Installazione di una pozza fognaria di sollevamento: cosa sapere prima dell'installazione

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Installazione di una pozza fognaria con pompa: cosa sapere prima dell'installazione

Una pozza fognaria con pompa è un dispositivo di cui non si può fare a meno in tutti i casi in cui la forza di gravità non è sufficiente a convogliare l'acqua nera verso la fognatura pubblica o verso un impianto di depurazione domestico. In pratica, ciò include i bagni delle cantine, le garages sotterrate con doccia, gli immobili ricreativi situati in terreni con livello più basso rispetto alla fognatura, o addirittura interi edifici in cui la connessione fognaria si trova ad un livello superiore rispetto al piano. Una pozza progettata e installata correttamente vi servirà per decenni senza problemi. Una pozza male progettata e installata in fretta vi creerà problemi fin dal primo anno – che si manifestino sotto forma di odori sgradevoli, guasti della pompa, allagamenti o riparazioni costose.

Questo articolo è rivolto a tutti coloro che intendono effettuare un'installazione di questo tipo – che si tratti di un'autoinstallazione o semplicemente di una buona comunicazione con il vostro idraulico. Esamineremo l'intero processo, partendo dalle prime decisioni, passando per la scelta della dimensione corretta della pozza, la preparazione della buca, l'installazione, l'installazione della pompa fino all'attivazione. Aggiungeremo anche valori numerici specifici, dimensioni, calcoli e esempi tratti da situazioni comuni.

Quando è necessaria una pozza fognaria con pompa

La prima domanda che bisogna porsi prima di iniziare qualsiasi progettazione è la seguente: ha davvero bisogno di una pozza fognaria con pompa, oppure potrebbe bastare un'altra soluzione? Dall'esperienza so che i clienti tendono a sottovalutare questa domanda in entrambi i sensi – alcuni acquistano un sistema costoso con pompa là dove basterebbe una soluzione gravitativa, altri cercano di risolvere con la gravità situazioni in cui fisicamente non è possibile.

La regola di base è semplice: se il tubo fognario della vostra casa non può disporre di una pendenza sufficiente verso la rete fognaria o verso un pozzo settico, avrete bisogno di una pompa. La pendenza minima per un tubo fognario DN 100 a gravità è del 2 % (ossia 2 cm di dislivello ogni metro di lunghezza). Se avete un bagno in cantina a 15 metri dalla connessione principale alla fognatura e la cisterna di derivazione o la cisterna di ispezione si trova 30 cm sopra il piano della cantina, la gravità non basta – un semplice calcolo: avete bisogno di 30 cm + (15 m × 2 cm) = 60 cm di dislivello, ma avete solo 30 cm in meno.

Altre situazioni tipiche, tratte dall'esperienza, in cui una pozza fognaria con pompa non è solo vantaggiosa, ma necessaria:

Casette di campagna e case di villeggiatura costruite in una pendenza, dove il terreno scende verso la fognatura pubblica
Case unifamiliari con garage doppio scavato sotto il livello del terreno, dove si prevede un pozzo di scarico o un lavabo
Ristrutturazioni di edifici storici, dove non è possibile abbassare il livello della connessione fognaria
Edifici nuovi su appezzamenti piani, dove la connessione fognaria si trova più in basso, ma l'impianto fognario interno è posato più in alto a causa dell'isolamento termico del pavimento
Sale wellness, stanze con piscina e bagni sotterranei

Se non siete sicuri che il vostro caso rientri in questa categoria, leggete l'articolo Come scegliere la pozza: misuratrice, di ispezione o con pompa? nel nostro Centro di Conoscenza, dove questi scenari vengono analizzati più approfonditamente.

Scelta della dimensione e del tipo corretti della pozza

Il mercato offre pozze fognarie con pompa in diverse dimensioni e altezze. Per le case unifamiliari e gli edifici di piccole dimensioni si utilizzano più frequentemente pozze con diametro interno di 1000 mm, 1300 mm o 1600 mm. La scelta dipende da diversi fattori: la quantità di acque reflue introdotte, il numero di dispositivi connessi, la necessità di accesso per l'assistenza tecnica della pompa e lo spazio di manovra all'interno della pozza.

Una pozza con diametro 1000 mm è la più compatta, adatta per applicazioni semplici con uno o due punti di scarico (ad esempio un unico bagno in cantina). Non consente però l'ingresso di un tecnico all'interno, il che, in caso di installazione profonda, complica l'assistenza tecnica della pompa. Una pozza con diametro 1300 mm offre uno spazio di manovra accettabile e, con una profondità fino a 1,5 m, può essere gestita comodamente da sopra. Una pozza con diametro 1600 mm è destinata a carichi più elevati, a diversi tubi di alimentazione e a situazioni in cui si prevede una manutenzione fisica regolare all'interno.

Nella nostra categoria Pozze e serbatoi troverete soluzioni complete verificate: ad esempio Pozza fognaria con pompa MIDI 1300×1000 per acque nere e fognatura è una soluzione ideale per una casa unifamiliare standard con un unico bagno sotterraneo, mentre Pozza fognaria con pompa MIDI 1600×1000 – soluzione completa per acque reflue gestisce carichi più elevati, ad esempio due bagni in sottoscala o una stanza wellness con vasca, doccia e lavatrice in funzione contemporaneamente.

Nella scelta delle dimensioni calcolate sempre anche il volume di riserva della pozza. La pompa non si attiva ad ogni bicchiere d'acqua versato nel lavello – funziona a cicli. Il volume di riserva deve essere sufficientemente grande da non far avviare la pompa troppo spesso (almeno 6–10 avvii all'ora sono tecnicamente accettabili, ma ideali sono meno). Per un bagno in cantina standard (doccia + vaso WC + lavabo) si consiglia un volume di riserva minimo di 150–200 litri tra il livello di accensione e spegnimento della pompa.

Alla questione delle dimensioni dedichiamo un articolo più approfondito Quali dimensioni della pozza mi servono: diametro 1000 vs. 1300 vs. 1600 mm nel nostro Centro di Conoscenza.

Preparazione progettuale e autorizzazioni

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di scavo, bisogna occuparsi della parte amministrativa. La pozza fognaria con pompa fa parte della connessione fognaria o dell'impianto fognario interno e quindi è soggetta alle normative edilizie.

Nella pratica, se installate la pozza su un terreno di una casa unifamiliare come parte dell'impianto fognario interno o come parte della connessione alla fognatura pubblica, di norma basta dichiarare un'opera edilizia minore o una semplice opera edilizia ai sensi del decreto legislativo n. 50/1976 (Codice Edilizio) e delle pertinenti normative esecutive. Se invece si tratta di una costruzione nuova o di una ristrutturazione sostanziale con una nuova connessione fognaria, vi sarà probabilmente necessario un permesso di costruire o almeno un parere del gestore della fognatura pubblica (comune, azienda di gestione idrica).

Procedura pratica prima dell'esecuzione:

Verifica l'esistenza e la posizione delle reti ingegneristiche (gas, elettricità, acqua, telecomunicazioni) nel luogo del previsto scavo – richiedi il passaporto del suolo o le dichiarazioni dei gestori delle reti.
Consulta l'ufficio comunale o l'ufficio edilizio competente per verificare se il tuo caso richiede un permesso o solo una comunicazione.
Se ti connetti alla fognatura pubblica, richiedi le condizioni tecniche di connessione al gestore della fognatura – ti indicheranno il massimo deflusso, la profondità di collegamento e i requisiti per il materiale del tubo di scarico.
Fai preparare una semplice planimetria (schema) con l'indicazione della pozza, del tracciato del tubo di scarico e del punto di collegamento alla fognatura.

Preparazione dello scavo: dimensioni, profondità e fondo

Lo scavo per la pozza di pompaggio deve essere abbastanza ampio da permetterti di posizionare correttamente la pozza, livellarla e riempirla. Come regola base, lo scavo deve essere più largo di 30–40 cm rispetto al diametro esterno della pozza su ogni lato. Per una pozza con diametro esterno di circa 1100 mm (quindi interno 1000 mm più la parete), lo scavo deve essere almeno 1700–1800 mm di diametro o 1800×1800 mm se quadrato.

La profondità dello scavo dipende dalla profondità di posizionamento della pozza. Questa dipende da due fattori:

Altezza dei tubi di alimentazione: Le acque nere devono entrare nella pozza per gravità – quindi il tubo di alimentazione deve avere una pendenza sufficiente (min. 2 %) dall'ultimo apparecchio alla pozza. Se hai un vaso WC in cantina a 5 metri dalla pozza, una pendenza del 2 % corrisponde a un dislivello di 10 cm. L'imbocco del tubo di alimentazione deve terminare sopra il livello massimo dell'acqua nella pozza.
Profondità di congelamento: In condizioni slovacche si indica come 80–120 cm sotto il livello del suolo a seconda della regione. La pozza in sé non è direttamente minacciata dal congelamento, in quanto si tratta di un oggetto interrato con una temperatura costante del terreno, ma il tubo di scarico esterno deve essere posato sotto la profondità di congelamento. A questa tematica dedichiamo un articolo più dettagliato Profondità di posizionamento della pozza: come posizionare correttamente la pozza al di sotto del livello del congelamento.

Il fondo dello scavo deve essere preparato con cura. Le pozze in plastica sono infatti autononanti, ma un fondo instabile può causare il cedimento o l'inclinazione della pozza, compromettendo l'aderenza delle giunzioni. Procedura per la preparazione del fondo dello scavo:

Rimuovi il terreno instabile, morbido o organico (humus, torba) fino a raggiungere uno strato stabile.
Posiziona uno strato di ghiaia e sabbia di spessore minimo 150 mm (frazione 8–16 mm o simile) e compattalo bene.
Sull'ultimo strato compattato posiziona una guarnizione in cemento di spessore 100–150 mm, eventualmente una lastra in cemento in base alle condizioni geologiche locali (livello delle acque sotterranee, portanza del terreno).
Lascia indurire il cemento per un periodo sufficiente (minimo 48–72 ore a temperature normali) prima di posizionare la pozza.

Posizionamento della pozza e collegamento dei tubi

Quando hai preparato lo scavo con la lastra in cemento, puoi procedere al posizionamento effettivo della pozza. Le pozze di pompaggio in plastica sono più leggere rispetto a quelle in cemento – una pozza con diametro 1300 mm e altezza 1000 mm pesa in media 40–80 kg a seconda del produttore, e due persone riescono a gestirle anche senza meccanizzazione.

Procedura passo passo per il posizionamento:

Posizionamento della pozza nello scavo: Posiziona la pozza con attenzione per non danneggiare i bocchetti, le guarnizioni o il fondo. Non posizionarla mai usando le maniglie di servizio, ma sempre per il corpo.
Livellamento a piano d'acqua: Controlla l'orizzontalità del bordo superiore della pozza con un livello a filo d'acqua in almeno due direzioni perpendicolari. Una deviazione superiore a 5 mm al metro può causare problemi con l'aderenza del coperchio e il funzionamento dei galleggianti.
Collegamento dei tubi di alimentazione: Le acque nere entrano per gravità attraverso i bocchetti nella parete della pozza. I bocchetti sono standardmente dotati di guarnizione in gomma. Inserisci il tubo nel bocchetto con una profondità sufficiente per la giunzione a innesto (minimo 50–70 mm). Assicurati che il bocchetto di alimentazione termini almeno 10–15 cm sopra il livello massimo di pompaggio – così eviterai l'aspirazione inversa.
Collegamento del tubo di scarico: Il bocchetto di scarico si trova sull'altra parte o in alto nella parete della pozza. Nel tubo di scarico deve essere integrata una valvola di ritegno (nella tubazione di scarico della pompa, non nella pozza) e si consiglia anche una valvola di chiusura per eventuali sostituzioni della pompa. Il tubo di scarico in PE o PVC va condotto alla fognatura o alla pozza di ispezione, posizionandolo sotto la profondità di congelamento.
Riempimento della pozza: Riempisci la pozza con ghiaia e sabbia (frazione 4–8 mm o 8–16 mm) in strati massimo 30 cm, compattando bene ogni strato con un vibratore intorno alla pozza. La pozza in plastica è autononante, ma una pressione laterale non uniforme può causare deformazioni.
Riempimento: Riempi la parte superiore dello scavo con il terreno originale o con ghiaia e sabbia in base alla natura della superficie (giardino, area pavimentata, strada).

Protezione contro il ritorno dell'acqua

Uno degli elementi critici di ogni installazione di pompaggio è la protezione contro il ritorno dell'acqua. Quando la pompa si spegne, la colonna d'acqua nel tubo di scarico, senza una valvola di ritegno, scenderebbe immediatamente indietro nella pozza. Questo consumerebbe inutilmente energia (dovresti nuovamente pompare ciò che è tornato) e soprattutto causerebbe colpi d'ariete e usura prematura della pompa.

La valvola di ritegno va installata direttamente sul colletto di uscita della pompa o nel primo tratto orizzontale del tubo di mandata. Per pozzi più grandi con alimentazione gravitazionale delle acque nere da sifoni e vasi WC va considerata anche una protezione sui tubi di alimentazione – in caso di guasto della rete fognaria o di precipitazioni estreme l'acqua potrebbe scorrere a pressione in senso opposto. In tali casi è opportuno utilizzare il fondo di pozzo con valvola di ritegno 400/160, che è appositamente progettato per queste situazioni. Alla questione è dedicato un articolo dettagliato nel nostro Centro di Conoscenza: Protezione contro il reflusso: quando necessita una valvola di ritegno nel pozzo?

Installazione della pompa e del sistema di controllo

Il cuore della pozza di pompaggio è la pompa sommersa. Per le acque nere vengono utilizzate esclusivamente pompe dedicate a questo tipo di liquidi, in grado di pompare fango e fibre (carta igienica, prodotti igienici, ecc.). Non utilizzare mai pompe di drenaggio per acque limpide – i loro sigilli meccanici e il rotore non sono costruiti per sopportare tali condizioni.

I parametri fondamentali da tenere in considerazione nella scelta della pompa:

Portata [m³/h o l/min]: Deve coprire il massimo deflusso simultaneo degli apparecchi connessi. Una tipica stanza da bagno in seminterrato (vaso WC + box doccia + lavabo): si prevede un picco di portata intorno a 2–3 l/s, che corrisponde a 7–11 m³/h.
Altezza manometrica [m]: La somma dell'altezza statica (differenza di livello tra la superficie di aspirazione e il punto di collegamento) e delle perdite dinamiche nel tubo. Ad esempio: altezza statica 3 m, tubo PE32 lungo 20 m → perdite totali ca. 1,5–2 m → altezza manometrica richiesta minimo 5 m. Si consiglia una riserva del 20–30 %.
Passaggio di solidi: Minimo 35 mm per il WC, ideale 50 mm per una sicura operatività.
Grado di protezione (IP): Per le pompe sommerse nel pozzo minimo IP68.

Il sistema di controllo è composto da galleggiatori (interruttori idraulici di livello) e da una scatola di controllo con fusibile. L'installazione standard prevede almeno due galleggiatori: uno per il livello di accensione della pompa e uno per il livello di spegnimento. Si consiglia di aggiungere un terzo galleggiatore come allarme di emergenza – in caso di superamento del livello massimo (ad esempio in caso di guasto della pompa) attiva un allarme acustico o luminoso o invia un messaggio tramite modulo GSM.

Posizionamento dei galleggiatori:

Galleggiatore di emergenza: 10–15 cm sotto il colletto del tubo di alimentazione (in caso di guasto della pompa e rischio di trabocco del pozzo)
Galleggiatore di accensione: 20–30 cm sopra il fondo del pozzo (dipende dal volume di riserva)
Galleggiatore di spegnimento: 5–8 cm sopra il fondo del pozzo o sopra il livello di aspirazione della pompa

L'installazione elettrica deve essere realizzata in conformità con la norma UNI EN 60364-7-701 (bagni e docce) e con le altre norme vigenti. La scatola elettrica con interruttore, fusibile e relè dei galleggiatori va installata fuori dal pozzo, in un luogo asciutto e accessibile. Il cavo che entra nel pozzo deve essere condotto in una tubazione protettiva e la sua traversata nel muro del pozzo deve essere sigillata.

Tubazione di mandata: materiale, tracciato e posa

La tubazione di mandata opera a pressione – questa è una differenza fondamentale rispetto al tubo fognario gravitazionale. È quindi necessario utilizzare tubi a pressione, non tubi in PVC comuni per fognature gravitazionali.

I materiali più utilizzati per la mandata sono:

PE100 SDR 17 o SDR 11: Il tubo in PE a pressione è flessibile, resistente alla corrosione e può essere saldato a testa o con elettrofusi. Per le case unifamiliari con altezza manometrica fino a 20 m è più che sufficiente il SDR 17 (pressione di esercizio PN 10).
Tubo in PVC-U a pressione: Alternativa più economica, ma meno resistente agli urti e alle variazioni termiche. Adatta per tratti brevi in ambienti protetti.
Tubi in acciaio inox o in polipropilene: Utilizzati negli ambienti interni (ad esempio nel seminterrato di una casa prima dell'uscita verso il terreno).

La dimensione della tubazione di mandata va scelta in modo che la velocità del deflusso delle acque nere sia almeno 0,7 m/s (velocità di autolavaggio – previene l'accumulo di solidi) e al massimo 2,5–3 m/s (a velocità più elevate si verificano perdite idrauliche e rumore). Per una pompa tipica con portata 8 m³/h: tubo DN 40 (40 mm) → velocità ca. 1,8 m/s – adatto. Tubo DN 50 → velocità ca. 1,1 m/s – ideale.

La posa della tubazione di mandata nel terreno deve avvenire al di sotto della profondità di congelamento (min. 80–100 cm a seconda della regione). Il tubo viene posato su un letto di sabbia di almeno 100 mm di spessore e ricoperto con sabbia fino a una altezza minima di 200 mm sopra la sommità del tubo. Tutte le curve vanno realizzate con raccordi, non con pieghe del tubo (il PE può sopportare una piega, ma genera inutilmente perdite localizzate).

Pozza di pompaggio combinata con pozza di misurazione o pozza di ispezione

Nella pratica ci si imbatte occasionalmente in situazioni in cui su uno stesso lotto è necessaria una pozza di misurazione e una pozza di pompaggio. In alcuni casi è economicamente più vantaggioso realizzarle come pozze separate. Se prevede anche una pozza di misurazione, nel nostro assortimento trova ad esempio Pozza di misurazione circolare in PP 1300×1000 in plastica autosostenente o per installazioni più grandi Pozza di misurazione circolare in PP 1600×1000 in plastica autosostenente. La combinazione di funzioni in una sola pozza (misurazione + chiusura fognaria + valvola di ritegno) risparmia spazio, ma in caso di guasto della pompa o di reflusso delle acque nere espongono in modo indesiderato le apparecchiature idrauliche. Per motivi igienici e operativi consiglio la separazione.

Errori tipici durante l'installazione e come evitarli

Nel corso degli anni di lavoro con i clienti ho visto decine di casi in cui l'installazione della camera di scarico è riuscita bene, ma anche decine di casi in cui qualcosa è andato storto. Gli errori più frequenti:

1. Altezza di pompaggio sottovalutata

Il cliente acquista una pompa con altezza massima dichiarata di 8 m, ma dimentica che tale valore è valido a portata zero. A una portata reale di 6 m³/h la stessa pompa solleva l'acqua solo per 5 m. Se la tratta di scarico misura 6 m, la pompa non riesce a spingere gli scarichi sull'altro lato. Si prenda sempre in considerazione la curva di pompaggio (diagramma Q-H) e si scelga una pompa in modo che il proprio punto di lavoro cada nella parte ottimale della curva.

2. Impostazione errata dei galleggianti

Galleggiante SPENTA impostato troppo in alto → la pompa pompa a secco, si danneggia l'aspirazione e il sigillo meccanico. Galleggiante ACCESA impostato troppo in alto → il volume di riserva è ridotto, la pompa si accende troppo spesso (shock idrodinamico, rapido invecchiamento dei condensatori di avviamento). Si imposti la differenza corretta dei livelli seguendo le indicazioni del produttore.

3. Valvola di ritegno assente o errata

Utilizzo di una valvola di ritegno non adatta (ad esempio, una leggera valvola per acqua pulita) per lo scarico di acque nere. I filamenti e i fanghi ostruiscono la valvola nello stato aperto, l'acqua scorre indietro, la pompa funziona inutilmente. Si utilizzino sempre valvole di ritegno certificate per acque reflue, ideali quelle a sfera o a membrana.

4. Dimensione insufficiente della camera

Volume di riserva troppo ridotto → la pompa si accende 30–50 volte all'ora durante la doccia → avvolgimento del motore bruciato entro due anni. È meglio acquistare una camera con diametro di un grado superiore, piuttosto che pagare in seguito la sostituzione della pompa.

5. Sigillatura errata o assente delle guarnizioni

Guarnizioni delle tubazioni non ermetiche attraverso le pareti della camera → infiltrazione di acqua di falda all'interno (la camera si riempie di acqua sotterranea, la pompa funziona inutilmente) o fuoriuscita di acque nere all'esterno (contaminazione del suolo, odori). Ogni passaggio deve essere dotato di guarnizione in gomma e di un sufficiente profondità di inserimento del tubo.

6. Assenza di allarme di emergenza

Uno degli errori più costosi. Se la pompa si rompe di venerdì sera e Lei è fuori per il fine settimana, entro lunedì avrà l'area seminterrata allagata. Un terzo galleggiante o un allarme GSM si rivela utile in ogni installazione senza eccezioni.

Mantenimento e funzionamento dopo l'attivazione

Una camera di scarico fognaria non è un dispositivo che si installa e si dimentica. Richiede un manutenzione regolare – fortunatamente però semplice.

Frequenza raccomandata delle ispezioni:

Una volta ogni 3–6 mesi: Controllo visivo del movimento dei galleggianti, test manuale della pompa, controllo che la valvola di ritegno sigilli (dopo lo spegnimento della pompa, il livello non dovrebbe aumentare rapidamente a causa del ritorno dal tubo di scarico).
Una volta all'anno: Rimozione della pompa dalla camera, lavaggio della camera con acqua a pressione, controllo dello stato del rotore e del sigillo meccanico, pulizia eventuale della griglia (se la pompa è dotata).
Ogni 5 anni: Revisione completa inclusa l'installazione elettrica, sostituzione dei galleggianti se presentano rigidezza o corrosione, controllo dello stato del tubo di scarico e della valvola di ritegno.

Nella camera non si utilizzino mai detergenti chimici aggressivi, acidi o alcalini – danneggiano i sigilli della pompa e i processi biologici nella fognatura. Per la pulizia di base basta l'acqua a pressione.

Alla tematica degli errori e delle loro soluzioni si dedica l'articolo Problemi comuni delle camere di ispezione e impianti di scarico: cause e soluzioni nel nostro Centro di Conoscenza.

Situazioni particolari e argomenti avanzati

Alto livello di acqua sotterranea

Se il terreno si trova in una zona con alto livello di acqua sotterranea, la camera in plastica potrebbe galleggiare fuori dal buco – il corpo in plastica è più leggero del volume d'acqua spostato. In tal caso si deve fissare la camera – o con una lastra di fondazione in cemento con bracci di fissaggio, o con un peso in forma di mantello in cemento attorno alla parte inferiore della camera. Calcolo della galleggiabilità: volume della camera [m³] × 1000 kg/m³ = forza di galleggiamento massima in kg. Il fissaggio deve essere dimensionato almeno al 120 % di questo valore.

Camera in giardino vs. camera in garage

Una camera posizionata all'interno (seminterrato, garage) ha esigenze diverse rispetto a una camera esterna. All'interno si deve risolvere il problema della ventilazione – la camera per acque nere produce idrogeno solforato e altri gas che devono essere evacuati. La camera deve disporre di un tubo di ventilazione che esca sopra il tetto della casa (come un tubo di ventilazione fognario normale). L'apertura del coperchio deve essere sigillata (odore), ma al contempo permettere un facile accesso per l'assistenza tecnica.

Duplex (due pompe)

Per applicazioni critiche (ristorante, azienda, casa dove non è possibile interrompere l'attività) si installa un sistema duplex – due pompe in una sola camera. Si alternano automaticamente (usura uniforme), in caso di guasto di una, l'altra prende il carico completo. Questa configurazione richiede un diametro maggiore della camera (minimo 1300 mm, ideale 1600 mm) e un'automatica a due canali.

Domande frequenti (FAQ)

Ho bisogno di un permesso edilizio per l'installazione di una pozza di sollevamento?

Dipende dalla situazione specifica. Se si tratta di un elemento della fognatura interna di una casa unifamiliare in ristrutturazione senza modifiche al destinazione d'uso, in genere basta una comunicazione di piccola costruzione o un'annotazione nel registro edilizio. In caso di costruzione nuova o di collegamento a una nuova derivazione fognaria pubblica, probabilmente avrete bisogno di un permesso edilizio e dell'assenso del gestore fognario. Consultate sempre in anticipo l'ufficio edilizio comunale – ogni comune può avere requisiti leggermente diversi.

Qual è la durata di vita di una pozza di sollevamento in plastica e della pompa?

Il corpo in plastica della pozza in PP o PE, se installato e riempito correttamente, ha una durata di vita di 50 anni o più – non è qualcosa che richieda normalmente un cambio. La pompa è un'altra questione: una buona pompa sommersa per acque nere, con manutenzione regolare e corretta regolazione dei galleggianti, dovrebbe durare 10–15 anni. I galleggianti e le membrane della valvola di ritegno vanno sostituiti preventivamente ogni 5–7 anni, senza aspettare un guasto.

Quanta energia elettrica consuma una pozza di sollevamento?

Una pompa sommersa tipica per una casa unifamiliare ha una potenza di 0,37–1,1 kW. Con un funzionamento reale giornaliero di 15–30 minuti (famiglia media di 4 persone), si parla di un consumo di 0,1–0,55 kWh/giorno, che in un anno corrisponde a 35–200 kWh. A un prezzo di 0,25 €/kWh, i costi annuali sono compresi tra 9–50 €. Dal punto di vista energetico, il sollevamento non è un carico significativo per la casa.

Può collegare all'incasso di sollevamento anche l'acqua piovana dal giardino?

Absolutamente no. L'incasso per acque nere è dimensionato per volumi e composizioni d'acqua diversi. Con l'acqua piovana potreste inondare l'incasso, sovraccaricare la pompa e, in caso di collegamento alla fognatura nera, violare le condizioni di collegamento (i gestori di rete lo vietano e per il mescolamento di acque nere e piovane si applica una multa). L'acqua piovana va convogliata in una cisterna di infiltrazione, in una cisterna di accumulo o in una fognatura separata per acque piovane.

A che profondità deve essere posato il tubo di scarico?

Minimamente al di sotto della profondità di congelamento, definita regionalmente in base alla STN 73 6005: nelle pianure (pianura Danubiana, pianura Záhorská) 800 mm, nella maggior parte del centro della Slovacchia 1000–1100 mm, in altitudini più elevate e a nord fino a 1200 mm. Se per motivi tecnici non è possibile raggiungere la profondità necessaria, il tubo deve essere isolato termicamente.

Cosa fare se l'incasso emana odori all'interno della casa?

L'odore proveniente da un incasso di sollevamento all'interno dell'edificio indica in genere uno di questi problemi: mancanza o danni al tubo di ventilazione dell'incasso, giunto non ermetico del coperchio, sifoni asciutti sui tubi di alimentazione (se presenti) o guasti alle guarnizioni dei passaggi. Controllate la ventilazione: ogni incasso deve disporre di un tubo di ventilazione che esca almeno 500 mm sopra il tetto e non deve essere collegato al sistema di climatizzazione né all'interno. Al primo odore controllate inoltre se il coperchio dell'incasso è crepato o male posizionato.

Conclusione: un investimento che si ripaga già da subito fatto correttamente

Un incasso fognario di sollevamento è uno di quegli elementi edilizi in cui gli errori si manifestano con un certo ritardo – e in quel momento le riparazioni sono sempre più costose e complicate rispetto a un'installazione corretta fin dall'inizio. Che si scelga l'unità compatta MIDI 1300×1000 per un bagno in cantina standard o l'unità più robusta MIDI 1600×1000 per un carico maggiore, fondamentale è seguire correttamente la procedura, dalla preparazione della buca, all'installazione e al collegamento ermetico dei tubi, fino al corretto posizionamento della pompa e del suo controllo.

Non lasciatevi tentare da scorciatoie né da risparmi in punti sbagliati – ad esempio sulla qualità della pompa, sulle guarnizioni dei passaggi o sull'allarme di emergenza. L'incasso di sollevamento lavora 365 giorni all'anno, quindi

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutare.