura al centro della stanza. Il valore visualizzato potrebbe quindi differire leggermente da quello misurato con un termometro di riferimento.

Impostazione dell'offset del sensore (correzione della temperatura)

Questa è una delle funzioni più importanti e spesso trascurate. Il sensore di temperatura nella testina programmabile misura la temperatura del radiatore stesso, o comunque in prossimità di esso. Questa temperatura è quasi sempre superiore a quella al centro della stanza – la differenza può variare da 1 a 5 °C, a seconda della posizione del radiatore, della presenza di un coperchio (griglia decorativa), della ventilazione e dell'areazione.

Per questo motivo, la maggior parte delle testine consente l'impostazione dell'offset termico – una correzione che sposta la temperatura visualizzata (e regolata) di un valore definito. La procedura è semplice:

Lasciate stabilizzare la stanza su una temperatura stazionaria – meglio di buon mattino dopo una notte con un'impostazione costante. Spegnete tutti gli altri fonti di calore tranne il radiatore specifico per 30–45 minuti.
Posizionate un termometro di riferimento (termometro digitale calibrato) al centro della stanza, a una altezza di 1–1,5 m dal pavimento, lontano da finestre e pareti.
Leggete la temperatura dal termometro di riferimento e quella visualizzata sulla testina.
Immettete la differenza come offset nel menu della testina. Se la testina visualizza 22 °C e il termometro di riferimento indica 20 °C, impostate un offset di –2 °C.

Nel modello Elektrobock EMF-1, che funziona come sensore esterno di temperatura per altri sistemi di regolazione, questo problema non esiste – il sensore è posizionato direttamente nella stanza, non sul radiatore. Anche in questo caso, verificate che il sensore sia posizionato correttamente e non sia influenzato da irraggiamento solare diretto o da correnti d'aria causate dall'areazione.

Impostazione dell’isteresi – come evitare il “rimbalzo” intorno al valore desiderato

L’isteresi (a volte chiamata anche “zona morta” o deadband) è l’intervallo di temperature intorno al valore desiderato in cui la testina non fa niente – né aggiunge né toglie calore. Esempio: se la temperatura desiderata è 20 °C e l’isteresi è 0,5 °C, la valvola inizierà a chiudersi solo a 20,5 °C e ad aprirsi solo a 19,5 °C. Senza isteresi, la testina commuterebbe continuamente per ogni piccola deviazione.

Un valore tipico di isteresi preimpostato in fabbrica è compreso tra 0,3 e 1 °C. Minore è l’isteresi = maggiore precisione di regolazione, ma commutazioni frequenti del motore e maggiore consumo delle batterie. Maggiore è l’isteresi = minore precisione di regolazione, ma maggiore durata delle batterie e funzionamento più tranquillo del motore. Per la maggior parte delle stanze abitative l’ottimale si trova intorno a 0,5–0,8 °C.

Se nella Sua stanza osserva che la testina fa continuamente clic e il radiatore emette rumore intermittente a intervalli di pochi minuti, consideri di aumentare leggermente l’isteresi. Al contrario, se la temperatura nella stanza varia di 2–3 °C su e giù, l’isteresi è impostata troppo alta.

Funzione Anti-Frost e protezione valvola – impostazione e verifica

Quasi ogni testina programmabile include due meccanismi di protezione che è necessario verificare e, se necessario, impostare dopo l’installazione:

Protezione anti-gelo (Anti-Frost / Frost Protection): Se la temperatura nella stanza scende al di sotto di un certo valore (tipicamente 5–8 °C), la testina aprirà automaticamente la valvola, indipendentemente dal programma impostato. Questa funzione protegge tubi e radiatori dal congelamento. Verifichi che sia attiva e impostata correttamente. Per stanzini, edifici ricreativi e logge Le consiglio di impostare un limite più alto – ad esempio 8 °C – perché le cadute di temperatura sono più rapide.

Protezione valvola da blocco (Open/Close Protection, Valve Protection): Se la valvola rimane per molto tempo nella stessa posizione – tipicamente in estate, quando il riscaldamento non funziona – può bloccarsi in questa posizione. Per prevenire questo, la testina esegue periodicamente (di norma ogni 7–14 giorni) un movimento completo del motore: apre la valvola, aspetta un momento e la richiude. Questa funzione dovrebbe essere sempre attiva, soprattutto nei sistemi in cui il radiatore viene utilizzato stagionalmente.

Test dopo la calibrazione – procedura pratica di verifica

Dopo aver completato la calibrazione e l’impostazione di base, Le consiglio di eseguire un semplice test di verifica. Lo eseguo in ogni progetto e mi permette di risparmiare molte richieste di garanzia e interventi dell’assistenza tecnica.

Test di chiusura della valvola: Imposti la temperatura desiderata a 5 °C (o al valore minimo). Aspetti 3–5 minuti. Tocchi il radiatore – dovrebbe raffreddarsi notevolmente o rimanere freddo (se era già freddo). Se il radiatore rimane caldo, la valvola non si è chiusa. Le possibili cause sono: calibrazione errata, adattatore non fissato correttamente, guarnizione valvola danneggiata o incrostata di calcare. Per ulteriori informazioni sugli errori, si riferisca all’articolo La testina programmabile non riscalda né si chiude – errori comuni e soluzioni.

Test di apertura della valvola: Imposti la temperatura desiderata a 30 °C (massimo). Aspetti 3–5 minuti. Il radiatore dovrebbe iniziare a riscaldarsi – la parte superiore dovrebbe essere notevolmente più calda di quella inferiore. Se il radiatore non riscalda, il problema è probabilmente dovuto a una valvola chiusa, a una temperatura del boiler troppo bassa o a un motore bloccato.

Test della precisione del sensore: Lasci stabilizzare la stanza (almeno 30 minuti senza aprire porte o finestre), prenda la temperatura dalla testina e confronti con un termometro di riferimento. Dopo una corretta calibrazione dell’offset, la differenza dovrebbe essere massimo ±0,5 °C.

Errori comuni durante la calibrazione e le loro soluzioni

Negli anni di esperienza ho visto diversi errori ricorrenti che causano una calibrazione errata o addirittura non eseguita. Ecco i più comuni:

Testina installata su una valvola con adattatore non fissato correttamente: Se l’adattatore non è fissato in modo sicuro né bloccato saldamente sulla valvola né sulla testina, il motore misura lo spostamento dell’adattatore, non della valvola. Durante la calibrazione potrebbe sembrare che tutto funzioni correttamente, ma la regolazione funziona in modo caotico. Prima della calibrazione verifichi sempre che l’intera connessione sia ben fissata. Per ulteriori informazioni sugli adattatori si riferisca all’articolo Qual è la filettatura necessaria per la testina programmabile – M30x1,5 e adattatori.

Calibrazione con il boiler spento o con sistema freddo: Dal punto di vista tecnico non è un problema – la calibrazione meccanica avviene correttamente. Il problema sorge durante il test successivo: se il boiler è spento, non è possibile verificare se la valvola apre e chiude correttamente il flusso di calore. Verifichi sempre le funzioni solo dopo aver acceso il boiler.

Motore bloccato a causa di una valvola vecchia o arrugginita: Nei radiatori vecchi (15+ anni) la guarnizione della valvola può essere ossidata e il motore non ha abbastanza forza per muoverla. La calibrazione rileva un blocco prematuro, perché fisicamente la valvola non può aprirsi completamente. Soluzione: sostituzione della guarnizione della valvola prima dell’installazione della nuova testina. Questo è un guasto insidioso, perché esternamente la calibrazione sembra riuscita, ma in realtà la valvola non raggiunge mai l’apertura completa.

Batterie errate o tensione bassa durante la calibrazione: Se inserisci batterie deboli (ad esempio vecchie o parzialmente scariche), il motore potrebbe non disporre della forza sufficiente per superare la resistenza della valvola. La calibrazione finirà con un errore o sembrerà completata, ma con un range errato. Utilizza sempre batterie nuove all'installazione. Per saperne di più sulle batterie e la loro durata, consulta l'articolo Sostituzione batterie nella testa programmabile e durata dell'alimentazione.

Intervento sulla testa durante la calibrazione: Toccare le parti mobili, premere i pulsanti o spostare il radiatore durante la calibrazione può causare un'errata registrazione degli arresti. Lascia che la testa lavori senza interventi.

Situazioni particolari: calibrazione in caso di sostituzione della testa con una manuale

Se prima avevi una testa termostatica manuale e la sostituisci con una programmabile, ricorda che la testa manuale mantiene solitamente la valvola in una posizione specifica – parzialmente aperta, parzialmente chiusa. Dopo il suo smontaggio, il tiro della valvola potrebbe muoversi autonomamente in base all'elasticità interna della valvola e, al momento dell'applicazione della testa nuova, potrebbe trovarsi in una posizione completamente diversa da quella attesa. Prima di applicare la testa nuova, controlla che il tiro della valvola non sia bloccato in posizione estrema – puoi farlo premendo delicatamente con il dito: il tiro dovrebbe essere mobile con una resistenza moderata della molla.

Per un confronto dettagliato tra testa manuale e programmabile in termini di funzionalità e installazione, consulta l'articolo Testa programmabile vs. testa manuale – quale conviene.

Ambiente ottimale per la precisione della regolazione

Anche se la calibrazione è eseguita correttamente, la precisione della regolazione dipende dall'ambiente. Alcuni consigli pratici tratti dall'esperienza con i clienti:

Il radiatore non deve essere coperto: Una griglia decorativa o un coperchio del radiatore modifica in modo significativo la temperatura intorno alla testa. Se hai un coperchio, dovrai impostare un offset maggiore – in casi estremi anche 4–5 °C. Oppure puoi utilizzare una testa con sensore esterno, come ad esempio Elektrobock EMF-1.
Le tende non devono coprire la testa né il radiatore: La tenda intrappola l'aria calda vicino al radiatore e il sensore nella testa registra una temperatura più alta di quella reale della stanza. Risultato: la testa chiude la valvola troppo presto.
I mobili non devono bloccare il flusso d'aria intorno al radiatore: Un divano o un mobile posizionato direttamente davanti al radiatore riduce drasticamente l'efficacia della regolazione. Il calore non si diffonde nella stanza, ma rimane dietro il mobile.
Le finestre dovrebbero essere chiuse durante la regolazione: Una finestra aperta in inverno impedisce di raggiungere la temperatura desiderata. La testa programmabile aprirà la valvola al massimo, la caldaia funzionerà al massimo, ma la temperatura non scenderà. Alcune teste (ad esempio SALUS PH 60) hanno la funzione di rilevamento finestra aperta – in caso di rapido calo di temperatura, chiudono automaticamente la valvola.

Relazione tra calibrazione e programma settimanale

È consigliabile impostare il programma settimanale solo dopo aver verificato la corretta calibrazione e l'offset della temperatura. Impostare il programma prima è inutile, perché stai definendo le temperature obiettivo per determinati periodi e, se il sensore è impreciso o la valvola non è calibrata correttamente, il programma funzionerà diversamente da come hai programmato. Per un dettagliato procedimento di impostazione del programma settimanale, consulta l'articolo separato Impostazione del programma settimanale sulla testa termostatica.

Riassunto breve dell'ordine corretto dopo l'installazione:

Installazione meccanica + calibrazione della valvola (automatica o manuale)
Test funzionale (apertura e chiusura della valvola)
Impostazione dell'offset della temperatura
Verifica dell'isteresi e, se necessario, correzione
Attivazione delle funzioni di protezione (anti-frost, protezione valvola)
Impostazione del programma settimanale
Osservazione del comportamento durante il periodo di adattamento (1–5 giorni)

Calibrazione nei sistemi con più teste

Nelle case unifamiliari o negli appartamenti con più radiatori in stanze diverse, la calibrazione di ogni testa è un processo autonomo – ogni valvola ha un tipo diverso, un diverso grado di usura e una diversa resistenza. Non esiste alcuna "sincronia" tra le teste, ciascuna calibra la propria caratteristica meccanica in modo indipendente.

Ciò che è importante con più teste: l'impostazione delle temperature e dei programmi dovrebbe basarsi su una misurazione di riferimento coerente. Non è sufficiente calibrare ogni testa separatamente senza un termometro di riferimento – si potrebbe verificare una situazione in cui una stanza viene regolata a 20 °C e un'altra in realtà a 22 °C, nonostante la stessa temperatura obiettivo impostata. Per questo motivo, ti consiglio, dopo la calibrazione di tutte le teste, di effettuare una misurazione in ogni stanza con un termometro di riferimento e di impostare gli offset di conseguenza.

Se stai cercando un confronto tra modelli adatti a diversi tipi di stanze o a sistemi più estesi, consulta l'articolo Elektrobock vs. SALUS – confronto tra teste programmabili, dove questi aspetti sono trattati in dettaglio.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto dura la calibrazione e cosa devo fare durante?

La calibrazione automatica dura in media da 30 secondi a 3 minuti, a seconda del modello e della resistenza della valvola. Durante la calibrazione non devi fare nulla – non toccare la testa, non premere i pulsanti, non staccare l'alimentazione. Aspetta semplicemente che sul display venga visualizzata la temperatura attuale o un messaggio di conferma del completamento. Qualsiasi intervento durante il processo può causare un'errata registrazione dello spostamento e quindi la necessità di ripetere la calibrazione.

Dopo la calibrazione, la testa visualizza una temperatura diversa da quella reale – è un guasto?

No, in genere non lo è. Il sensore nella testa misura la temperatura immediatamente vicino al radiatore, che è più alta rispetto a quella del centro della stanza. Una differenza di 1–4 °C è completamente normale. La soluzione è impostare un offset termico (correzione) nel menu della testa in base a un termometro di riferimento posizionato al centro della stanza. Se la differenza è superiore a 5 °C, controlla che il radiatore non sia coperto da mobili o tende.

Devo ripetere la calibrazione dopo la sostituzione delle batterie?

Dipende dal modello. La maggior parte delle moderne teste mantiene i dati di calibrazione in una memoria non volatile (EEPROM), che non richiede alimentazione. In questo caso, dopo la sostituzione delle batterie, la calibrazione non si ripete e non è necessario farla. Alcuni modelli più vecchi o economici, invece, avviano la calibrazione ad ogni accensione. Controlla nel manuale se il tuo modello ripete la calibrazione in caso di sostituzione delle batterie o no. Se dopo la sostituzione delle batterie il motore si muove in modo caratteristico e sul display compare "CAL", la calibrazione sta avvenendo automaticamente – è normale.

Cosa fare se la calibrazione finisce con un errore (error sul display)?

Un errore di calibrazione indica in genere che il motore non è riuscito a trovare uno o entrambi gli arresti. Primi passi: controlla che l'adattatore sia correttamente applicato e fissato, verifica che la valvola non sia meccanicamente bloccata (bloccata a causa della corrosione), inserisci batterie nuove e ripeti la calibrazione. Se l'errore persiste, prova a premere manualmente il tiro della valvola (con la testa rimossa) – se il tiro non si muove o è molto rigido, la guarnizione della valvola deve essere sostituita. Per ulteriori suggerimenti sulla diagnostica, consulta l'articolo La testa programmabile non riscalda né chiude – problemi comuni e soluzioni.

È possibile disattivare completamente la calibrazione e impostare lo spostamento manualmente?

Per la maggior parte delle comuni teste programmabili in commercio, non è possibile impostare lo spostamento manualmente – la calibrazione automatica è l'unico modo. L'impostazione manuale dello spostamento è una funzione tipica dei motori industriali o specializzati per impianti HVAC. Se hai una valvola non standard con un'estrema escursione, contatta l'assistenza tecnica del produttore della testa – alcuni modelli hanno nel menu di servizio l'opzione di correzione del range calibrato.

Dopo la calibrazione, la testa apre la valvola, ma il radiatore non si riscalda – perché?

Questa è una domanda che non riguarda direttamente la calibrazione, ma l'ambiente. Controlla: (1) se la caldaia è accesa e fornisce davvero acqua calda, (2) se non è chiuso il rubinetto di chiusura sotto il radiatore, (3) se il radiatore non è sfiatato – l'aria nel radiatore impedisce la circolazione e il radiatore rimane freddo nonostante la testa aperta, (4) se la pressione nel sistema non è troppo bassa (controlla il manometro sulla caldaia). La testa programmabile controlla solo il flusso d'acqua attraverso la valvola – se l'acqua calda non arriva, il problema si trova altrove nel sistema.

Conclusione

La calibrazione e l'adattamento della testa regolabile programmabile non sono processi complicati, ma richiedono un approccio sistematico e un po' di pazienza. La maggior parte dei problemi segnalati dagli utenti – temperatura non corretta, testa che non riscalda, radiatore che non si scalda – ha radici proprio in una calibrazione non eseguita correttamente, in un offset errato del sensore o in un problema meccanico della valvola, che si manifesta solo durante il test funzionale. Se dopo l'installazione avete tempo per verificare in modo sistematico – test meccanico di apertura e chiusura, impostazione dell'offset in base al termometro di riferimento, verifica dell'isteresi e delle funzioni di protezione – eviterete molta frustrazione nei mesi successivi.

Tutta la gamma di testate regolabili programmabili è disponibile sul sito atria.sk, insieme a schede tecniche dettagliate e manuale d'uso per i singoli modelli. Nella scelta del modello specifico leggete anche l'articolo Domande frequenti sulle testate regolabili programmabili, in cui sono riassunte ulteriori informazioni pratiche tratte dall'esperienza con i clienti.

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