Problemi comuni con i sistemi di irrigazione e come risolverli
Problemi comuni con i sistemi di irrigazione e come risolverli
Ogni persona che utilizza un sistema di irrigazione automatico da più di una stagione sa che prima o poi si presenterà un problema. L'irrigazione non è solo una pompa e una presa – è un sistema di acqua a pressione, componenti meccanici, elettronica e pezzi in plastica esposti a raggi UV, gelo, sforzi meccanici e carico chimico da fertilizzanti. Nella pratica, ci troviamo di fronte agli stessi problemi che si ripetono anno dopo anno per i clienti con diversi tipi di giardini – dai piccoli balconi attraverso i giardini familiari fino ai grandi prati intorno alle case. Questo articolo copre i più comuni, spiega le cause e mostra come risolverli da soli senza chiamare inutilmente un tecnico di assistenza tecnica.
Importante avvertenza all'inizio: la maggior parte dei problemi comuni può essere risolta da un giardiniere abile, se ha a disposizione i ricambi corretti e un po' di pazienza. Solo una piccola parte dei problemi (ad esempio un guasto dell'unità di controllo o una forte corrosione della valvola principale) richiede l'intervento di un professionista. Riconoscendo i problemi in tempo e diagnosticandoli correttamente, Lei risparmierà non solo soldi, ma anche le piante, che soffrono rapidamente senza acqua.
1. Caduta o perdita di pressione nel sistema
La caduta di pressione è probabilmente il problema più comune con cui ci si imbatte. Si manifesta con un flusso d'acqua debole dagli ugelli, un'estensione incompleta degli irrigatori a spillo o con il fatto che le ultime sezioni su un lungo ramo semplicemente "non funzionano" – l'acqua non arriva affatto o con una pressione così bassa che l'irrigazione è minima.
Possibili cause della caduta di pressione
- Leakage nella tubazione o nella tubatura in plastica – di norma in corrispondenza di un giunto, di un T o di una curva. In caso di caduta di pressione, controlli sempre prima l'intera tratta alla ricerca di un punto bagnato nel terreno o in superficie.
- Insetto o sporco nella cartuccia del filtro – la maggior parte dei sistemi ha un filtro a maglia fine prima del regolatore di pressione o prima della valvola elettromagnetica. Se è intasato, la pressione dopo di esso cala drasticamente. Estra il filtro e risciacqualo.
- Diametro della tubazione insufficiente – se ha aggiunto un'altra diramazione senza ricalcolare l'idraulica, la tratta principale non riesce a fornire acqua a tutti gli usciti. Per saperne di più su questo argomento, si riferisca all'articolo Quale diametro di tubo e giunti ha bisogno per il Suo sistema di irrigazione.
- Regolatore di pressione impostato troppo basso – se ha installato questo componente (che si consiglia per i sistemi a goccia sensibili), controlli la sua impostazione.
- Potenza insufficiente della pompa o dell'autoclave domestica – specialmente durante l'alta stagione, quando più sezioni funzionano contemporaneamente o in parallelo con il prelievo interno di acqua in casa.
Come riparare la caduta di pressione causata da perdite di giunzione
La riparazione più semplice è il cambio della giunzione rapida danneggiata o del raccordo. I sistemi basati su tubi in PE da 16 mm o 25 mm (tubazione in polietilene per giardino) utilizzano raccordi a pressione che si avvitano o si incastrano. Per smontare, segua questo procedimento: chiuda l'approvvigionamento d'acqua, allenti la giunzione (per la maggior parte dei tipi si tratta di una maniglia o di una leva), estragga le estremità del tubo e controlli il sigillo (O-ring). Se il sigillo è deformato o manca, basta sostituirlo – gli O-ring sono estremamente economici e disponibili in ogni ferramenta. Se il corpo della giunzione è danneggiato, sostituisca l'intero pezzo.
Suggerimento pratico dalla pratica: per i sistemi in giardino con più di 5 anni, conviene controllare tutte le giunzioni ogni volta che si apre il sistema in primavera. Il plastico con gli anni di esposizione ai raggi UV si inaridisce, e i sigilli perdono elasticità. La sostituzione preventiva di tutti gli O-ring del sistema costa pochi euro e risparmia frustrazione a metà estate.
2. Ugelli a spillo bloccati o non funzionanti correttamente
Gli ugelli a spillo dovrebbero emergere in modo fluido quando si avvia il sistema, distribuire l'acqua in modo uniforme e tornare indietro nella scatola sotterranea quando si interrompe la pressione. Se l'ugello non si alza, si blocca in posizione alta o distribuisce l'acqua in modo irregolare, è il momento di intervenire.
L'ugello non si alza
La causa è spesso una delle due: o la pressione dell'acqua è troppo bassa (vedi sezione precedente), o l'ugello è intasato da terra, sabbia o radici. Soluzione: estragga l'ugello dalla scatola (la maggior parte si svita o si estrae girandola di 90°), risciacquala sotto l'acqua corrente, controlli che il fusto telescopico si muova liberamente e rimettilo a posto. Se non si alza nemmeno dopo la pulizia, è probabile che la molla interna sia danneggiata – l'ugello deve essere sostituito.
L'ugello non torna in terra
Questo è un problema con la molla interna o con il fatto che il meccanismo è intasato da sporco più grosso (pietra, legno, radice). Dopo l'estrazione dell'ugello, pulisca l'interno della scatola e controlli il fusto. Se la molla è rotta, la sostituzione dell'intero corpo dell'ugello è la soluzione più rapida – il riparare la molla non è conveniente nella pratica.
Il distributore gira in modo irregolare o non gira affatto
I distributori rotanti (ad esempio Hunter PGP, Rain Bird 5000 e simili) hanno meccanismi interni di riduzione che possono bloccarsi a causa di impurità. La maggior parte dei modelli di alta qualità ha un dado in cima che permette di regolare manualmente il settore di avanzamento. Se il distributore non gira, controlli la boccola – potrebbe essere ostruita. Le boccole possono essere estratte, risciacquate e reinserite. Nei modelli più economici senza boccola smontabile, la sostituzione completa del corpo del distributore è la soluzione più efficiente.
3. Emettori e gocciolatori ostruiti
Il sistema di irrigazione a goccia è ideale per l'efficienza idrica, ma ha un tallone d'Achille: gli emettitori si ostruiscono. Il problema è particolarmente comune nelle aree con acqua dura (durezza superiore a 20 °dH) o dove nell'acqua entrano sostanze organiche (alghe, fango, particelle fini di terreno). Se desidera approfondire l'argomento dell'irrigazione a goccia, si riferisca anche al nostro articolo Irrigazione a goccia vs. irrigazione a spruzzo – quale sistema è migliore per il giardino.
Come riconoscere un emettitore ostruito
La pianta in quella zona inizierà a deteriorarsi nonostante il sistema funzioni. Se si avvicina un dito o una ciotola all'emettitore, non gocciola o gocciola molto meno del flusso previsto (i valori comuni sono 1 l/h, 2 l/h o 4 l/h in base al tipo). Visivamente si può notare un deposito bianco di calcare o una cementazione marrone in uscita dall'emettitore.
Riparazione: pulizia meccanica vs. rimozione chimica del calcare
Per un'intasatura leggera basta estrarre l'emettitore (la maggior parte si svita facilmente o si estrae dal tubo), immergerlo in una soluzione di acido citrico (50 g in 1 litro d'acqua) o in aceto al 5 % per 20–30 minuti e poi risciacquare con pressione d'acqua. L'acido citrico è più delicato sui plastici rispetto agli acidi forti e per un utilizzo domestico è più che sufficiente. Dopo la pulizia, controlli che l'acqua scorra con il flusso corretto.
Negli impianti con compensazione di pressione (emettitori a compensazione di pressione) bisogna fare attenzione – la pulizia chimica può in alcuni casi danneggiare la membrana. Se l'emettitore non funziona correttamente dopo la pulizia, la sostituzione con uno nuovo è più economica e veloce rispetto a ulteriori tentativi di riparazione.
Misure preventive contro l'intasamento degli emettitori
- Installare un nodo di filtraggio con rete fine (80–120 mesh) prima dell'ingresso nella sezione a goccia.
- Nelle aree con acqua dura considerare l'installazione di un dosatore di acido o di un addolcitore d'acqua.
- Una volta all'anno (meglio a primavera, quando si avvia il sistema) sciacquare l'intera sezione a goccia senza emettitori – lasciare scorrere l'acqua per 2–3 minuti liberamente attraverso le estremità aperte per rimuovere i depositi.
- Fine stagione: prima dell'inverno, sciacquare il sistema con acqua pulita e sfiatate bene. Per maggiori informazioni su questo procedimento si riferisca all'articolo Mantenimento e inverno degli accessori di irrigazione – come prolungare la durata.
4. Guasti alle valvole elettromagnetiche (valvole a solenoide)
La valvola elettromagnetica (a solenoide) è il cuore di ogni sistema di irrigazione automatico suddiviso in sezioni. Controlla il flusso d'acqua in una zona specifica in base al segnale della unità di controllo. I guasti alle valvole variano per gravità – alcuni sono banali, altri richiedono la sostituzione completa del pezzo.
La valvola non si apre (la sezione non scorre)
Il primo passo è la diagnostica elettrica. Misuri la resistenza del solenoide con un multimetro – il valore comune è 20–60 Ω (dipende dal produttore e dal modello). Se la resistenza è fuori range o il circuito è interrotto (∞ Ω), il solenoide è bruciato e va sostituito. Buona notizia: la maggior parte dei produttori vende separatamente i solenoidi, che sono molto più economici rispetto alla sostituzione completa del corpo valvola.
Se il solenoide è in ordine, controlli la tensione di alimentazione dalla unità di controllo sull'uscita per quella sezione (di norma 24 V AC nei sistemi tradizionali, alcuni nuovi sono 9–12 V DC). Se la tensione manca, il problema è nella unità di controllo o nei cavi – si riferisca alla sezione sui guasti alle unità di controllo più in basso.
Causa meccanica: l'impurità potrebbe passare attraverso la membrana della valvola, impedendole di aprirsi. La valvola può essere smontata, la membrana estratta, risciacquata e reinserita. Questo procedimento è semplice e documentato nella documentazione allegata per la maggior parte delle valvole comuni.
La valvola non si chiude (la sezione scorre sempre)
Questo è un problema più insidioso, che si può scoprire solo in caso di consumo idrico anomalo o quando la sezione scorre fuori programma. Cause:
- Membrana danneggiata – il problema più comune dopo anni di utilizzo, soprattutto in sistemi con fertilizzanti chimici o acqua clorata.
- Impurità sotto la membrana – un piccolo sasso o un frammento di biofilm nella sede della valvola impedisce un chiusura completa. Soluzione: smontaggio, pulizia della sede, sostituzione della membrana se danneggiata.
- Pressione d'acqua troppo bassa – alcune valvole a membrana richiedono una pressione minima differenziale (di norma 0,5–1,0 bar) per chiudersi in modo affidabile. Con pressioni troppo basse, la valvola "galleggia" in uno stato parzialmente aperto.
5. Guasti dell'unità di controllo (temporizzatore / automazione)
L'unità di controllo è il cervello del sistema. Un guasto può causare che nessuna sezione si attivi, che si attivino tutte insieme, che le sezioni non funzionino al momento giusto o che l'intero sistema sia completamente inutilizzabile. Per quanto riguarda le impostazioni, approfondiamo l'argomento nell'articolo Temporizzatori e unità di controllo per l'irrigazione – come impostarle e utilizzarle.
Problemi elettrici e software comuni
- Batterie scariche o danneggiate – nei modelli a batteria è la causa più comune di "malfunzionamento". Cambiate le batterie ogni stagione in modo preventivo, preferibilmente alcaline da 9V o AA, non quelle economiche senza marca.
- Programma perso dopo l'interruzione dell'alimentazione – la maggior parte dei modelli economici perde il programma in caso di interruzione dell'energia elettrica. Soluzione: controllare dopo ogni tempesta o interruzione di corrente.
- Corto circuito nei cavi della valvola – provoca che l'unità perda il controllo di alcune zone o si riavvii. Diagnosi: staccare i cavi da tutte le valvole, controllare con un multimetro la resistenza di ogni ramo. La maggior parte delle unità mostra un codice di errore in caso di corto circuito.
- Contatto di morsetto danneggiato – nei sistemi esterni i morsetti spesso sono esposti all'umidità. La corrosione sui contatti provoca un contatto instabile e comportamento imprevedibile del sistema.
Cosa fare se l'unità "non risponde"
Procedura: 1) Controllare l'alimentazione (rete elettrica o batterie). 2) Eseguire un reset completo seguendo le istruzioni (di norma premere il tasto per 10 secondi). 3) Verificare che sul display siano visualizzate correttamente data e ora. 4) Provare ad avviare manualmente una sezione direttamente dall'unità – se la sezione non funziona nemmeno in modalità manuale, il problema è nella valvola o nei cavi, non nell'impostazione. 5) Se l'avvio manuale funziona, ma non il programma automatico, resettare il programma e reimpostarlo da zero.
6. Tubazioni e tubi rotti o danneggiati meccanicamente
I tubi in polietilene e le tubazioni in PVC costituiscono la colonna vertebrale dell'intero impianto. Le fessure possono verificarsi per diversi motivi: gelo (l'acqua nel tubo gela e rompe il tubo), danni meccanici (scavare in giardino, tagliare l'erba, passare con l'autoscatola sul percorso della tubazione) o degradazione UV di vecchie tubazioni esposte al sole.
Riparazione di un tubo rotto
Per le fessure nei tubi in PE, la soluzione più elegante è l'uso di un raccordo di riparazione (repair coupler) – una giunzione a pressione che si inserisce nel punto rotto dopo aver tagliato il tratto danneggiato. Procedura: 1) Individuare il punto danneggiato e segnalarlo. 2) Chiudere l'approvvigionamento d'acqua. 3) Tagliare il tratto danneggiato (almeno 5 cm da entrambi i lati del danno visibile, poiché le microfessure si estendono oltre). 4) Misurare il pezzo mancante. 5) Inserire il raccordo di riparazione su entrambi i capi, eventualmente inserendo un breve pezzo sostitutivo. 6) Controllare l'aderenza a pressione massima.
Per le tubazioni in PVC di diametro minore (tipicamente 13 mm, tubazioni da giardino) le fessure si riparano facilmente con giunti di riparazione per tubazioni, oppure sostituendo i tratti danneggiati e unendo la tubazione con raccordi a tenuta.
Prevenzione delle rotture da gelo – la manutenzione più importante
Questo è un argomento che non si può sottovalutare. L'acqua che rimane nel tubo alla fine della stagione, al congelamento, si espande di circa il 9% del volume. Per un tubo in PE con spessore della parete 1–1,5 mm, è sufficiente per rompere il tubo. Prima dei primi geli, è necessario svuotare il sistema con aria compressa (compressore a 2–4 bar, non di più – una pressione maggiore potrebbe danneggiare gli ugelli) oppure aprire tutti i rubinetti di scarico e lasciare che l'acqua scorra per gravità. Per una procedura più dettagliata, consultare l'articolo Manutenzione e inverno dell'accessorio per l'irrigazione – come prolungare la durata.
7. Problemi di filtraggio e intasamento del sistema
Il filtro è la prima linea di difesa contro l'intasamento dell'intero sistema. Sorprendentemente, però, i clienti lo ignorano spesso – non lo installano affatto o non lo puliscono per anni. Il risultato è una graduale degradazione dell'intero sistema, dagli emettitori alle valvole fino al cronometraggio.
Tipi di filtri e la loro pulizia
Negli impianti da giardino si incontrano i seguenti tipi di filtri:
- Filtro a rete tipo Y – il più diffuso, facile da pulire. Svuotare l'acqua, svitare il coperchio, estrarre l'inserzione, risciacquare a pressione. Frequenza: almeno 2 volte per stagione, in caso di torbidità dell'acqua anche mensilmente.
- Filtro a dischi – composto da dischi in plastica, trattiene anche le impurità più fini. La pulizia è più impegnativa – bisogna smontare i dischi, risciacquarli e rimontarli. La capacità filtrante è però significativamente maggiore.
- Filtro con manometro – una versione più comoda, in quanto la differenza di pressione tra l'ingresso e l'uscita (ad esempio più di 0,3 bar) segnala che è il momento di pulire.
8. Irrigazione non uniforme – alcune parti del giardino sono asciutte
Se il sistema funziona, ma il giardino non è irrigato in modo uniforme, il problema può avere diverse cause. Si tratta di uno dei problemi più frustranti, poiché si manifesta lentamente – le piante iniziano a soffrire prima che Lei si accorga che qualcosa non va.
Irrigazione idraulica squilibrata
Se una ramificazione ha significativamente più emettitori o un flusso totale maggiore rispetto ad un'altra, quando si attivano entrambe insieme, quella con il carico maggiore riceverà meno pressione. Soluzione: dividere il giardino in sezioni idrauliche correttamente dimensionate e non attivare mai ramificazioni con un flusso totale che supera la capacità della propria rete idrica. Per ulteriori informazioni su questo tipo di progettazione, consultare l'articolo Installazione di un sistema di irrigazione automatica passo dopo passo.
Impostazione errata del raggio di spruzzo degli ugelli
Gli ugelli a spruzzo regolabili hanno un settore (angolo di rotazione) e un raggio (regolatore del flusso) regolabili. Se durante l'installazione il settore non è stato correttamente impostato, si creano "zone morte" senza copertura. Controllo: attivare il sistema in modo manuale e verificare visivamente la copertura di ogni ugello. Per l'erba si applica la regola "testa a testa" – ogni ugello dovrebbe raggiungere l'ugello vicino. Se tra loro rimane una striscia asciutta, aumentare il raggio (con il regolatore) o aggiungere un altro ugello.
Diversi tipi di terreno nel giardino
Il terreno sabbioso fa scorrere velocemente l'acqua, mentre il terreno argilloso la trattiene più a lungo. Se nel giardino sono presenti diversi tipi di terreno, lo stesso programma di irrigazione non è adatto a tutte le aree. Soluzione: le sezioni con terreno sabbioso vanno impostate su un intervallo più breve ma con una frequenza maggiore; le sezioni con terreno argilloso possono essere irrigate meno spesso, ma per un periodo più lungo. Questo richiede un'unità di controllo che permetta programmi diversi per aree diverse.
9. Problemi con il regolatore di pressione
Il regolatore di pressione è un componente spesso trascurato – viene normalmente installato nei sistemi a goccia, dove la pressione dell'acqua del rubinetto (spesso 4–6 bar) potrebbe danneggiare gli emettitori progettati per 1–2 bar. I regolatori sono spesso fissi (più comunemente a 1,4 bar o 2,1 bar) oppure regolabili.
Problemi tipici: con il tempo il regolatore si intasa e smette di ridurre la pressione, oppure, al contrario, si blocca e riduce troppo la pressione. Diagnosi: misurare la pressione con un manometro prima e dopo il regolatore. Se i valori sono uguali (il regolatore non funziona) oppure la pressione in uscita è troppo bassa (il regolatore regola troppo), il componente deve essere sostituito – i regolatori di pressione non si riparano, sono componenti economici monouso.
10. Guasti causati da un'installazione errata
Nella pratica ci imbattiamo in molti sistemi che presentano problemi non a causa dell'usura, ma a causa di un'installazione originale errata. Gli errori più comuni:
- Mescolare tubazioni di diametri diversi senza raccordi di transizione – causa perdite e perdite di pressione.
- Installare una valvola elettromagnetica in orientamento errato – la maggior parte delle valvole è unidirezionale, la freccia sul corpo della valvola deve corrispondere alla direzione del flusso dell'acqua. Una valvola installata al contrario potrebbe funzionare male o non funzionare affatto.
- Collegare direttamente gli emettitori a goccia a una tubazione principale da 25 mm senza una tubazione ridotta da 16 mm – il sistema dovrebbe seguire una gerarchia: tubazione principale → tubazione secondaria → tubazione a goccia da 4 mm → emettitore.
- Assenza di una valvola di non ritorno sul pompa – senza valvola di non ritorno, l'acqua torna indietro quando la pompa si spegne, causando fluttuazioni di pressione e accelerando l'usura.
Se Lei ha l'impressione che i problemi siano sistematici e si ripetano nonostante le riparazioni, potrebbe valere la pena rivalutare l'intero progetto del sistema. Per ulteriori ispirazioni sul progetto corretto, consulti l'articolo Come progettare l'irrigazione per diversi tipi di giardino – prato, aiuola, siepe viva.
Manutenzione preventiva – calendario annuale
La prevenzione è sempre più economica rispetto alla riparazione. Ecco un calendario pratico che gli esperti giardinieri utilizzano:
| Periodo | Attività |
|---|---|
| Primavera (attivazione) | Controllo visivo dell'intera tubazione, pulizia dei filtri, controllo delle guarnizioni su tutti i collegamenti, attivazione manuale di ogni sezione, impostazione del programma sull'unità di controllo, controllo delle batterie |
| Maggio – giugno | Controllo degli emettitori a goccia, pulizia degli ugelli, lavaggio delle ramificazioni a goccia |
| Luglio – agosto | Controllo visivo della copertura, aggiustamento del programma in base alle condizioni atmosferiche (siccità/pioggia), controllo dei filtri |
| Settembre – ottobre | Riduzione graduale della frequenza di irrigazione, pulizia degli emettitori prima della stagione |
| Prima del gelo | Svuotamento del sistema con aria o gravità, smontaggio di componenti sensibili (emettitori, parti di tubazione esposte), conservazione dell'unità di controllo all'interno se alimentata a batteria |
Domande frequenti (FAQ)
Perché il mio sistema funziona, ma il giardino sembra comunque asciutto?
La causa più comune è un tempo di irrigazione insufficiente o una distribuzione errata delle aree di spruzzo (esistono aree asciutte senza copertura). Controlli visivamente la copertura durante l'attivazione del sistema. Un'altra possibilità è che l'evaporazione sia più rapida di quanto il sistema riesca a fornire acqua – in questo caso prolunghi il tempo del programma o aggiunge un punto di irrigazione supplementare. Potrebbe trattarsi anche di un emettitore sottodimensionato: ad esempio, un emettitore da 1 l/h su una pianta grande in condizioni calde non è sufficiente.
Il sistema si attiva anche quando piove – come fermarlo?
La soluzione è l'installazione di un sensore di pioggia (rain sensor), che interrompe il programma dell'unità di controllo durante e poco dopo la pioggia. I sensori di pioggia sono accessori relativamente economici e la loro installazione è semplice – vengono collegati a prese dedicate sull'unità di controllo (contrassegnate da "SEN" o "RS"). Alcuni modelli moderni hanno un sensore di pioggia o un sensore di umidità integrato o wireless. Per ulteriori informazioni, consulti l'articolo Timer e unità di controllo per l'irrigazione – come impostarle e utilizzarle.
Quanto durano gli emettitori a goccia?
Con una manutenzione corretta (pulizia regolare, filtraggio) fino a 7–10 anni. Con acqua dura e senza filtraggio, possono intasarsi già dopo una stagione. Gli emettitori sono progettati come materiali di consumo – in un sistema più grande è utile acquistare una riserva di emettitori dello stesso flusso (l/h) in magazzino, poiché i modelli cambiano e trovare esattamente lo stesso modello dopo anni potrebbe essere problematico.
Può riparare una tubazione in PE con colla o nastro sigillante?
No – questi metodi sono temporanei e, con la pressione dell'acqua del rubinetto (solitamente 2–4 bar), durano al massimo alcuni giorni. L'unica riparazione corretta è meccanica: tagliare il tratto danneggiato e installare una giunzione di riparazione a pressione. Il nastro autovulcanizzante può servire come soluzione temporanea per alcune ore (ad esempio, se aspetta l'arrivo degli accessori), ma non come riparazione permanente.
Perché la sua valvola elettromagnetica emette un rumore di ronzio o vibra?
Il ronzio nei valvole a 24V AC è un fenomeno normale – la bobina funziona con corrente alternata e alla frequenza di 50 Hz emette un suono lieve. Se il ronzio è forte o nuovo, potrebbe indicare: danni iniziali alla bobina, alimentazione errata (ad esempio, una caduta sotto i 20V AC con lunghe linee elettriche) o un'asta nucleare (plunger) all'interno della bobina allentata. Le vibrazioni accompagnate da perdite indicano spesso un danneggiamento della membrana.
Può collegare più sezioni a una sola unità di controllo, se ha solo 4 uscite?
In teoria sì, se utilizza un collettore di distribuzione a Y su un'unica uscita e attiva due sezioni contemporaneamente – ma solo a condizione che Lei abbia un flusso e una pressione sufficienti per entrambe. In pratica, la soluzione più affidabile e consigliata è l'installazione di un modulo di espansione (se supportato) o l'upgrade a un'unità di controllo più grande. Non colleghi mai due sezioni in una sola uscita a valvola, se il flusso complessivo supera la capacità dell'acqua del rubinetto – il risultato è una caduta drastica di pressione e un'irrigazione irregolare.
Conclusione: quando riparare da solo e quando chiamare un tecnico
La stragrande maggioranza dei guasti descritti in questo articolo è risolvibile con le proprie forze – ha bisogno di ricambi corretti, un multimetro per la diagnostica elettrica, strumenti di base e un po' di pazienza. I sistemi di irrigazione per giardini non sono una tecnologia complessa; sono sistemi abbastanza semplici, dove ogni componente ha una funzione chiaramente definita e un sintomo chiaro di guasto.
Consigliamo l'assistenza tecnica in caso di: guasto della valvola principale sull'acqua del rubinetto (richiede l'interruzione dell'acqua e lavoro con giunzioni filettate), guasti elettrici sull'unità di controllo con danni elettronici (la riparazione a livello di schede di circuito non è realistica per un giardiniere comune) e modifiche estese alla distribuzione, dove sono necessari scavi e l'installazione corretta delle tubazioni nel terreno.
L'accessorio per l'irrigazione del giardino li trova nella nostra categoria accessori per l'irrigazione del giardino, dove sono disponibili ricambi, raccordi, filtri, emettitori, ugelli e unità di controllo. Nella scelta dei ricambi si attenga soprattutto al diametro dell'installazione esistente e al produttore del sistema – la compatibilità è fondamentale e i componenti incompatibili sono fonte di ulteriori problemi. Per saperne di più sulla compatibilità degli accessori di collegamento, si veda anche l'articolo Giunzioni, valvole e collettori di distribuzione – come scegliere gli accessori compatibili.
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