Installazione passo passo di un sistema di irrigazione automatico

Installazione di un sistema di irrigazione automatico passo dopo passo

Un sistema di irrigazione automatico è uno degli investimenti per il giardino che si ripaga non solo in risparmio di tempo, ma anche in piante più sane, minore consumo d'acqua e valore immobiliare più alto. Allo stesso tempo, si tratta di un progetto in cui gli errori commessi all'inizio (durante la progettazione o l'installazione) si manifestano dolorosamente tardi – ad esempio con strisce di prato asciutte, aiuole allagate o tubazioni crepate durante l'inverno. Dall'esperienza pratica con i clienti so che la maggior parte dei problemi che le persone presentano dopo la stagione ha origine in tre fasi: progettazione insufficiente, installazione affrettata e mancanza di preparazione invernale.

Questo articolo ti guiderà attraverso l'intero processo – dalla prima misurazione del giardino al fine-setting della unità di controllo. È scritto per il giardiniere comune con una certa manualità e strumenti di base, ma allo stesso tempo contiene dettagli tecnici che apprezzerà anche l'installatore esperto. Se stai ancora valutando se hai bisogno di un sistema di irrigazione automatico o quale tipo di sistema è adatto a te, leggi prima i nostri altri articoli Come scegliere il sistema di irrigazione giusto per il tuo giardino e Irrigazione a goccia o a spruzzo – cosa è meglio per il tuo tipo di giardino.

Fase 1: Progettazione del sistema – la base che decide tutto

Prima di acquistare anche solo un metro di tubo, devi disporre di un piano cartaceo pronto. Non trascurare questa fase – in pratica, vedo che qui si concentra il 70 % del lavoro intellettuale totale del progetto. Il restante 30 % è lavoro fisico, che ti scorre liscio una volta che sai cosa stai facendo.

Misurazione del giardino e tracciamento della situazione

Inizia con un metro a nastro o un misuratore laser. Misura l'area totale del giardino e annota separatamente ogni area con caratteristiche diverse: prato, aiuola con perenni, aiuola con ortaggi, siepe viva, gruppi di arbusti. Ogni una di queste aree avrà esigenze diverse in termini di quantità d'acqua e tipo di distribuzione. Allo stesso tempo, segna gli oggetti fissi: casa, terrazza, sentieri, alberi – sono ostacoli e anche punti di riferimento.

Il risultato dovrebbe essere uno schizzo semplice in scala – basta un foglio millimetrato con scala 1:100 (1 cm = 1 m). Per un giardino 15 × 20 m, avrai un disegno 15 × 20 cm. Su questo disegno traccerai tutto il resto.

Determinazione della pressione e del flusso d'acqua

Questo è il passo tecnico più importante, che molti saltano. Per l'installazione devi sapere:
a) pressione statica – pressione nella rete senza prelievo, meglio misurata al mattino. La maggior parte dei sistemi domestici opera in un intervallo di 2,5 – 5 bar.
b) pressione dinamica – pressione durante il prelievo completo, cioè quando i valvole del sistema sono aperte.
c) flusso – quanti litri al minuto può fornire il tuo punto di connessione. Lo misuri facilmente: con un secchio da 10 litri e un cronometro. Il tempo di riempimento lo converti in l/min.

Perché è così importante? Perché ogni irrigatore ha una pressione operativa minima (tipicamente 2,0 – 2,5 bar) e un flusso massimo. Se in una zona programmi troppi irrigatori, la pressione dinamica scenderà sotto il minimo e gli irrigatori non funzioneranno correttamente. Per saperne di più su questo argomento consulta l'articolo Quale pressione e flusso servono per l'irrigazione.

Divisione in zone

Ogni zona è un gruppo di irrigatori o gocciolatori che si alimentano da una singola valvola elettronica e irradiano nello stesso momento. Le regole di base per la divisione in zone:

• Tipo di distribuzione uguale in una zona – non mescolare mai irrigatori rotanti (basso flusso, lungo tempo) con ugelli pop-up (alto flusso, breve tempo) nella stessa zona.
• Condizioni di luce simili – una zona al sole richiede un programma diverso (più acqua, frequenza maggiore) rispetto a una zona all'ombra.
• Tipo di piante simili – prato, perenni e ortaggi hanno esigenze idriche diverse.
• Non superare il flusso disponibile – la somma dei flussi di tutti gli irrigatori in una zona deve essere inferiore al 80 % del flusso misurato.

Un giardino tipico da 250 – 400 m² avrà 4 – 8 zone. Un giardino con irrigazione a goccia per aiuole e a spruzzo per il prato può tranquillamente avere 6 – 10 zone. Per saperne di più sulla logica della progettazione delle zone consulta l'articolo Come progettare le zone di irrigazione per il giardino, il prato e le aiuole.

Fase 2: Scelta del materiale e degli strumenti

Tubi e raccordi

Per il tubo principale di distribuzione (cosiddetta ramificazione principale) si utilizza comunemente un tubo HDPE o un tubo PVC con diametro DN 25 (3/4") o DN 32 (1"). Per i sistemi di irrigazione di giardini di media grandezza (fino a 800 m²) è generalmente sufficiente il DN 25. Per superfici più grandi o per sistemi con più di 6 zone si consideri il DN 32.

Per le ramificazioni secondarie che conducono ai bocchettoni si utilizza un tubo PE da 16 mm o 20 mm. È flessibile, si piega facilmente sulle irregolarità del terreno e si forifica direttamente con cosiddetti tappi a sedia o connettori quick-fit.

Per il sistema a goccia nei letti erbosi si utilizza un tubo a goccia speciale DN 16 con gocciolatori integrati (ad esempio con un deflusso di 2 l/ora o 4 l/ora per emettitore) o un tubo PE 16 standard con gocciolatori puntuale forificati.

Bocchettoni ed emettitori – tipi e scelta

Scegliere il bocchettone giusto è altrettanto importante quanto l'installazione stessa. I tipi principali:

• Bocchettoni pop-up statici – breve portata (fino a 5 m), adatti per aiuole strette, bordi di prato. Pressione operativa 1,5 – 3 bar. Portata 0,3 – 1,5 l/min/pezzo.
• Bocchettoni pop-up rotanti (rotori) – portata 5 – 15 m, adatti per prati, superfici più grandi. Pressione operativa 2,5 – 4 bar. Portata 1 – 4 l/min/pezzo.
• Bocchettoni micro e sistemi a nebbia – adatti per aiuole, serra, siepi vive. Funzionano a pressione ridotta (1,5 – 2,5 bar), nebbia fine.
• Gocciolatori puntuali – per singole piante in vaso o arbusti. Portata 1 – 8 l/ora.
• Banda a goccia o tubo con emettitori – per file in giardino, ortaggi, fragole. Portata 1 – 4 l/ora/emettitore.

Valvole elettromagnetiche e unità di controllo

Ogni zona è controllata da una singola valvola elettromagnetica (valvola a solenoide, 24V AC). Le valvole sono generalmente installate in fosse sotterranee (cosiddette valvole box) o in una stanza tecnica. Per ogni valvola conduce un cavo a due conduttori dall'unità di controllo – uno comune (COM) e uno segnale per la zona specifica.

L'unità di controllo (timer, programmatore) è il cuore del sistema. I modelli di base gestiscono 4 – 6 zone con programmazione semplice (ora di inizio, durata dell'irrigazione, giorni della settimana). I modelli avanzati supportano il controllo Wi-Fi tramite app, sensori di umidità del suolo, collegamento a stazioni meteorologiche e funzione "weather skip" – sospensione automatica dell'irrigazione dopo la pioggia. Proprio la combinazione del sensore di pioggia e dell'unità di controllo può risparmiare 30 – 50 % di acqua all'anno.

Strumenti necessari per l'installazione

• Pala e forca (o fresatrice a noleggio per giardini più grandi)
• Foracchiatore per il suolo / piantatore per il posizionamento di tubi sotto i sentieri
• Trapano con corona per passaggi attraverso i muri
• Clemme per raccordi HDPE, eventualmente strumento speciale per giunzioni quick-fit
• Livello a bolla per il posizionamento dei bocchettoni
• Prova tensione elettrica per il lavoro con i cavi delle valvole
• Manometro per il controllo della pressione nel sistema

Fase 3: Scavo della trincea e posa del tubo

Profondità dello scavo e regole per il posizionamento dei tubi

Il tubo di distribuzione deve essere posato abbastanza profondamente da non essere danneggiato da strumenti da giardino comuni (pala, frasca motore), ma non troppo profondo da aggiungere lavoro inutile. La profondità standard per l'irrigazione di giardini in Slovacchia:

• Tubo principale di distribuzione: 30 – 40 cm sotto la superficie
• Rami secondari ai bocchettoni: 20 – 25 cm
• Tubazione a goccia nei letti erbosi: 5 – 10 cm, oppure direttamente in superficie sotto il moltiplicatore

Scavi la trincea con una larghezza minima di 15 – 20 cm per facilitare il lavoro. Sul fondo della trincea versi 5 cm di sabbia, soprattutto se hai un terreno roccioso o argilloso pesante – proteggerà i tubi da danni meccanici. Nel passaggio sotto i sentieri, le strade di accesso o le terrazze, inserisci il tubo in un tubo protettivo (tubo in plastica di diametro maggiore).

Procedura per la posa dei tubi

Inizia dal rubinetto principale (punto di collegamento alla rete domestica) e procedi verso le singole zone. Non riempire mai la trincea prima di aver testato l'intero sistema sotto pressione! Questo è un errore classico degli installatori inesperti – riempite la trincea, fate scorrere l'acqua e scoprite una perdita in un punto dove dovrete scavare nuovamente.

Nel collegamento dei tubi HDPE con adattatori quick-fit controlla sempre che il tubo sia completamente infilato – l'anello di tenuta deve essere dietro al bordo di arresto. Per sicurezza tira fuori il tubo – un tubo correttamente infilato non esce. Nel caso di tubi PVC con raccordi a colla utilizza una colla di buona qualità e lascia asciugare la giunzione per 24 ore prima di metterla sotto pressione.

Fase 4: Installazione dei bocchettoni ed emettitori

Installazione dei bocchettoni pop-up sul prato

I bocchettoni pop-up vengono installati in modo che la parte superiore (coperchio) sia alla stessa altezza della superficie del prato – né troppo alta né troppo bassa. Se sono troppo profondi, il prato li coprirà e l'irrorazione sarà bloccata. Se sporgono, la tagliaerba li distruggerà al primo passaggio. Ogni bocchettone è alimentato da un ramo secondario attraverso cosiddetto riser (prolunga) o direttamente attraverso un tubo flessibile (flessibile con giunto), che assorbe il movimento del terreno e permette un fine regolaggio dell'altezza.

Posiziona i bocchettoni seguendo il principio di "copertura testa a testa" – il raggio di ogni bocchettone deve raggiungere il bocchettone vicino. Se il raggio del rotore è 8 m, il rotore vicino deve essere al massimo a 8 m di distanza. Questo principio previene le strisce asciutte e garantisce un'irrigazione uniforme. Per gli angoli utilizza ugelli a 90°, lungo i bordi a 180° e al centro della superficie a 360°.

Installazione di un sistema a goccia nei giardini

Il sistema a goccia riceve l’acqua dalla tubatura principale attraverso una valvola riduttrice di pressione (riduce a 1,0 – 1,5 bar) e un filtro (a rete 120 mesh o più fine). Questi due elementi sono indispensabili – senza di essi, gli emettitori si intasano e le tubazioni si rompono rapidamente. Nella pratica, vedo che proprio l’omissione del filtro è la causa della maggior parte dei guasti nei sistemi a goccia.

Distribuisci la tubazione a goccia lungo le file di piante, a una distanza di 15 – 25 cm dal fusto. Per alberi e arbusti, utilizza emettitori puntuali connessi tramite micro-tubazioni alla tubatura principale a goccia. Chiudi ogni ramo con un tappo e installa su di esso un tappo di pulizia – permette di lavare occasionalmente il sistema aprendo la valvola alla fine senza smontare.

Fase 5: Installazione delle valvole, cablaggio e unità di controllo

Posizionamento delle scatole valvole

Posiziona le valvole elettromagnetiche all’interno di scatole in plastica sotterranee (valve boxes) vicino alla zona che controllano, oppure in modo centrale – dipende dalla topografia del giardino e dalle preferenze. La soluzione centrale (una scatola con tutte le valvole) è più semplice per la manutenzione, ma richiede tubazioni più lunghe verso le singole zone. La soluzione distribuita (ogni scatola vicino alla propria zona) abbrevia le tubazioni, ma complica il svernamento e l’assistenza tecnica.

All’interno della scatola colloca le valvole, i manifolds (blocchi di connessione) e contrassegna ogni valvola con il numero della zona – ne sarà grato Lei al primo problema tra tre anni. Nella stessa scatola, posiziona anche una valvola di scarico comune e, nei sistemi con soluzione di svernamento a soffiaggio (blow-out), anche una presa per il compressore.

Cablaggio dell’unità di controllo

Il cavo standard per i sistemi di irrigazione è un cavo a due conduttori (per sistemi semplici) o un cavo multipolare per sistemi di irrigazione (cosiddetto irrigation wire), che include un conduttore comune (COM) e 5, 7 o 12 conduttori di segnale per le singole zone. Il cavo deve essere posato in terra (direttamente nella trincea insieme alle tubazioni), con un minimo di copertura di 20 cm.

Per la connessione dei cavi, non utilizzare mai morsetti elettrici comuni – per questo sono disponibili speciali morsetti impermeabili (cosiddetti DB connectors) riempiti con gel che previene la corrosione dei contatti. Un collegamento senza gel in terra si romperà entro tre stagioni e trovare il punto di guasto del cavo sepolto è un problema molto dispendioso in termini di tempo.

Installazione e programmazione dell’unità di controllo

L’unità di controllo si installa di norma in una stanza tecnica, in garage o sotto un portico – deve essere protetta dalla pioggia diretta, ma non è necessario che sia all’interno. Esistono anche modelli esterni con protezione IP44 o IP65 per l’installazione all’esterno. L’alimentazione è 230V AC → trasformatore → 24V AC per le valvole.

La programmazione di base include l’impostazione:
1. Dell’orario di inizio – quando il sistema avvia il primo ciclo (es. alle 5:30 del mattino)
2. Della durata dell’irrigazione per ogni zona – tipicamente 10 – 20 min per un sistema a spruzzo, 30 – 60 min per un sistema a goccia
3. Degli giorni della settimana o della frequenza – ad esempio ogni secondo giorno, o lunedì/mercoledì/venerdì
4. Del sensore di pioggia – impostazione della soglia (es. 6 mm di precipitazioni = irrigazione sospesa)

Per i sistemi a goccia, imposti irrigazioni più lunghe ma meno frequenti (es. 45 min, 2× alla settimana), a differenza dei sistemi a spruzzo con cicli brevi e frequenti. Per ulteriori informazioni sui parametri risparmiatori, si veda l’articolo Come risparmiare acqua nell’irrigazione del giardino.

Fase 6: Test del sistema prima di riempire le trincee

Questo è il passo che i falegnami esperti non saltano mai. Dopo aver completato tutti i collegamenti, prima di riempire le trincee, riempite gradualmente il sistema con l'acqua (aprite lentamente il rubinetto per evitare colpi di ariete) e controllate visivamente ogni collegamento. Lasciate il sistema sotto pressione per almeno 30 minuti e percorrete tutta la traccia delle tubazioni – state cercando macchie bagnate, gocciolamento o fuoriuscita d'acqua nei punti di giunzione.

Poi attivate manualmente ogni zona dal controllore e controllate:
– la rotazione corretta e la portata di ogni irrigatore
– la copertura senza aree asciutte
– l'altezza degli irrigatori pop-up (devono essere circa 1 cm sopra l'erba)
– l'erogazione corretta senza deviazioni o intasamenti
– la funzionalità delle valvole (si aprono e si chiudono senza ritardi o inceppamenti)

Solo quando siete soddisfatti dei risultati, potete riempire le trincee. Compattate il terreno in strati di 10 cm per evitare affossamenti dopo le prime piogge. Alla fine, seminate l'erba o posate un tappeto erboso.

Fase 7: Configurazione del programma e calibrazione

Dopo l'installazione fisica arriva la configurazione – un processo a lungo termine, non un passo unico. Nei primi 2 – 3 mesi osservate il giardino dopo ogni ciclo di irrigazione. Cercate segni di sottolivello (appassimento, ingiallimento, chiazze marroni sull'erba) o di sovrallivello (acqua stagnante, marciume del terreno, marciume delle radici).

Raccomandazioni pratiche per la configurazione del programma in base alla stagione:

• Primavera (aprile – maggio): 2 volte a settimana, 12 – 15 minuti per il sistema a spruzzo, 30 minuti per il sistema a goccia
• Estate – periodo caldo (giugno – agosto): ogni due giorni o quotidianamente, 15 – 20 minuti per il sistema a spruzzo, 45 – 60 minuti per il sistema a goccia
• Autunno (settembre – ottobre): 1 volta a settimana, ridurre la durata
• Novembre e successivi: mettere in inverno il sistema (vedi più avanti)

Ricordate che questi tempi sono orientativi e dipendono molto dal tipo di terreno (il terreno sabbioso richiede irrigazioni più brevi ma frequenti, il terreno argilloso irrigazioni più lunghe ma meno frequenti), dall'esposizione (sole vs. ombra) e dal tipo di piante. Per suggerimenti più dettagliati, consultate l'articolo Come risparmiare acqua nell'irrigazione del giardino.

Preparazione invernale del sistema – condizione per una lunga durata

Un sistema di irrigazione automatico senza preparazione invernale = un sistema rotto a primavera. A temperature inferiori a –5 °C l'acqua nelle tubazioni e nelle valvole gela, si espande e rompe le tubazioni, le valvole saltano, i corpi degli irrigatori si rompono. La riparazione dopo il congelamento può costare più dell'installazione di un nuovo sistema.

La procedura di preparazione invernale dipende dalla costruzione del sistema. Il metodo più affidabile è l'espulsione con aria compressa (blow-out method): si collega un compressore (min. 50 l/min a 5 bar) al punto di ingresso del sistema, si attivano una dopo l'altra le singole zone (sempre manualmente dal controllore) e l'aria espelle tutta l'acqua dal sistema. Dura 10 – 15 minuti. Poi si chiudono le valvole, si svuotano manualmente i rubinetti di scarico e si passa il controllore in modalità invernale o lo si disconnette.

Per saperne di più sull'intero processo di preparazione invernale, comprese le alternative, consultate l'articolo Mantenimento e preparazione invernale del sistema di irrigazione.

Errori comuni e come evitarli

Dai decine di progetti realizzati e visite di assistenza tecnica ho stilato un elenco degli errori più frequenti che costano ai clienti soldi e nervi:

• Pressione insufficiente per la combinazione scelta di irrigatori – calcolate sempre il flusso prima dell'acquisto dei materiali.
• Miscelazione di tipi diversi di irrigatori nella stessa zona – un irrigatore consuma 2 l/min, un gocciolatore 0,2 l/min. Risultato: una parte del giardino è inzuppata, l'altra asciutta.
• Distanze troppo grandi tra gli irrigatori – l'erba con strisce, dove la taglierina rivela sempre la verità.
• Filtro mancante prima del sistema a goccia – intasamento degli emettitori già nella prima stagione.
• Collegamenti dei cavi senza scatole di derivazione impermeabili – corrosione dei contatti, malfunzionamenti delle zone.
• Riempimento del sistema prima del test a pressione – trovare una perdita richiede un'altra scavo.
• Omissione della valvola riduttrice prima del sistema a goccia – rottura dei tubi a pressione superiore a 2 bar.
• Assenza di preparazione invernale – danni al sistema causati dal gelo.

Se state risolvendo guasti su un sistema esistente, leggete l'articolo Problemi comuni nei sistemi di irrigazione e le loro riparazioni, dove troverete passi diagnostici per problemi frequenti.

Alternativa: irrigazione con acqua piovana

Se volete ridurre i costi operativi del sistema e al tempo stesso contribuire alla sostenibilità, considerate il collegamento del sistema di irrigazione a una cisterna per l'acqua piovana. Il sistema è tecnicamente identico, solo che invece della rete idrica la fonte d'acqua è una pompa + cisterna. La principale differenza: la pressione è garantita da una pompa (di norma un autoclave con serbatoio a pressione), quindi dovete adattare i parametri della pompa ai requisiti del sistema. A questa tematica dedichiamo ampiamente l'articolo Irrigazione con acqua piovana riciclata – cosa dovete sapere.

Domande frequenti (FAQ)

Quante zone mi servono per un giardino di 200 m²?

Per un giardino di 200 m² con una piantumazione mista (prato + aiuole) di norma bastano 3 – 5 zone: 1 – 2 zone per il prato con irrigatori pop-up, 1 – 2 zone per le aiuole con sistema a goccia o micro-spruzzo, eventualmente 1 zona per il cespuglio vivente o arbusti grandi. Il numero esatto dipende dalla forma del giardino, dal flusso disponibile e dal tipo di piante.

Può installare il sistema da solo senza esperienza?

Sì, ma dipende dall'ampiezza. Un sistema piccolo (fino a 3 zone, forma semplice del giardino, senza passaggi sotto aree pavimentate) lo può gestire un bravo giardiniere in 2 – 3 fine settimana. Sistemi più grandi con valvole elettriche, cavi e unità programmabili consigliamo di consultare un esperto almeno nella fase di progettazione – l'installazione fisica la può fare Lei stessa seguendo il progetto.

Qual è la durata di un sistema di irrigazione automatico?

Un sistema progettato correttamente e preparato per l'inverno ha una durata di 15 – 25 anni. Le tubazioni in HDPE durano praticamente all'infinito, gli irrigatori 10 – 15 anni (usura delle guarnizioni, bocchette). Le valvole elettromagnetiche durano 8 – 12 anni con utilizzo normale. L'unità di controllo (elettronica) ha una durata di 10 – 15 anni. Le valvole e le bocchette degli irrigatori sono i componenti che si sostituiscono più spesso – sono pezzi economici disponibili come ricambi.

Quanta acqua risparmia un sistema automatico rispetto all'irrigazione manuale?

Nella pratica i clienti segnalano un risparmio di 30 – 50 % rispetto all'irrigazione manuale con la pompa. Il motivo è semplice: l'irrigazione manuale è irregolare, spesso eccessiva (irrigare "per sicurezza") e avviene di giorno (maggiore evaporazione). Un sistema automatico che irriga al mattino (4:00 – 7:00) con sensore di pioggia e tempi correttamente impostati può risparmiare ancora di più – fino al 60 % rispetto a un giardiniere medio.

Cosa fare se dopo l'installazione si presenta una striscia asciutta sull'erba?

Una striscia asciutta è spesso causata da uno di questi motivi: l'irrigatore è intasato (pulire la bocchetta), l'angolo di rotazione dell'irrigatore non è corretto (regolare il settore), la distanza tra gli irrigatori è troppo grande (aggiungere un irrigatore nella fessura) o un irrigatore non funziona a causa di una bassa pressione (ridurre il numero di irrigatori nella zona). Controllare la zona in modo manuale e identificare visivamente il problema.

Ho bisogno di un permesso per installare un sistema di irrigazione?

Nella maggior parte dei casi no – l'installazione di un sistema di irrigazione per giardino nel proprio terreno non richiede permesso di costruire né comunicazione. L'eccezione può essere il collegamento alla rete idrica pubblica (richiede l'approvazione dell'azienda idrica e potrebbe richiedere l'installazione di una valvola di ritegno e un contatore) o se il sistema interessa gli spazi comuni di un condominio. Consigliamo sempre di verificare le condizioni di collegamento direttamente con l'azienda idrica locale.

Conclusione: Un investimento che si ripaga

Un sistema di irrigazione automatico non è un lusso – è un'infrastruttura pratica per il giardino che Le risparmia centinaia di ore all'anno e al tempo stesso garantisce piante più sane anche in estate impegnativa. La chiave del successo è un progetto attento già prima del primo scavo, una scelta corretta dei materiali corrispondenti ai parametri della propria rete idrica e un'installazione precisa con test prima del riempimento delle trincee.

Se si nella fase decisionale, inizia con l'articolo Come scegliere il sistema di irrigazione giusto per il tuo giardino e Domande frequenti sull'irrigazione del giardino. Quando avrai chiaro il tipo di sistema e l'ampiezza, torna qui e procedi passo dopo passo. L'intero processo, dalla progettazione al primo irrigamento automatico, richiede al giardinaggio medio 2 – 4 fine settimana e il risultato lo accompagnerà per decenni.

Tutta l'attrezzatura necessaria per l'installazione dell'irrigazione automatica la trovi nella categoria Irrigazione su atria.sk – dagli impianti di controllo ai bocchetti, gocciolatori, tubi, accessori, filtri, valvole riducenti e sensori di pioggia.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o deve risolvere una situazione specifica nella Sua casa? Scrivici – Lei riceverà volentieri la consulenza.

Nome e cognome Non compilare questo campo:

Email

Messaggio