Problemi frequenti con le caldaie elettriche ORAVA e come risolverli

Le caldaie elettriche ORAVA appartengono alle soluzioni affidabili e testate nel tempo per il riscaldamento di case unifamiliari, appartamenti e piccoli ambienti commerciali. Nonostante la loro semplicità costruttiva, rispetto alle caldaie a gas o a combustibile solido, anche loro non sono immuni da guasti – che siano dovuti all'usura dei componenti, errori nell'installazione, incrostazioni di calcare o malfunzionamenti dell'elettronica. In base all'esperienza decennale in assistenza tecnica e a centinaia di casi di clienti, abbiamo preparato un elenco dei guasti più comuni, delle loro cause e di procedimenti collaudati per eliminarli – in alcuni casi autonomamente, in altri con l'aiuto di un elettricista o di un tecnico di assistenza.

L'articolo si concentra principalmente sulle caldaie elettriche con circolazione forzata (caldaie elettriche a circolazione forzata), quindi sui modelli come ORAVA EK-2003 o ORAVA EK-2004. Là dove ha senso, toccheremo anche i modelli a convezione ORAVA VL-202 e ORAVA VL-201, che hanno una costruzione diversa, ma condividono alcune debolezze tipiche del riscaldamento elettrico.

Perché una caldaia elettrica ORAVA si guasta?

Prima di passare ai guasti specifici, è importante comprendere cosa contiene una caldaia elettrica a circolazione forzata e dove possono verificarsi problemi. A differenza di una caldaia a gas, qui non c'è alcun combustibile che brucia – l'energia si trasforma in calore direttamente nel corpo riscaldante (elemento riscaldante, anche chiamato "spirale" o "piastra"). Nonostante questo, il sistema è composto da diversi sottosistemi, ciascuno dei quali può fallire:

• Elemento riscaldante (piastra elettrica) – fonte diretta di calore, funziona con corrente elettrica e in acqua, un ambiente meccanicamente e chimicamente impegnativo
• Circolatore – garantisce la circolazione dell'acqua nel sistema; se si rompe, la caldaia surriscalda l'acqua nel circuito primario e il termostato di sicurezza la spegne
• Vaso di espansione – compensa le variazioni di pressione durante il riscaldamento dell'acqua; se è sottodimensionato o danneggiato, la pressione fluttua
• Valvola di sicurezza – si apre in caso di pressione eccessiva (di norma a 3 bar); se è sporca o usurata, inizia a gocciolare a una pressione inferiore o, al contrario, rimane chiuso
• Elettronica di controllo e termostati – regolano la temperatura e proteggono il sistema dal surriscaldamento; possono fallire a causa di interferenze elettromagnetiche, umidità o sovratensioni
• Sensore di temperatura (sensore NTC o termostato bimetallico) – in caso di guasto, segnala valori errati e la caldaia si comporta in modo irrazionale
• Sistema tubolare e guarnizioni – le perdite d'acqua non sono certo un problema "elettrico", ma causano una riduzione della pressione e quindi condizioni di errore

Ogni uno di questi componenti ha una propria durata, e ciascuno può essere influenzato dalla qualità dell'acqua, dalla correttezza dell'installazione o dalla frequenza della manutenzione. Per saperne di più su cosa e come controllare, Lei può leggere l'articolo Manutenzione e assistenza della caldaia elettrica ORAVA – cosa e con che frequenza controllare.

La caldaia non si accende – non reagisce all'accensione

Questo è uno dei reclami più frequenti con cui i tecnici di assistenza si trovano a confrontarsi. Il cliente accende la caldaia, ma non succede niente – nessuna indicazione, nessun rumore, nessun riscaldamento dell'acqua. Le cause possono essere diverse e devono essere eliminate in modo sistematico.

Mancanza di alimentazione – interruttore o fusibile

Una caldaia elettrica da 6 kW (potenza tipica dei modelli EK-2003 o EK-2004) assorbe una corrente di circa 26–27 A a 230 V in configurazione monofase, o 8–9 A per fase a 400 V in configurazione trifase. Se l'interruttore è sottodimensionato o vecchio e usurato, può saltare immediatamente all'accensione – senza alcun avvertimento. La prima cosa da controllare è il quadro elettrico: se l'interruttore è acceso o spento. Controlli anche la protezione differenziale (interruttore differenziale), che può reagire – ad esempio in caso di umidità nella scatola della caldaia.

Soluzione: Porti l'interruttore in posizione "acceso". Se salta immediatamente di nuovo, il problema è nella caldaia o nel cablaggio – chiami un elettricista. Non sostituisca mai l'interruttore con un tipo diverso senza un'analisi elettrica – è pericoloso. Per saperne di più sulla corretta dimensione dell'alimentazione elettrica, Lei può leggere l'articolo Installazione della caldaia elettrica ORAVA – procedura, requisiti e cosa deve fare l'elettricista.

Termostato di sicurezza attivato

Ogni caldaia elettrica ha un termostato di sicurezza (o di emergenza), che in caso di temperatura pericolosa (tipicamente 95–105 °C) disconnette l'elemento riscaldante e rimane in stato "disattivato" anche dopo il raffreddamento – a differenza del termostato di funzionamento, che si reimposta automaticamente. Il termostato di sicurezza deve essere reimpostato manualmente premendo il pulsante (di norma un pulsante rosso nascosto sotto il coperchio o accessibile tramite un foro con una puntina). Questa situazione si verifica in caso di guasto del circolatore, chiusura di tutte le teste termostatiche contemporaneamente, o livello d'acqua basso nel sistema.

Soluzione: Trovi il pulsante di reimpostazione del termostato di sicurezza (veda lo schema nel manuale di installazione), prema e controlli il motivo del surriscaldamento. Se la situazione si ripete, il problema è nella circolazione o nella temperatura – non si limiti solo a reimpostare.

Errore della scheda di controllo

Le elettroniche di controllo delle caldaie elettriche sono sensibili ai sovraccarichi, all'umidità e alle variazioni di tensione della rete. Dopo un temporale o un'interruzione della rete elettrica può succedere che la scheda non comunichi correttamente con i sensori e la caldaia semplicemente "si ferma". Alcuni modelli permettono un soft-reset disconnettendo l'alimentazione per 30 secondi. Se non funziona, è necessario diagnosticare o sostituire la scheda.

La caldaia ronza, ma l'acqua non si scalda o si scalda troppo lentamente

La caldaia funziona, il circolatore gira, ma i radiatori restano freddi – oppure si riscaldano molto più lentamente del dovuto. Questo è uno stato frustrante, perché il contatore elettrico misura il consumo, ma il calore nella stanza non arriva.

Incrostazione del corpo riscaldante da calcare

Questa è di gran lunga la causa più comune nelle aree con acqua dura – e in Slovacchia l'acqua dura è comune (valori superiori a 20 °dH sono la norma in molte regioni). Lo strato di calcare funziona come un'isolante termico: già uno strato di 2 mm aumenta il consumo energetico del 15–20 %, mentre con strati di 5 mm il consumo può essere fino al 40–50 % maggiore rispetto a un corpo riscaldante pulito. Oltre al consumo energetico maggiore, il calcare provoca crepitii e crepe durante il riscaldamento (tensioni termiche nel calcare), e infine conduce alla distruzione del corpo riscaldante – il corpo si surriscalda nelle aree ricoperte di calcare e si brucia.

Soluzione: Decalcificare il corpo riscaldante utilizzando acido (tipicamente una soluzione al 5–10 % di acido citrico o prodotti specifici per la decalcificazione di impianti di riscaldamento). Procedura: chiudere l'ingresso e l'uscita dell'acqua, scollegare il corpo, immergerlo nella soluzione decalcificante per 2–4 ore, risciacquare. Se il corpo presenta danni visibili (depressioni, corrosione, crepe), va sostituito. Preventivamente è utile installare un addolcitore d'acqua o un filtro all'ingresso della caldaia.

Valvole termostatiche chiuse o sporche

Nella pratica capita che il cliente regoli le valvole termostatiche sui radiatori al minimo (1 o 0) – ad esempio durante le vacanze – e le dimentichi aperte al ritorno. La caldaia si avvia, il circolatore funziona, ma l'acqua non ha dove andare, il sistema si surriscalda e il termostato di sicurezza ferma la caldaia. Oppure la valvola termostatica si inceppa (viene bloccata all'interno da cera o sabbia) e rimane chiusa definitivamente.

Soluzione: Controllare che tutte le valvole siano aperte almeno parzialmente. Se una valvola è inceppata, smontarla e provare a muovere manualmente il tappo della valvola – a volte basta spingere delicatamente e girare. Se il tappo della valvola è inceppato in modo permanente, va sostituito.

Circolatore usurato o inceppato

Il circolatore della caldaia elettrica funziona ininterrottamente (o con lunghi intervalli) per molti anni. Gli accoppiamenti si usurano, il rotore può incepparsi a causa di depositi o di un periodo prolungato di inattività (problema tipico all'inizio della stagione dopo l'arresto estivo). Il circolatore può "ronzare" (funzionamento a secco, aria nel sistema) o smettere completamente di girare.

Soluzione: Primo passo: svuotare l'aria dal sistema – aprire il rubinetto di scarico aria sul circolatore o sui radiatori. Se il circolatore è fermo, provare a smontarlo e a girare manualmente il rotore con un cacciavite piatto (sull'asse del circolatore c'è solitamente una scanalatura). Se non funziona, il circolatore va sostituito. Un circolatore standard (Grundfos, Wilo, DAB in classe A) costa 60–150 € e la sostituzione è relativamente semplice.

Caldaia elettrica lampeggia codice di errore o indica un errore

I modelli moderni di caldaie elettriche ORAVA visualizzano codici di errore sul display o segnalano guasti con un LED lampeggiante. Senza il manuale d'uso, l'interpretazione di questi codici può risultare misteriosa. Ecco le situazioni più comuni:

Codice di errore relativo alla temperatura (sovrascaldamento)

La caldaia rileva una temperatura superiore al valore massimo di sicurezza impostato sul sensore e entra in uno stato di protezione. Questo può essere un vero sovrascaldamento (guasto della pompa, valvole chiuse) o un errore del sensore. Il sensore di temperatura NTC può essere diagnosticato con un ohmmetro – la resistenza varia con la temperatura (tipicamente 10 kΩ a 25 °C, diminuendo con l'aumentare della temperatura). Se la resistenza non mostra alcun valore o è estremamente bassa/alta indipendentemente dalla temperatura, il sensore è danneggiato.

Codice di errore relativo alla pressione

Quasi tutte le caldaie a circolazione forzata hanno un sensore di pressione (pressostato o sensore digitale di pressione). Se la pressione scende sotto i 0,8–1,0 bar (a seconda dell'impostazione), la caldaia si ferma e segnala un guasto. Una bassa pressione indica spesso: perdite d'acqua da qualche parte nel sistema, vaso di espansione vuoto, o il sistema è stato sfiatato senza successivo riempimento d'acqua.

Soluzione: Controlla prima visivamente l'intera rete – pavimenti, giunzioni, radiatori, valvola di sicurezza. Se non trovi perdite evidenti, controlla il vaso di espansione (la pressione predefinita nella membrana dovrebbe essere 0,5–0,8 bar in un sistema freddo). Riempi l'acqua tramite il rubinetto di riempimento fino a raggiungere i 1,2–1,5 bar (a freddo). Se la pressione scende rapidamente dopo il riempimento, esiste una perdita che va localizzata e riparata.

Codice di errore per guasto della pompa

Alcune caldaie dotate di sensore di portata o di feedback della pompa riescono a rilevare che la pompa non funziona o gira a vuoto. In tal caso la caldaia si ferma e visualizza il codice corrispondente. Procedi come descritto nella diagnostica della pompa sopra indicata.

La caldaia gocciola o fuoriesce acqua

Una perdita d'acqua dalla caldaia elettrica è un problema che va risolto immediatamente – l'acqua combinata con l'elettricità è pericolosa, inoltre le perdite danneggiano le strutture edilizie. Possibili punti di perdita:

• Valvola di sicurezza – se gocciola a pressione normale (1,0–1,5 bar), la valvola è usurata o sporca. La sostituzione della valvola di sicurezza costa pochi euro ed è una riparazione di 10 minuti. Se gocciola a pressione superiore a 3 bar, il sistema ha un problema con il vaso di espansione o si surriscalda troppo.
• Guarnizioni sugli innesti – dopo anni di utilizzo, le guarnizioni in gomma (O-ring, guarnizioni piane) invecchiano e si induriscono. La sostituzione della guarnizione è semplice, ma è necessario svuotare il sistema e il circuito corrispondente.
• Elemento riscaldante – la corrosione può creare un foro direttamente nell'elemento. In questo caso, la soluzione è sostituire l'intero elemento riscaldante.
• Condensa – non ogni umidità sulla superficie della caldaia è una perdita. Nello spazio freddo può condensarsi l'umidità dell'aria. Controlla se le "tracce d'acqua" derivano da gocce che cadono dall'alto, o si tratta di un punto di rugiada superficiale.

Riscaldamento non uniforme – alcuni radiatori freddi, altri bollenti

Questo è un problema classico di sistemi non bilanciati. La caldaia elettrica funziona correttamente, ma il calore non si distribuisce uniformemente nell'edificio. Cause:

Disbilanciamento idraulico del sistema

L'acqua nel sistema a circolazione forzata cerca sempre la via con minor resistenza – scorre attraverso quelle diramazioni dove c'è minore resistenza idraulica, quindi tubazioni più corte o più larghe. I radiatori su una diramazione più corta sono bollenti, quelli più distanti restano freddi. La soluzione è il bilanciamento idraulico del sistema – regolare i valvole di regolazione (valvole di bilanciamento) in modo che il flusso sia distribuito correttamente. Questo è un lavoro per un idraulico esperto con un misuratore di portata.

Aria nei radiatori

L'aria è il nemico di ogni sistema a circolazione forzata. Se si accumula aria in un radiatore, occupa lo spazio che dovrebbe occupare l'acqua calda, e il radiatore è freddo in alto. Lo sfiato è un'operazione semplice: con il sistema caldo, apri la valvola di sfiato (di norma in alto sul radiatore) finché non esce l'acqua, e richiudi. Dopo lo sfiato controlla la pressione e, se necessario, aggiungi acqua.

Teste termostatiche regolate in modo errato

Se le teste in alcune stanze sono regolate troppo basse, l'acqua in questi valvole scorre in modo minimo, il che potrebbe non coprire le perdite termiche della stanza. Per ulteriori informazioni sul corretto regolamento si veda l'articolo Regolazione e impostazione della temperatura sui convettori ORAVA – come controllare correttamente il riscaldamento.

Fluttuazioni di pressione nel sistema – pressione troppo bassa o troppo alta

La pressione di lavoro del sistema idronico dovrebbe essere di 1,0–1,5 bar in condizioni fredde e massimo 2,0–2,5 bar in condizioni di funzionamento (70–75 °C). Le deviazioni da questi valori indicano un problema.

Pressione troppo bassa

Se la pressione scende regolarmente (è necessario aggiungere acqua una volta al mese o più spesso), c'è una perdita da qualche parte. Anche una perdita di 0,5 dl al giorno porterà a una perdita sufficiente per abbassare la pressione entro un mese. Controlli la valvola di sicurezza (potrebbe gocciolare silenziosamente nella tubatura di scarico), le giunzioni, il vaso di espansione (una membrana crepata farà sì che il serbatoio si riempia d'acqua invece di mantenere la pressione, e la valvola di sicurezza si aprirà ad ogni riscaldamento).

Pressione troppo alta

Una pressione che supera i 2,5 bar in condizioni di funzionamento normali indica di solito un problema con il vaso di espansione. È possibile che il serbatoio sia troppo piccolo (sotto-dimensionato nel progetto originale), abbia una membrana crepata, oppure che la pressione iniziale nel serbatoio sia troppo alta. La pressione iniziale nel serbatoio a membrana si controlla con un manometro comune (valvola Schrader come su pneumatici automobilistici) e dovrebbe essere di 0,5–0,8 bar per un sistema normale.

Funzionamento rumoroso – crepitio, gorgogliamento, ronzio

I rumori provenienti dalla caldaia o dai tubi non sono solo fastidiosi – sono segnali diagnostici. Un tecnico esperto può dire molto sullo stato del sistema in base al tipo di rumore:

• Crepitio e scatto durante il riscaldamento – suono tipico in caso di alta concentrazione di incrosti sul corpo riscaldante. L'incrosto si rompe durante l'espansione termica. Soluzione: decalcificazione del corpo riscaldante.
• Gorgogliamento o bollore nel tubo – aria nel sistema. Aria nei radiatori e nei rubinetti di sfiato del sistema (spesso presenti anche sul collettore, se esiste).
• Ronzio proveniente dalla pompa – aria nella pompa (sfiatamento della pompa) o cuscinetti usurati (sostituzione). Se il ronzio è nuovo e compare dopo anni di funzionamento silenzioso, i cuscinetti sono prossimi alla fine della loro vita.
• Scatto nei tubi durante l'accensione/spegnimento – "colpo d'ariete" dovuto all'apertura improvvisa delle valvole termostatiche. Soluzione: installare un dispositivo smorzante o sostituire le valvole con quelle che si chiudono più lentamente.
• Sibilo proveniente dalla testa termostatica – l'acqua passa attraverso la guarnizione della valvola a causa di una pressione differenziale troppo alta. Regolazione del flusso tramite valvola di regolazione o installazione di un regolatore di pressione differenziale.

Problemi specifici per i convettori ORAVA VL-201 e VL-202

I convettori come ORAVA VL-201 e ORAVA VL-202 hanno una costruzione diversa rispetto alle caldaie a circolazione d'acqua – riscaldano l'aria direttamente con un elemento riscaldante elettrico, senza acqua. I problemi tipici sono quindi diversi:

Il convettore non si riscalda o si riscalda solo parzialmente

I convettori elettrici hanno uno o più elementi riscaldanti che possono essere accesi separatamente (livelli di potenza). Se uno di essi si rompe, il convettore funziona comunque, ma con una potenza ridotta. La diagnosi è semplice – con un ohmmetro si misura la resistenza di ogni elemento riscaldante. Un elemento rotto avrà una resistenza infinita. La sostituzione dell'elemento riscaldante è una riparazione comune e poco costosa.

Il termostato del convettore si blocca

Un termostato bimetallico (meccanico) o un regolatore elettronico possono guastarsi in modo che il convettore riscalda costantemente (il termostato rimane in posizione "acceso" – pericolo di surriscaldamento) oppure non si accende affatto (rimane in posizione "spento"). Il termostato bimetallico è un componente relativamente economico, ma dipende dalla disponibilità della ricambio per il modello specifico. Per la regolazione dei convettori ORAVA si consiglia di leggere l'articolo Regolazione e impostazione della temperatura nei convettori ORAVA – come controllare correttamente il riscaldamento.

Incolorazione o odore al primo accensione

Un nuovo convettore può emettere odori e fumi lievi al primo accensione – è normale. Si tratta di oli protettivi o polvere residua dal processo di produzione e trasporto che vengono bruciati. Dopo 20–30 minuti di funzionamento con la finestra aperta dovrebbe finire. Se l'odore persiste a lungo o è chiaramente elettrico (isolamento bruciato), spegni immediatamente il convettore e reclamalo.

Il convettore non risponde al telecomando o al WiFi

I modelli più recenti con controllo WiFi o IR possono presentare problemi di accoppiamento o di ricezione del segnale. La soluzione spesso consiste nel resettare il dispositivo (scollegare per 30 secondi) e accoppiarlo nuovamente. Se il router è lontano o dietro un muro spesso, potrebbe aiutare un estensore WiFi.

Quando chiamare un tecnico di assistenza e quando puoi risolvere da solo

Lavorare con dispositivi alimentati a 230 V o 400 V è regolamentato per legge. Non puoi riparare ogni guasto da solo – non solo per motivi legali, ma soprattutto per motivi di sicurezza. Ecco una divisione orientativa:

Autodiagnosi (senza qualifica elettrica)	Richiede un elettricista o un tecnico di assistenza
Sfiato dei radiatori	Sostituzione dell'elemento riscaldante
Aggiunta di acqua al sistema	Sostituzione dell'elettronica di controllo
Reset del termostato di sicurezza (se conosci la causa)	Sostituzione della pompa (lavori con l'installazione elettrica)
Apertura/chiusura di valvole e teste termostatiche	Diagnostica dell'isolamento, misurazione della corrente
Controllo della pressione con manometro	Sostituzione della valvola di sicurezza (scarico del sistema)
Sostituzione della guarnizione (dopo lo scarico, senza lavoro elettrico)	Bilanciamento idraulico del sistema
Pulizia di filtri e reti filettate	Revisione dell'installazione elettrica, fusibili

Prevenzione dei guasti – cosa fare per evitare problemi

Dal punto di vista dell'assistenza a lungo termine, la prevenzione è più economica della riparazione. Ecco le misure concrete che effettivamente prolungano la durata della caldaia e riducono la frequenza dei guasti:

• Controllo annuale prima della stagione di riscaldamento – controlla la pressione, sfiata il sistema, controlla visivamente la valvola di sicurezza e le giunzioni. Questo richiede un'ora e ti farà risparmiare le chiamate al tecnico di assistenza.
• Softening dell'acqua o inibitori di corrosione – nelle aree con acqua dura, un investimento in un addolcitore d'acqua si ripaga rapidamente in termini di risparmio energetico e durata del corpo riscaldante.
• Controllo della pressione iniziale del vaso di espansione – una volta ogni 2–3 anni controlla la pressione iniziale (in condizioni fredde, quindi dopo lo scarico della parte d'acqua) e, se necessario, aggiungi azoto o aria fino a 0,5–0,7 bar.
• Pulizia dei filtri – dietro la caldaia, o eventualmente prima della pompa, c'è spesso un filtro magnetico o una rete. Puliscilo una volta all'anno.
• Non mettere in funzione la caldaia senza acqua – se hai previsto un periodo prolungato di assenza in inverno, imposta una temperatura minima antighiaccio (tipicamente 7–10 °C), non spegnere completamente la caldaia.
• Protezione contro sovratensioni – una protezione contro sovratensioni nel quadro elettrico prolungherà la durata dell'elettronica di controllo, che è vulnerabile durante i fulmini e i blackout.

Un panorama completo sugli interventi di manutenzione e le loro frequenze le trova nell'articolo Manutenzione e assistenza tecnica della caldaia elettrica ORAVA – cosa e con che frequenza controllare.

Reclamazioni di garanzia e riparazioni fuori garanzia

Le caldaie elettriche ORAVA vengono distribuite con la garanzia legale standard di 24 mesi per i consumatori. Nell'ambito dell'esercizio della garanzia, valgono alcune osservazioni pratiche:

La garanzia non si applica a guasti causati da un'installazione errata, all'usura (il corpo riscaldante incrostato di calcare è spesso escluso dalla garanzia, in quanto si tratta di un danno causato da un utilizzo in condizioni inadatte), né a danni meccanici. Per questo motivo è importante conservare il protocollo di installazione dell'elettricista, oppure il documento che attesta l'installazione corretta, nel caso in cui dovesse sorgere un disaccordo.

Fuori garanzia, i ricambi per le caldaie ORAVA sono in genere disponibili e accessibili dal punto di vista economico. Il corpo riscaldante costa in media 30–80 €, il circolatore 60–150 €, il sensore di temperatura NTC 5–15 €. La scheda elettronica è l'oggetto più costoso (50–200 € a seconda del modello), e in alcuni casi per le caldaie più vecchie non è economicamente conveniente – in tali situazioni è sensato valutare l'acquisto di una caldaia intera. Per la scelta di una nuova caldaia elettrica si veda l'articolo Come scegliere una caldaia o un riscaldatore elettrico ORAVA – su cosa concentrarsi.

Domande frequenti (FAQ)

La caldaia ORAVA segnala un guasto, ma prima funzionava normalmente – cosa potrebbe essere successo?

La causa più comune di un guasto improvviso senza preavviso è un'interruzione di corrente o una sovratensione (temporale, accensione di un elettrodomestico potente). Provare a staccare la caldaia dalla rete per 30–60 secondi e poi ricollegarla – un cosiddetto reset duro. Se il guasto persiste, controllare la pressione nel sistema (manometro sulla caldaia), per verificare che non sia troppo bassa o troppo alta. Se tutto è in ordine, contattare l'assistenza tecnica indicando il codice esatto del guasto visualizzato sul display.

La pressione nella caldaia ORAVA continua a scendere – devo aggiungere acqua ogni paio di giorni. È normale?

No, non è normale. In un sistema ermetico la pressione dovrebbe rimanere stabile per mesi. Una pressione in calo indica una perdita d'acqua – visibile (gocce sul pavimento, muro bagnato) o nascosta (ad esempio la valvola di sicurezza gocciola nella tubatura di scarico, che non si vede). Controllare la valvola di sicurezza e tutti i giunti. Se non si riesce a individuare la causa, chiamare l'idraulico con test alla pressione – il sistema viene gonfiato con aria o azoto e si osserva la perdita.

Perché la mia caldaia elettrica ORAVA EK-2003 consuma più energia elettrica rispetto all'anno scorso?

La causa più comune di un aumento del consumo senza un cambiamento evidente nel clima o nella ventilazione è l'incrostazione del corpo riscaldante con calcare. Le incrostazioni funzionano come un isolante termico – il corpo riscaldante deve rimanere acceso più a lungo per fornire la stessa quantità di calore. Un'altra causa potrebbe essere un peggioramento dell'isolamento termico dell'edificio (finestre vecchie, infiltrazioni) o un circolatore usurato con un rendimento ridotto. Confrontare i consumi attuali con quelli dell'anno scorso nello stesso periodo – se la differenza supera il 10–15 %, esiste un problema che va localizzato.

Posso sostituire da solo il corpo riscaldante della caldaia ORAVA, senza un elettricista?

Dipende dalla soluzione costruttiva. La parte meccanica della sostituzione (svuotamento, scarico dell'acqua, smontaggio del corpo riscaldante) è fisicamente accessibile anche a un bricoleur comune. Tuttavia, il collegamento del nuovo corpo riscaldante alla parte elettrica (morsettiera, conduttore di protezione) dovrebbe essere eseguito da un elettricista, soprattutto per motivi di sicurezza e di responsabilità in caso di incendio o scossa elettrica. Inoltre, se si ripara la caldaia da soli e si verifica un incendio, l'assicurazione potrebbe non rimborsare il danno. Una riparazione responsabile = con un elettricista.

Il riscaldatore ORAVA VL-202 emana un odore di bruciato anche dopo un lungo utilizzo – è normale?

No. L'odore al primo accensione (primi 20–30 minuti) è normale – si tratta dell'eliminazione della polvere prodotta durante la produzione. Se l'odore persiste dopo ulteriori cicli di funzionamento, potrebbe trattarsi di polvere accumulata sul corpo riscaldante (pulire con una spugna morbida quando l'apparecchio è spento e freddo), oppure – cosa più grave – di un'isolazione danneggiata del corpo riscaldante o dei cavi. In tal caso spegnere immediatamente il riscaldatore, staccarlo dalla rete e contattare l'assistenza tecnica o il venditore.

La caldaia perde pressione solo d'estate, quando non riscalda – perché?

D'estate, quando la caldaia è spenta, il vaso di espansione con una membrana danneggiata può lentamente perdere acqua attraverso la membrana nell'aria. Il sistema perde quindi volume e, all'avvio dell'autunno, la pressione è bassa. Un'altra possibilità è che i sigilli siano d'estate (senza cicli di pressione) meno compressi e perdano leggermente. Controllare la membrana del vaso di espansione e i sigilli dopo l'arresto estivo prima dell'avvio della stagione di riscaldamento.

Conclusione

Le caldaie elettriche e i riscaldatori ORAVA sono dispositivi costruttivamente abbastanza semplici, e per questo motivo anche i loro guasti sono nella maggior parte dei casi diagnosticabili e riparabili – basta sapere dove e cosa cercare. La chiave per una lunga e affidabile funzione è una corretta installazione (per saperne di più si veda l'articolo Installazione della caldaia elettrica O

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