Manutenzione e inverno del sistema di irrigazione

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Manutenzione invernale e inverno del sistema di irrigazione – una guida completa per ogni giardiniere

L'autunno si avvicina, le temperature scendono e Lei si chiede cosa fare con tutta questa rete di tubazioni, ugelli e blocchi valvola che ha costruito o utilizzato durante tutto l'estate. Se ha lasciato l'irrigazione "per dopo" e il gelo ha anticipato i Suoi piani, sa bene quali danni può causare l'acqua ghiacciata all'interno delle tubazioni in plastica o al corpo della valvola elettromagnetica. Dall'esperienza posso dire che in ogni decima richiesta a marzo dobbiamo risolvere tubi PE crepate, una valvola a sfera danneggiata o un solenoide distrutto – e in tutti i casi è il risultato di un inverno non considerato. Questo articolo parla di come evitarlo, ma anche di cosa fare durante tutta la stagione, affinché il sistema funzioni in modo affidabile anno dopo anno.

L'argomento è collegato ad altri articoli del nostro Centro di Conoscenza – se non ha ancora progettato il sistema, si consiglia di leggere l'articolo Come progettare le zone di irrigazione per il giardino, l'erba e i fiori, oppure se ha problemi specifici dopo l'inverno, si consiglia l'articolo Problemi comuni dei sistemi di irrigazione e la loro riparazione. L'inverno è però un capitolo a sé e merita un'analisi dettagliata.

Perché l'inverno del sistema di irrigazione è così critico

L'acqua, quando ghiaccia, aumenta il suo volume di circa il 9%. Questo potrebbe sembrare poco, ma in una tubazione chiusa con un diametro di 25 mm e una lunghezza di diversi metri, si parla di una pressione enorme – comunemente si parla di circa 25 a 170 MPa a seconda delle condizioni. Nemmeno il sistema in PE-HD o PP più resistente riesce a sopportare questa pressione. Ancora più sensibili sono le giunzioni, i raccordi a T, le curve e soprattutto le parti sottili degli ugelli, degli emettitori a goccia e delle valvole a solenoide.

Un errore comune che vediamo tra i clienti è la convinzione che "da noi non fa tanto freddo". Nelle pianure del centro della Slovacchia, dove sembra che le temperature scendano raramente sotto i −5 °C, il sistema sopravvive alla prima inverno senza problemi. Poi arriva gennaio con tre settimane sotto i −10 °C e i danni sono totali. Prestare attenzione anche alla primavera – i geli notturni ad aprile possono distruggere un sistema che è stato prematuramente riattivato.

Quando iniziare la manutenzione autunnale e l'inverno

Il termine consigliato per la maggior parte delle località in Slovacchia è la fine di settembre fino alla metà di ottobre. Dipende dall'altitudine – nelle aree montane sopra i 600 m s.l.m. si può tranquillamente iniziare già a metà settembre, mentre nella piana del Danubio si può aspettare fino alla fine di ottobre. Come guida orientativa si può dire: quando la temperatura notturna media scende regolarmente sotto i +5 °C, è il momento più adatto.

Non aspetti mai il primo gelo come segnale – in genere è troppo tardi, oppure ha solo poche ore a disposizione, che è stressante. Spegnere e mettere in inverno il sistema è tranquillo in un pomeriggio, se è preparato. Lo facciamo in ordine: interrompa l'irrigazione, spegni le unità di controllo, svuota l'acqua, metti in inverno le valvole, controlla gli ugelli e proteggi le parti sensibili.

Calendario orientativo per la manutenzione autunnale

2 settimane prima dell'inverno: Ispezione visiva del sistema – controlli tutti gli ugelli, eventuali perdite, funzionamento delle valvole a solenoide. Riparare i danni minori, fintanto che il sistema è ancora in funzione e si riesce facilmente a vedere cosa non funziona.
1 settimana prima dell'inverno: Ordini o prepara un compressore (se si effettua il soffiaggio con l'aria), controlla se hai a disposizione le guarnizioni, i copriugelli.
Giorno dell'inverno: Spegni l'approvvigionamento principale, attiva manualmente ogni zona, applica l'aria compressa, chiudi le valvole, conserva i sensori e le unità di controllo.
Giorno dopo l'inverno: Ispezione finale – controlla se non gocciola da nessuna parte, tutti i rubinetti sono chiusi, i coperchi sono coperti.

3 metodi per svuotare il sistema di irrigazione

Esistono tre approcci fondamentali per svuotare il sistema di irrigazione. Ogni metodo ha i suoi vantaggi e limiti e la scelta dipende dalla topografia del giardino, dalla costruzione del sistema e dalle Sue possibilità tecniche.

1. Svuotamento gravitazionale (metodo passivo)

Funziona solo se l'intera distribuzione è progettata con un'inclinazione adeguata verso i punti di scarico e sono installati automatici o manuali valvole di scarico nei punti più bassi. Dall'esperienza si vede che questa soluzione è affidabile solo nei giardini con un dislivello minimo di 30–50 cm tra il punto più alto e il punto più basso della distribuzione. In un giardino piano la gravità non basta – nell'acqua restano pozze che geleranno.

Procedura: Chiuda l'approvvigionamento principale, apra le valvole di scarico (di norma alla fine di ogni ramo) e lasci defluire l'acqua. Il tempo di scarico dipende dal volume del sistema – in una distribuzione estesa con una lunghezza totale di 200–300 m di tubi si parla di 10–20 litri d'acqua. L'intero processo dura 15–30 minuti. Dopo lo scarico lasci le valvole aperte per tutta l'inverno o le chiuda, se è sicuro che il sistema sia vuoto.

2. Svuotamento manuale tramite valvole di sfiato

Con questo metodo si procede passo dopo passo dal distributore principale attraverso ogni zona e si aprono manualmente le valvole di sfiato, rispettivamente le valvole manuali alla fine dei rami. È più laborioso, ma abbastanza affidabile in un sistema progettato correttamente. Lo svantaggio è che nei raccordi a T e nei tratti orizzontali l'acqua può rimanere nei punti più bassi senza un chiaro scarico.

3. Svuotamento con aria compressa (metodo blow-out) – lo standard d'oro

Questa è la metodologia che oggi utilizza la stragrande maggioranza degli installatori professionisti e la raccomandiamo anche per l'uso domestico in sistemi più estesi. Il compressore viene collegato al tubo principale tramite un ingresso rapido speciale o direttamente tramite una valvola Schrader (tipo bicicletta), che può essere installata nel distributore durante l'installazione. La pressione deve essere impostata correttamente – troppo bassa non sposterà l'acqua, troppo alta potrebbe danneggiare i tubi o gli ugelli.

Procedura di areazione passo dopo passo:

Chiuda l'alimentazione principale dell'acqua al sistema.
Imposti la pressione del compressore in base al diametro dei tubi – generalmente 2–3,5 bar per tubi PE di diametro comune. Non superi mai i 4 bar.
Attivi manualmente la prima zona (attraverso l'unità di controllo in modalità manuale oppure direttamente al valvola elettromagnetica, girando il tappo di sfiato manuale).
Collega il compressore e lascia che l'aria circoli nel sistema per 2–3 minuti, finché non esca aria asciutta senza acqua dagli ugelli.
Ripeti per ogni zona singolarmente.
La procedura può essere ripetuta 2–3 volte per ogni zona, se il sistema è complesso o esteso.
Dopo il completamento, lascia aperti o in posizione intermedia i rubinetti manuali sulle valvole elettromagnetiche, in modo che l'acqua residua possa defluire.

Attenzione: Non si deve mai stare sopra un ugello durante l'areazione – la pressione potrebbe spararlo via dall'erba in alto. Inoltre, non si deve mai areare il sistema senza una zona aperta – l'aria deve poter uscire, altrimenti la pressione cresce e danneggia i componenti.

Valvole elettromagnetiche – richiedono particolare attenzione

Le valvole elettromagnetiche sono la parte più sensibile dell'intero sistema. Il corpo della valvola è generalmente in plastica (PVC, poliammide), ma la membrana, la molla e la bobina sono sottoposte allo stesso stress dell'acqua congelata come in qualsiasi altra parte. Inoltre, un corpo in plastica rotto della valvola elettromagnetica è una riparazione costosa – una valvola 1" costa in media 15–40 €.

Per le trivelle delle valvole seguiamo queste regole:

Tutte le valvole elettromagnetiche devono essere installate in trivelle (box tipo VALVE BOX), che forniscono una certa isolazione termica, ma non completa resistenza al gelo.
Se le valvole sono installate in trivelle poco profonde (meno di 30 cm), in ambienti gelidi, proteggi le valvole con isolamento durante l'arresto – basta un pannello EPS o lana minerale inserito nella trivella.
Gira il tappo di sfiato manuale sulla valvola elettromagnetica di 1/4 di giro a sinistra dopo l'arresto – permette l'uscita dell'acqua residua dal corpo della valvola.
Se il sistema nella trivella è esposto all'umidità, scollega i connettori elettrici dalle valvole elettromagnetiche. L'umidità nei contatti causa corrosione e problemi all'avvio primaverile.

Unità di controllo, sensori e installazione elettrica

L'unità di controllo (programmatore/timer di irrigazione) è il cervello del sistema. La maggior parte delle unità moderne è progettata per essere installata all'esterno in ambienti coperti, ma non riscaldati – garage, capanno da giardino coperto, tettoia. A temperature inferiori a −20 °C, lo schermo può cambiare il contrasto e la batteria interna (di riserva in caso di interruzione di corrente) perde capacità. Nonostante questo, l'elettronica stessa sopravvive generalmente al freddo, purché non esposta all'umidità.

I nostri consigli per l'inverno:

Batteria di riserva: Prima dell'inverno controlli la batteria (di norma 9V o AA) e, se necessario, la sostituisca. Dopo l'inverno, quando riattiva il sistema, troverà il programma conservato.
Sensore di umidità del terreno (soil moisture sensor): Il sensore interrato può rompersi durante il congelamento, se non certificato per l'uso invernale. Rimuova il sensore e lo conservi all'interno.
Sensore di pioggia (rain sensor): Questo rimane generalmente all'esterno, ma controlli se il corpo del sensore non è danneggiato dal precedente inverno. Non è un problema in inverno, ma dopo lo scioglimento potrebbe cortocircuitare.
Installazione dei cavi: Controlli i cavi dall'unità di controllo alle valvole elettromagnetiche – se ha visto scavi, cani, attrezzi da giardino – verifichi l'integrità dell'isolamento.
Interruttore principale del sistema: Metta l'unità di controllo in posizione "Rain" o "OFF" (non scollegare completamente l'alimentazione elettrica, se l'unità necessita di corrente di riserva per conservare il programma).

Ugelli e bocchette – controllo prima e dopo l'inverno

L'ugello è un componente che le persone tendono a trascurare finché non inizia a spruzzare in modo errato o affatto. Per l'inverno, concentri su quanto segue:

Prima dell'arresto (autunno)

Controlli tutti gli ugelli nel Suo prato o aiuola. Ogni ugello che non si alza o spruzza in un angolo errato, lo ripari ora – controlli l'inserimento della bocchetta e il filtro (piccola rete all'interno del corpo dell'ugello).
Tutti gli ugelli che sono sopra il livello del suolo (ossia, uscite fisse su stecche vicino alle siepi), li smonti e li conservi all'interno. Il corpo in plastica potrebbe rompersi anche con un leggero gelo, se inzuppato.
Gli ugelli pop-up (a scomparsa) installati nel prato resistono meglio al freddo – sono sottoposti. Anche in questo caso: se ha eseguito l'areazione, l'acqua non dovrebbe rimanere.

Dopo l'inverno (primavera) – avvio del sistema

Prima di riaprire l'alimentazione principale dell'acqua, apra i rubinetti di sfiato manuale alle estremità dei rami. Lasci defluire lentamente l'acqua nel sistema per evitare il colpo d'ariete (shock idraulico).
Apre gradualmente l'interruttore principale – non in modo brusco.
Attivi manualmente ogni zona e controlli gli ugelli: portata corretta, angolo corretto, nessuna bocchetta mancante.
Controlli le valvole elettromagnetiche – se si aprono e chiudono correttamente. Troverà aiuto nell'articolo Problemi comuni nei sistemi di irrigazione e le loro riparazioni.

Mantenimento stagionale – cosa fare durante l'estate

L'inverno è importante, ma non bisogna aspettare l'autunno per prendersi cura del sistema. Un sistema che riceve attenzione regolare durante la stagione durerà molto più a lungo e le farà risparmiare denaro e nervi.

Controlli mensili durante la stagione

Aprile – Maggio (avvio): Controllo completo della distribuzione dopo l'inverno, impostazione dei programmi, verifica della pressione (se ha un manometro, confronti le pressioni misurate con i valori dell'articolo Quale pressione e portata necessito per l'irrigazione).

Giugno – Luglio (massimo della stagione): Controllo visivo ogni 2 settimane. Cerchi un ugello che spruzza lateralmente (bocchetta rotta o sabbia nella rete), emettitori a goccia che si ostruiscono (riduzione della portata nelle linee a goccia), e aree dove l'erba o le piante appassiscono nonostante l'irrigazione (portata insufficiente, bocchette ostruite).

Agosto (preparazione per la fine della stagione): Ispezione finale, ordina ricambi come ugelli, filtri e altri componenti di consumo, se noti segni di usura. Controlla anche la stazione pompa da giardino, se fa parte del sistema – consulta le sezioni correlate in Autoclave domestiche e filtrazione.

Filtrazione – componente spesso trascurata

Ogni sistema di irrigazione dovrebbe disporre di un filtro a maglia (filtro a disco o filtro a maglia fine 100–200 mesh) installato in ingresso, subito dopo il rubinetto principale. Questo filtro cattura le impurità provenienti dal pozzo o dall’acquedotto comunale, che altrimenti ostruirebbero gli ugelli e gli emettitori a goccia.

Pulisci il filtro almeno una volta al mese durante la stagione, ogni due settimane se si utilizza acqua di pozzo. Procedura semplice: chiudere l’alimentazione, svitare il coperchio del filtro, estrarre la maglia, risciacquare sotto l’acqua corrente, reinserire. L’intera operazione dura 5 minuti. Un filtro trascurato riduce la pressione nel sistema, con effetti a catena su tutte le zone.

Irrigazione a goccia – requisiti speciali per l’inverno

I sistemi a goccia differiscono dagli irrigatori rotanti in alcuni aspetti che devono essere considerati durante l’inverno. Le tubazioni a goccia (flessibili con emettitori integrati da 16 mm o 20 mm) sono più sensibili ai danni meccanici da gelo, se rimangono riempite d’acqua e sono esposte direttamente al freddo in superficie.

Però, i pressaggi nei sistemi a goccia sono più bassi (tipicamente 1–2 bar), quindi il drenaggio gravitazionale funziona meglio rispetto ai sistemi ad alta pressione. Nonostante questo:

Le tubazioni a goccia interrate sotto uno strato di moltiplice o seppellite possono superare l’inverno senza smontaggio – il moltiplice e il terreno offrono una protezione sufficiente.
Le tubazioni a goccia in superficie (ad esempio in aiuole, dove sono state posate sopra il moltiplice) vanno arrotolate e conservate in un ambiente non gelante.
Le giunzioni di inizio, i T e le adesive vanno rimossi e conservati – sono estremamente fragili a basse temperature.
I riduttori di pressione per sistemi a goccia vanno rimossi e conservati all’interno.

Se sei interessato a un confronto tra irrigazione a goccia e rotante in termini di vantaggi e svantaggi, ti consiglio di leggere l’articolo Irrigazione a goccia vs. rotante – quale è migliore per il tuo tipo di giardino.

Irrigazione da pozzo o cisterna per raccolta dell’acqua piovana

Se il tuo sistema di irrigazione utilizza una pompa sommersa in un pozzo o una stazione di pompaggio superficiale, l’inverno richiede cure aggiuntive per questi componenti. Questo argomento è trattato in dettaglio nell’articolo Irrigazione con acqua piovana riciclata – cosa devi sapere, ma i principi base sono:

Stazione di pompaggio superficiale: Spegnere, svuotare l’acqua dal corpo della pompa (di norma tramite una valvola di scarico inferiore) e conservare in un ambiente non gelante. Una stazione di pompaggio in un capanno da giardino non riscaldato a −20 °C non sopravviverà.
Pompa sommersa in pozzo: La pompa stessa, immersa nell’acqua del pozzo, è protetta, ma il sistema di tubazioni di aspirazione e mandata al di sopra del suolo deve essere svuotato. Controllare le valvole di non ritorno – se non sono ermetiche, permettono all’acqua di fuoriuscire nel pozzo durante l’inverno e, all’avvio primaverile, sarà necessario areare la pompa.
Cisterna per acqua piovana: Svuotare le cisterne a cielo aperto o riempirle solo per 2/3 della capacità, in modo che il ghiaccio in espansione non danneggi le pareti. Le cisterne sotterranee in cemento sono resistenti al gelo, ma le tubazioni di ingresso e uscita devono essere svuotate.

Errori comuni durante l’inverno – da esperienze reali

Negli anni in questo settore abbiamo visto decine di errori simili. Ecco i più comuni:

Scarico incompleto: Il cliente ha scaricato il sistema, ma ha dimenticato una zona o un’estremità cieca del ramo. Risultato a primavera: una tubazione rotta e una cisterna bagnata.
Avvio primaverile anticipato: “Faceva 15 °C, allora l’abbiamo acceso.” I geli notturni di aprile sono insidiosi. Consigliamo di attendere che le temperature notturne si stabilizzino sotto i +3 °C almeno 2 settimane.
Valvola manuale dimenticata: Il sistema è stato scaricato, ma la valvola principale era aperta. L’acqua dell’acquedotto comunale è tornata lentamente nel sistema attraverso il sigillo della valvola di non ritorno. A primavera la tubazione era piena d’acqua e ghiacciata.
Ignorare le tubazioni in superficie: Irrigatori spenti, tubazioni a goccia in superficie lasciate senza smontaggio.
Non proteggere la cisterna: Il coperchio della cisterna si è rotto, durante gli inverni piovosi è entrata acqua nella cisterna, la valvola a solenoide era in acqua.
Pressione del compressore troppo alta: Il cliente ha impostato 6 bar “per pulire bene”. Risultato: 3 irrigatori rotti, 1 valvola a solenoide distrutta.

Checklist completo autunnale

☐ Spegnere l’irrigazione nell’unità di controllo (posizione OFF/Rain)
☐ Chiudere la valvola principale di alimentazione dell’acqua al sistema
☐ Soffiare ogni zona con aria compressa (2–3 cicli da 2 min.)
☐ Verificare che da ogni ugello esca aria asciutta
☐ Aprire il manometro manuale su ogni valvola a solenoide (1/4 di giro)
☐ Scollegare i connettori elettrici dei solenoidi o controllare la guarnizione
☐ Inserire l’isolamento EPS nei fori delle valvole
☐ Controllare/sostituire la batteria nell’unità di controllo
☐ Rimuovere e conservare il sensore di umidità del terreno (se installato)
☐ Rimuovere e conservare le tubazioni a goccia e i connettori superficiali
☐ Svuotare/conservare la pompa o la stazione di pompaggio superficiale
☐ Controllare le cisterne per l’acqua piovana e le tubazioni di alimentazione
☐ Documentare lo stato del sistema (foto dal telefono) per la primavera
☐ Ordinare eventuali ricambi necessari per la primavera

Avvio del sistema in primavera – altrettanto importante del riposo invernale

L’avvio corretto dopo l’inverno è altrettanto importante del riposo invernale corretto. Il riempimento improvviso del sistema con acqua da uno stato chiuso può causare un colpo d’ariete (water hammer), che danneggia le giunzioni o le valvole. Procedura:

Controllo visivo completo del circuito prima dell’avvio – cercare danni visibili.
Chiudere tutte le valvole di fine linea manuali (se aperte per l’inverno).
Aprire la valvola principale solo per 1/4 di giro e lasciare che il sistema si riempia lentamente per 5–10 minuti.
Aprire gradualmente la valvola completamente.
Attivare manualmente ogni zona e controllare gli ugelli e le valvole a solenoide.
Impostare e controllare il programma dell’unità di controllo – sorprendentemente molti clienti scoprono che il programma è cancellato o errato.
Impostare la pressione e controllare il filtro.
Pianificare l’irrigazione reale iniziale per un giorno in cui Lei sarà a casa – in questo modo rileverà rapidamente eventuali problemi.

Per un’impostazione corretta del programma e delle zone Le consigliamo di consultare l’articolo Installazione di un sistema di irrigazione automatica passo dopo passo, dove sono descritti in dettaglio i principi di impostazione dei timer e delle zone.

Durata dei componenti e quando pianificare la sostituzione

Un buon sistema di irrigazione dovrebbe funzionare per 10–15 anni senza problemi significativi, se correttamente mantenuto. In pratica, però, alcuni componenti hanno una durata più breve:

Guarnizioni a membrana delle valvole a solenoide: 5–8 anni con utilizzo normale. Segnale per la sostituzione è il fatto che la valvola non è ermetica nemmeno in posizione chiusa (goccia).
Bocchette degli ugelli: 5–10 anni, in acque sabbiose più breve. Le bocchette usurate spruzzano irregolarmente o con minore portata.
Emissori a goccia: 3–7 anni, dipendono dalla qualità dell’acqua e dal filtraggio.
Tubazioni in PE: Se interrate correttamente in profondità non gelata (min. 30–40 cm), durano 20–30 anni. Le tubazioni in PE superficiali (16 mm per l’irrigazione a goccia) durano 5–10 anni.
Unità di controllo: L’elettronica dura in media 8–12 anni, dopodiché si verificano problemi con lo schermo o la programmazione.
Batteria dell’unità di controllo: Sostituirla ogni anno senza eccezioni – una prevenzione economica.

Domande frequenti (FAQ)

Quando è il momento più preciso per effettuare il riposo invernale del sistema di irrigazione in Slovacchia?

Per la maggior parte delle località si applica: da fine settembre a metà ottobre. Nella piana del Danubio (Bratislava, Komárno, Dunajská Streda) si può attendere fino a fine ottobre, se la previsione non prevede gelate. Nelle aree montane (Banská Bystrica, Žilina, vicinanze delle montagne) è meglio iniziare già nella prima metà di settembre. Si può fare affidamento su questo criterio: quando le temperature notturne scendono regolarmente sotto i +4 °C, è il momento.

Devo effettuare ogni anno il blow-out con l’aria compressa, oppure basta lo svuotamento gravitazionale?

Dipende dalla topografia del giardino e dalla costruzione del sistema. Se il giardino è in discesa, tutte le tubazioni sono disposte con pendenza verso i punti di svuotamento e si ha un manometro funzionante alla fine di ogni ramo, lo svuotamento gravitazionale può essere sufficiente. Per giardini piani, impianti complessi o l’utilizzo di pozzi con tratti orizzontali di tubazioni consigliamo sempre di soffiare con l’aria compressa. Se non è chiaro, è meglio investire un’ora con l’aria compressa – è un’alternativa più economica rispetto alla riparazione di tubazioni rotte a gennaio.

Può lasciare l’unità di controllo all’esterno durante l’inverno?

La maggior parte delle moderne unità di controllo (programmatori) è progettata per essere installata in un’esterno protetto – coperto, ma non riscaldato. Temperature costanti sotto i −15 °C possono danneggiare lo schermo LCD o la batteria di riserva. Se l’unità è esposta direttamente al gelo e all’umidità, consigliamo di staccarla e conservarla all’interno durante l’inverno. Il programma rimane in memoria, se dotato di batteria di riserva e questa viene sostituita con una nuova prima della conservazione.

Ho dimenticato di effettuare il riposo invernale e il sistema è ghiacciato – cosa fare ora?

Non aspettare che si scongeli e chiudere immediatamente l’alimentazione principale dell’acqua. Dopo lo scongelamento completo (non prima!) aprire lentamente l’alimentazione e controllare ogni zona. Cercare: macchie bagnate sull’erba (tubazione rotta sotto terra), ugelli non funzionanti (corpo rotto), valvole a solenoide che perdono. La maggior parte dei danni può essere riparata sostituendo i componenti danneggiati. Le tubazioni PE rotte possono essere riparate con giunzioni senza scavi (se il danno è limitato). Dettagli si trovano nell’articolo Guasti comuni nei sistemi di irrigazione e le loro riparazioni.

È necessario effettuare il riposo invernale anche per l’irrigazione a goccia in serra o in tunnel plastico?

Se la serra o il tunnel plastico è riscaldato anche d’inverno e la temperatura non scende sotto i +2 °C, il riposo invernale non è necessario – il sistema può essere lasciato in funzione o semplicemente spento senza soffiare. Se la serra è senza riscaldamento invernale e il gelo penetra all’interno, si applicano le stesse regole del sistema esterno – quindi svuotamento completo o soffiatura. Attenzione all’alimentazione principale dell’acqua dal circuito esterno – questa deve essere sicuramente sottoposta a riposo invernale indipendentemente dalla serra.

Può prendere in prestito l’aria compressa per il blow-out, oppure deve comprarla?

Assolutamente non è necessario acquistarla, se la si usa una volta all’anno. La maggior parte dei giardinieri la prende in prestito dai vicini, la noleggia in un negozio di attrezzi (prezzo medio 5–15 €/giorno), oppure si accorda con un installatore che esegue l’intero blow-out per una tariffa una tantum. Per un sistema più grande (più di 5 zone, tubazioni da 25 mm e più) consigliamo un compressore più potente con un serbatoio di almeno 50 litri – i piccoli compressori economici con serbatoio da 6–10 litri potrebbero non avere abbastanza aria per soffiare in modo affidabile una lunga ramificazione.

Conclusione – manutenzione che si paga

Un sistema di irrigazione è un investimento che si paga solo se correttamente mantenuto. La cura annuale – dall’avvio primaverile, attraverso i controlli estivi fino al riposo invernale autunnale – allunga la durata del sistema di anni, risparmia acqua (un sistema ben mantenuto senza perdite e bocchette intasate è molto più efficiente) e protegge Lei da riparazioni spiacevoli e costose. Se prevede un nuovo sistema o sta risolvendo un’estensione del sistema esistente, guardi anche altre tematiche del nostro Centro di conoscenza – ad esempio Come risparmiare acqua nell’irrigazione del giardino o Come scegliere il sistema di irrigazione giusto per il giardino. L’intero assortimento per l’irrigazione si trova nella categoria corrispondente, dove sono disponibili componenti per ogni fase dell’installazione e della manutenzione.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella Sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutarla.