Installazione della cisterna del contatore dell'acqua passo dopo passo

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Installazione della cisterna di misurazione passo dopo passo: guida pratica completa

La cisterna di misurazione, a prima vista, sembra una cosa semplice – un cilindro di plastica seppellito nel terreno, il tubo dell'acqua installato e via. Questo è il punto di vista della maggior parte degli investitori prima dell'inizio dei lavori. La realtà è diversa. Dopo vent'anni di esperienza con i clienti, so che proprio durante l'installazione delle cisterna di misurazione si verificano il maggior numero di errori, che si manifestano solo dopo anni – tubi congelati, allagamenti nella cisterna dopo la pioggia, guarnizioni danneggiate, pareti bagnate a causa della pressione del terreno o semplicemente una cisterna che non copre l'intero spazio necessario per l'installazione. Questa guida ti mostrerà l'intero processo, dalla misurazione e scelta della cisterna, attraverso lo scavo e l'installazione, fino al collegamento finale del contatore e al riempimento. Seguiremo la pratica reale di un cliente, non solo le raccomandazioni teoriche dei produttori.

Se stai ancora decidendo se una cisterna di misurazione è davvero adatta al tuo caso, ti consiglio di leggere prima l'articolo Come scegliere la cisterna: di misurazione, di ispezione o di pompaggio? e Cisterna in plastica vs. cisterna in cemento: cosa conviene di più? in questo Centro informativo. Qui supponiamo che tu abbia già chiaro e possiamo andare direttamente all'installazione.

Cos'è una cisterna di misurazione e perché l'installazione è importante

La cisterna di misurazione protegge il contatore d'acqua (misuratore di consumo) e di solito anche la valvola principale dal gelo, danni meccanici e manipolazioni non autorizzate. È l'ultimo punto di misurazione prima dell'ingresso dell'acqua nell'edificio – che si tratti di una casa unifamiliare, una casetta estiva o un'azienda industriale. Il distributore d'acqua (azienda di acquedotto) richiede che il contatore sia accessibile per il controllo e al contempo protetto. Da questo derivano le richieste tecniche per la profondità di installazione, le dimensioni, l'apertura di ventilazione e il coperchio di accesso.

Un'installazione errata ha conseguenze dirette: un contatore congelato a gennaio, garanzia annullata a causa dell'umidità, multa da parte dell'azienda di acquedotto per non aver rispettato le condizioni del contratto, o una costosa riparazione di scavo in un giardino già finito. Per questo conviene fare le cose giuste fin dall'inizio.

Ciò di cui avrai bisogno: materiali e attrezzi

Prima dell'installazione stessa, assicurati di disporre di tutto il necessario. Niente è peggio che, a metà dello scavo, scoprire di non avere una guarnizione o una flangia. Ecco l'elenco che ho preparato sulla base di un'installazione tipica in una casa unifamiliare:

La cisterna di misurazione stessa (corpo, fondo, coperchio) – vedi sotto per la scelta delle dimensioni
Granito fratturato 16/32 mm (sottosuolo e riempimento) – circa 0,5 a 1 m³ in base alle dimensioni della cisterna
Cemento C16/20 o cemento riciclato per stabilizzare il fondo (opzionale, ma raccomandato su terreni instabili)
Guarnizioni passanti per l'ingresso del tubo (guarnizione in gomma idrofoba o in plastica con guarnizione)
Installazione del contatore d'acqua: valvola principale prima del contatore, contatore, valvola di ritegno, valvola dopo il contatore, eventualmente riduttore di pressione
Giunzioni e curve in base alla traiettoria del tubo (PE o PVC)
Guarnizione isolante o copertura in polistirene per il contatore d'acqua (per condizioni invernali)
Sabbia fratturata 0/4 mm per il riempimento fine del tubo nella trincea
Misuratore a nastro, livello a filo d'acqua, livello laser (opzionale)
Piccola pala o palette, badile, pale, eventualmente supporto in legno per le pareti instabili dello scavo
Cacciavite a brugola, chiave dinamometrica, pinza per tubi, nastro in PTFE

Se devi anche smaltire l'acqua eventualmente accumulata nella cisterna (condensa, piccole perdite), considera fondo cisterna con valvola di ritegno 400/160 – questa soluzione impedisce il ritorno dell'acqua fognaria nella cisterna e si adatta bene ovunque ci sia un livello di falda o fognatura vicina.

Scelta delle dimensioni corrette della cisterna

La domanda più frequente prima dell'acquisto: "Mi basta quella più piccola?" Dipende da cosa vorresti installare all'interno della cisterna. Per una casa unifamiliare standard con un tubo di ingresso DN 32 a DN 50 mm e un installazione contatore d'acqua standard (valvola – contatore – valvola di ritegno – valvola) basta una cisterna con diametro interno di 1000 mm. L'installazione è comoda, il tecnico durante il controllo o la riparazione si muove senza problemi.

Se hai un edificio più grande, entrambi i tubi (di alimentazione e di bypass), filtri, regolatore di pressione o più ramificazioni, vai per un diametro di 1300 mm o 1600 mm. In particolare: cisterna di misurazione circolare PP 1300x1000 in plastica autosostenuta è ideale per case di media grandezza con un installazione ramificato, mentre cisterna di misurazione circolare PP 1600x1000 in plastica autosostenuta copre anche installazioni più impegnative con tutta la tecnologia. La costruzione autosostenuta in polipropilene (PP) resiste alla pressione del terreno circostante senza rinforzi interni – il corpo non si deforma, non si sfalda e non reagisce con il terreno aggressivo.

La profondità di installazione la trattiamo separatamente nell'articolo Profondità di installazione della cisterna: come posizionare correttamente la cisterna al di sotto del livello del gelo. In breve: in Slovacchia, considera una profondità minima di 1,2 m nelle aree più calde e 1,4–1,6 m nelle aree montagnose, dove il gelo arriva più in profondità.

Passo 1 – Preparazione del progetto e permessi

Prima di toccare la pala, risolvi la burocrazia. In Slovacchia, l'allacciamento all'acquedotto pubblico è sempre subordinato a un contratto con la società di acquedotto e alle condizioni tecniche di allacciamento. Queste condizioni stabiliscono, tra l'altro, dove deve stare la cisterna (di norma nella fascia davanti al cancello o nel cancello), che tipo di contatore d'acqua deve essere installato e chi è responsabile della cisterna.

Se Lei possiede una propria sorgente e la cisterna di misurazione serve soltanto per la propria autoclave (senza collegamento alla rete pubblica), in genere non è necessaria alcuna autorizzazione – ma Lei deve verificare presso l’ufficio edilizio comunale, poiché le condizioni variano da comune a comune. Per le soluzioni di sorgente, si prega inoltre di leggere l’articolo Scatola per pozzi artesiani: cosa deve soddisfare e come collegarla all’autoclave.

Nel corso della preparazione, Lei deve disegnare la traiettoria del tubo, determinare la posizione della cisterna (almeno 1 m dal muro di cinta, dal fondamento e dagli alberi – le radici possono deformare in modo riconoscibile la cisterna in plastica nel corso degli anni, se crescono direttamente sotto di essa), e verificare la profondità dell’acqua freatica. Se l’acqua freatica si trova poco in profondità, Lei deve considerare che il fondo della cisterna sarà al di sotto del livello – in questo caso è necessario risolvere l’evacuazione dell’acqua, o per gravità verso la fognatura o tramite pompaggio.

Fase 2 – Messa in posa e scavo

Quando Lei ha un piano chiaro, può iniziare con lo scavo. La cisterna di misurazione con un diametro esterno di 1000 mm richiede uno scavo con un diametro minimo di 1200–1300 mm, in modo da disporre dello spazio necessario per il maneggio e per il riempimento con ghiaia di qualità. Per una cisterna con diametro 1300 mm si prevede uno scavo di ca. 1500 mm, per una cisterna con diametro 1600 mm uno scavo di ca. 1800–1900 mm.

La profondità dello scavo dipende dalla profondità di posizionamento del tubo e dall’altezza della cisterna. Esempio pratico: il tubo corre a una profondità di 1,4 m. La cisterna ha un’altezza di 1000 mm. Il coperchio deve trovarsi al livello del terreno. In questo caso lo scavo deve essere profondo 1,4 m + spessore del fondo della cisterna (ca. 80–100 mm) + spessore del riempimento con ghiaia (minimo 150 mm) = ca. 1,75 m. Aggiungere un collo telescopico allungabile in base alle esigenze.

Le pareti dello scavo devono essere rinforzate (obbligatorio in caso di profondità superiore a 1,3 m e terreno sciolto), oppure lo scavo deve essere effettuato con pendenza. Nella pratica, per le case unifamiliari, spesso basta un piccolo escavatore, e lo scavo può essere completato in un’ora. Nel caso di uno scavo manuale, si prevede un intero giorno lavorativo per due operai.

Fase 3 – Preparazione del fondo dello scavo e riempimento

Il fondo dello scavo deve essere piano e stabile. Se Lei incontra un terreno molle (argilla, torba), il fondo deve essere stabilizzato – o con uno strato di calcestruzzo povero di spessore 100 mm, o con geotessuto + ghiaia. In un terreno normale basta compattare il fondo e versare uno strato di ghiaia di frattura 16/32 mm di spessore minimo 150 mm (si consiglia 200 mm). La ghiaia è drenante – se l’acqua dovesse arrivare sotto la cisterna, può defluire e non mantiene la cisterna in condizioni di umidità costante.

Attenzione a un errore comune: alcuni installatori versano della sabbia sotto la cisterna. La sabbia si comporta in modo diverso rispetto alla ghiaia in caso di variazione dell’umidità – può essere lavata via, diventare compatto o sollevarsi in caso di gelo. La ghiaia è meccanicamente più stabile e drenante più efficace. L’unica eccezione è la situazione in cui il produttore della cisterna indica esplicitamente la sabbia – Lei deve sempre leggere le istruzioni di montaggio per il prodotto specifico.

Dopo aver versato il riempimento, Lei deve livellarlo a mano (livella a bolle). Una deviazione superiore a 10 mm su una lunghezza di 1 metro può causare che la cisterna non sia verticale e che il coperchio non si chiuda correttamente.

Fase 4 – Posizionamento della cisterna

La cisterna in plastica (PP, autosostenuta) è molto più leggera rispetto a quella in cemento – una tipica cisterna in PP con un diametro interno di 1000 mm e un’altezza di 1000 mm pesa 40–70 kg in base allo spessore del muro. I pezzi più grandi (1300 e 1600 mm) sono più pesanti, ma due persone riescono comunque a posiziarli nello scavo. Lei non ha bisogno di un gru come per le cisterna in cemento.

Lei posiziona la cisterna nello scavo e controlla la verticalità (livella a bolle sulle pareti in due direzioni). Tolleranza: massimo 5 mm su 1 m di altezza. Il fondo della cisterna viene consegnato in genere integrato, oppure come pezzo separato che si monta e si adatta. Lei deve controllare che la guarnizione si adatti completamente intorno – se non lo fa, Lei può applicare leggermente della soluzione di sapone o del glicerina sulla guarnizione di gomma, in modo che si adatti meglio.

Se Lei utilizza una cisterna con fondo dotato di valvola di ritegno (ad esempio in combinazione con l’evacuazione fognaria dell’acqua dallo spazio della cisterna), Lei deve installare questo elemento prima di posizionare la cisterna, mentre ha un buon accesso. Il prodotto fondo cisterna con valvola di ritegno 400/160 è progettato esattamente per questi casi – impedisce il ritorno della fognatura nella cisterna in caso di stato di piena o di livello alto dell’acqua freatica. Per ulteriori informazioni su questo argomento si prega di consultare l’articolo Protezione contro il ritorno: quando necessita una valvola di ritegno nella cisterna?

Fase 5 – Collegamento del tubo: passaggi attraverso la parete della cisterna

Questo è uno dei momenti più critici dell’installazione. La parete della cisterna deve essere collegata in modo ermetico con il tubo di alimentazione e con il tubo di uscita. Ogni passaggio non ermetico è una fonte potenziale di infiltrazione dell’acqua di falda nella cisterna – e una cisterna piena d’acqua sotterranea a gennaio significa un contatore dell’acqua congelato e 100 euro per l’intervento di emergenza.

Procedura per la cisterna in plastica PP:

Forare il foro con un trapano a corona (diametro del foro = diametro esterno del tubo + spazio per la guarnizione, in base alla guarnizione consegnata)
Inserire una guarnizione passante in gomma (guarnizione in EPDM), che si fissi meccanicamente o venga vulcanizzata alla parete
Inserire il tubo attraverso la guarnizione con una leggera applicazione di glicerina
Controllare che il tubo si trovi su un letto di ghiaia e sabbia nella trincea, e non penzoli nell’aria tra la cisterna e la trincea
Impermeabilizzare da dentro con un sigillante (sigillante idrorepellente per PE o PVC in base al materiale del tubo)

Importante: il tubo entra sempre nella cisterna con una giunzione flessibile o con una guarnizione di dilatazione – non rigido-rigido. Il terreno si muove, la cisterna può spostarsi leggermente, e se il tubo è fissato rigidamente, si verifica un rottura o un distacco del passaggio. Nella pratica lo risolviamo lasciando 150–200 mm di tubo PE flessibile all’ingresso della cisterna (da dentro e da fuori) o utilizzando giunzioni flessibili speciali.

Krok 6 – Installazione del gruppo contametro

Il gruppo contametro è il cuore dell'intera cisterna. Un gruppo standard per una casa unifamiliare ha questo aspetto (nella direzione del flusso dell'acqua):

Valvola a sfera (chiusura prima del contametro) – permette di interrompere l'acqua senza scavo
Filtro (a sedimentazione, a rete) – protegge il contametro da impurità, obbligatorio con acqua di pozzo
Contametro (misuratore di consumo) – il tipo e la luce vengono stabiliti dall'azienda idrica o dal progetto
Valvola di ritegno – impedisce il ritorno dell'acqua dalla casa alla rete idrica (obbligatoria in alcuni Paesi)
Regolatore di pressione (opzionale) – se la pressione nella rete pubblica supera i 4 bar
Valvola a sfera (chiusura dopo il contametro) – permette la sostituzione del contametro senza interrompere tutta la rete

Il gruppo si monta generalmente su due supporti fissati sul fondo della cisterna o sulla parete della cisterna. I supporti devono essere in acciaio inossidabile (A2 min.) o in PP – l'acciaio zincato nella cisterna si ossida. L'altezza dell'asse del tubo del gruppo rispetto al fondo della cisterna dovrebbe permettere un facile accesso dall'esterno (attraverso il coperchio) – l'ottimale è 400–700 mm dal fondo. Se il tubo è profondo e il gruppo si troverebbe vicino al fondo, consideri un collo telescopico di prolunga o l'uso di una cisterna più alta.

Installi il contametro seguendo la freccia sul corpo – un'installazione inversa significa misurazione non funzionante. Le giunzioni (filettate o a boccola) vanno testate con una prova idraulica minimo al 1,5 volte la pressione operativa per 30 minuti prima del riempimento. Eseguisca sempre il test finché il pozzo è aperto.

Krok 7 – Isolamento termico nella cisterna

Anche se la cisterna in PP ha una certa capacità isolante e la terra che la circonda (a profondità corretta) la protegge dal gelo, il gruppo contametro e le giunzioni nella cisterna sono comunque sensibili al freddo – soprattutto in caso di gelo prolungato con copertura nevosa, che riduce il flusso termico dalla superficie. Per questo consigliamo:

Applicare un cappuccio in polistirene o in lana minerale al gruppo contametro (disponibili cappucci pronti per contametri)
Equipaggiare il coperchio della cisterna con un inserto isolante (min. 5 cm di polistirene EPS 70 inserito nel coperchio)
Nelle aree molto fredde installare un cavo riscaldante elettrico autoregolante sul tubo all'interno della cisterna (massimo 10–15 W/m, termostato impostato a 3–5 °C)

Ricordi che il foro di ventilazione della cisterna (se richiesto dal produttore) deve essere funzionante, ma protetto dall'ingresso dell'aria fredda in caso di gelo – si risolvono con semplici cappucci a sfiato.

Krok 8 – Compattamento e riempimento della cisterna

Compatti la cisterna gradualmente, in strati di 200–300 mm, compattando leggermente ogni strato (con un pestello manuale o vibrante – non con vibratori pesanti vicino alla cisterna!). Un'eccessiva compattazione o la compattazione con macchine pesanti direttamente vicino alla cisterna in plastica può deformarla – una cisterna autosostenente resiste alla pressione laterale del terreno, ma non agli urti di un compattamento potente.

I primi 300 mm intorno alla cisterna vanno riempiti con sabbia di frattura 0/4 mm o ghiaia fine 4/8 mm – senza pietre, mattoni o altri oggetti taglienti che potrebbero forare la parete della cisterna. Sopra questa strato prosegua con la terra di scavo priva di pietre.

Sopra la tratta del tubo posizionare una pellicola di segnalazione (arancione per l'acqua, gialla per il gas) a circa 300 mm sopra la cima del tubo – in futuro, durante gli scavi, segnalerà che qui passano le reti ingegneristiche.

Krok 9 – Controllo finale prima del riempimento

Prima di chiamare l'autocarro, controlli ogni una delle seguenti voci. In pratica, queste cose si rilevano quando il pozzo non è ancora riempito – in seguito costerebbero ore di lavoro in più:

Verticalità della cisterna (livello in due direzioni)
Ermeticità di tutti i passaggi (controllo visivo + test di pressione)
Funzionalità di entrambe le chiusure (aprire/chudere)
Direzione corretta dell'installazione del contametro (freccia nella direzione del flusso)
Fissaggio del gruppo contametro ai supporti (nessun dondolio)
Funzionalità della valvola di ritegno (controllo manuale della valvola)
Il coperchio si adatta e si blocca (o si chiude senza giunture)
Il foro di ventilazione è libero e non ostruito da impurità grossolane
Il terreno intorno alla cisterna sarà leggermente sollevato dopo il riempimento, in modo che l'acqua piovana scorra via dalla cisterna

Eseguisca il test di pressione dell'intero gruppo contametro così: apra la chiusura di alimentazione, lasci che il gruppo si riempia d'acqua, apra la valvola di scarico nel punto più alto del sistema (se presente), fermi l'alimentazione e controlli la pressione per 30 minuti. Una caduta di pressione superiore a 0,1 bar indica una perdita. Individui il punto con schiuma ad aria o acqua saponata.

Krok 10 – Riempimento, finitura superficiale e documentazione

Dopo il test positivo, riempia il pozzo in strati come descritto sopra. Lasci il coperchio della cisterna al livello del terreno (o con un leggero rialzo di 30–50 mm), in modo che sia accessibile per il conto, ma non intralcia. Intorno al coperchio posizioni una bordura in cemento o una pavimentazione – sia esteticamente che per evitare che i pedoni confondano il coperchio con il terreno e lo calpestino.

Eseguisca una documentazione fotografica: scatti foto della tratta del tubo nella trincea, della profondità di posa (con misuratore), della posizione della cisterna e del gruppo contametro prima del riempimento. Queste foto Le (o ai futuri proprietari) risparmieranno ore di indagini in caso di riparazione o ricostruzione.

Individui la cisterna nel piano di posa del terreno con le quote di misura dagli angoli della casa o del muro di cinta – in questo modo la troverete anche tra dieci anni. Presenti il progetto e la documentazione alla società idrica, se le condizioni contrattuali lo richiedono.

Situazioni particolari: falda freatica bassa, terreno in pendenza, tracciato prolungato

Non ogni installazione è esemplare. Ecco tre situazioni che si presentano regolarmente in pratica e che richiedono una soluzione diversa:

Falda freatica bassa

Se la falda freatica si trova a meno di 1,5 m dalla superficie, la cisterna sarà parzialmente o completamente sott'acqua. In tal caso: il fondo della cisterna deve essere impermeabile e la cisterna deve essere fissata (caricata o fissata meccanicamente), per evitare che la spinta idrostatica dell'acqua la faccia emergere. Le cisterna in PP sono più leggere dell'acqua, quindi quando la cisterna è vuota (ad esempio quando si svuota la chiusura del contatore) e il livello della falda freatica è alto, c'è il rischio che l'intera cisterna venga spinta fuori dal terreno. La soluzione è un anello di contrappeso in cemento o tasselli di ancoraggio.

Terreno in pendenza

Su un pendio, assicurarsi che il coperchio della cisterna sia accessibile da un sentiero (non da una scanalatura). Posizionare la cisterna in modo che l'acqua piovana scorra via da essa, non verso di essa. A volte è necessario costruire un canaletto di scolo sopra la cisterna.

Tracciato prolungato del tubo

Se l'acquedotto corre da strada a casa per più di 30–40 m, valutare se non sia più vantaggioso posizionare la cisterna più vicina alla casa (prima dell'ingresso nel fondamento). Una tratta più lunga di tubo prima della cisterna non è un errore, ma è necessario assicurarsi che l'intera tratta si trovi al di sotto della profondità di congelamento – e su una tratta lunga è più costoso e impegnativo.

Differenze tra cisterna contametri e cisterna di pompaggio

Per chi si occupa anche del lato fognario: le cisterna di pompaggio sono costruttivamente diverse e l'installazione differisce in punti chiave. Ad esempio cisterna fognaria di pompaggio MIDI 1600x1000 o cisterna fognaria di pompaggio MIDI 1300x1000 devono gestire un mezzo molto più aggressivo (acque nere), sono dotate di pompe con interruttori a galleggiante e richiedono un'installazione elettrica. Per saperne di più, leggi l'articolo Installazione di una cisterna fognaria di pompaggio: cosa sapere prima dell'installazione.

Errori comuni nell'installazione della cisterna contametri

Dalla pratica di commesse ho stilato un elenco di errori che vedo ripetersi – in particolare in installazioni in cui il cliente o un artigiano poco esperto pensava che fosse semplice:

Profondità di installazione insufficiente – tubo sopra la profondità di congelamento, il contatore si gela al primo freddo serio
Nessuna dilatazione all'ingresso del tubo nella cisterna – il movimento del terreno rompe il passaggio in 5–10 anni
La cisterna è in una pozzanghera – pendenza errata del terreno, l'acqua si accumula intorno al coperchio e penetra all'interno
Contametro senza filtro davanti – con l'acqua di pozzo, il contatore si intasa di impurità, misura male o si blocca
Assenza di valvola di ritegno – non sempre obbligatoria, ma senza essa, in caso di calo di pressione nella rete, l'acqua della casa può contaminare l'acquedotto pubblico
Coperchio in terreno in pendenza seppellito nel terreno – cisterna galleggiante piena d'acqua dopo la pioggia
Isolamento termico del contatore assente – in particolare con una cisterna da 1600 mm, dove il volume d'aria è maggiore e il contatore si raffredda più velocemente
Test di pressione prima del riempimento saltato – una perdita si manifesta dopo 3 mesi, il scavo va ripetuto

Mantenimento della cisterna contametri dopo l'installazione

La cisterna contametri non è una questione una tantum. Una volta all'anno (meglio in autunno prima del freddo) effettuare queste verifiche:

Aprire il coperchio e controllare se c'è acqua nella cisterna – se sì, trovare la fonte (perdita nel passaggio, condensa o infiltrazione d'acqua superficiale)
Controllare lo stato dell'isolamento termico – l'espanso polistirene si degrada con l'umidità nel tempo, sostituirlo
Verificare il funzionamento di entrambi i rubinetti – aprire e chiudere ogni rubinetto almeno una volta all'anno
Controllare lo stato delle guarnizioni sull'unità del contatore – le guarnizioni in gomma invecchiano, ogni 7–10 anni è opportuno sostituirle
Pulire il filtro davanti al contatore – la frequenza dipende dalla qualità dell'acqua, con acqua di pozzo ogni 3 mesi
Controllare che il terreno intorno al coperchio non cada verso la cisterna – se sì, effettuare un riporto e un consolidamento

Domande frequenti (FAQ)

Devo installare una cisterna contametri se ho un pozzo artesiano e non sono connesso all'acquedotto pubblico?

Non è un obbligo legale nel senso in cui lo è per la connessione all'acquedotto pubblico. La cisterna contametri rimane però una soluzione molto pratica: protegge il contatore, il rubinetto principale, il filtro e, se necessario, l'idroforo dal gelo e da danni meccanici. Se ha un autoclave e desidera una protezione completa dal freddo e un facile accesso alla tecnologia, la cisterna è ideale. Per saperne di più sugli impianti di pozzi, leggi l'articolo Cisterna per pozzi artesiani: cosa deve soddisfare e come collegarla all'impianto idrico.

Che differenza c'è tra cisterna contametri e cisterna di ispezione?

La cisterna contametri è destinata principalmente all'installazione del contatore e dei rubinetti sull'acquedotto in entrata. La cisterna di ispezione è un elemento fognario – serve per l'accesso al tubo fognario per la pulizia, il controllo e la rimozione degli intasamenti. La loro costruzione, le dimensioni e i materiali possono differire, anche se l'aspetto esterno è simile. Per un confronto dettagliato, leggi l'articolo Come scegliere la cisterna: contametri, di ispezione o di pompaggio?

Può installare una cisterna contametri da sola senza un esperto?

Il scavo e l'installazione della cisterna stessa può gestirli un proprietario abile con esperienza in lavori edili. Più problematica è la parte dell'installazione idraulica: il collegamento del contatore e il test di pressione richiedono conoscenza e attrezzatura. Per la connessione all'acquedotto pubblico, inoltre, le aziende idriche richiedono spesso la presenza di una persona autorizzata. Se non si è sicuri, affidare almeno l'installazione dell'unità contametri e il test di pressione a un idraulico esperto.

Che succede se in inverno la cisterna contiene acqua – è normale?

Non è normale e va risolto. L'acqua nella cisterna può provenire da tre fonti: (1) perdita attraverso passaggi non ermetici, (2) condensa dell'umidità dell'aria sulle superfici fredde, (3) infiltrazione di acqua superficiale attraverso il coperchio o intorno ad esso. Ogni fonte ha una soluzione diversa. Riparare la perdita con un sigillamento del passaggio, risolvere la condensa con l'isolamento termico all'interno della cisterna, deviare l'acqua superficiale con un'adeguata pendenza del terreno. Se nella cisterna c'è acqua di falda (il livello della falda freatica si alza), è necessaria una drenatura o una pompa.

Quanto costa l'installazione di una cisterna contametri compresa la manodopera?

I costi dipendono dalla località, dalla profondità dello scavo e dall'ampiezza dell'installazione. A titolo indicativo: scavo (piccone minirullo + riempimento) 300–600 €, cisterna stessa 200–600 € a seconda delle dimensioni, unità contametri 100–400 € (senza contatore, che viene fornito dall'azienda idrica), lavoro dell'idraulico 150–350 €. In totale per una casa familiare normale si può contare su 800–1 800 € IVA esclusa, in condizioni terreni più complicate anche di più.

Quanto dura una cisterna in PP nel terreno?

Le cisterna in PP di alta qualità a struttura autoportante hanno una durata di 50 anni o più – il polipropilene non arrugginisce, non si rompe, non si corrompe nemmeno in terreni aggressivi. Decisivo è l'installazione corretta (riempimento con ghiaia, senza oggetti taglienti) e l'evitare urti meccanici durante il compattamento. Per un confronto dettagliato tra cisterna in plastica e in cemento, leggi l'articolo Cisterna in plastica vs. cisterna in cemento: quale conviene di più?

Conclusione: cosa decide il successo dell'installazione

L'installazione di una cisterna contametri non è una scienza spaziale, ma ha abbastanza dettagli tecnici in cui si può commettere un errore con conseguenze reali. I fattori chiave che decidono se la cisterna durerà vent'anni senza problemi o causerà già il primo intervento di emergenza già dopo l'inverno successivo sono: profondità corretta di installazione, passaggi impermeabili con dilatazione, riempimento di qualità, isolamento termico dell'unità e test di pressione prima del riempimento. Ogni uno di questi passaggi l'abbiamo trattato in dettaglio – e se si è seguito questa guida, si ha buona probabilità che la propria cisterna funzioni in modo affidabile.

Se deve risolvere la scelta delle dimensioni del camino, le consigliamo di leggere anche l'articolo Quali dimensioni del camino necessita: diametro 1000 vs. 1300 vs. 1600 mm – troverà lì un riepilogo tabellare per diversi tipi di installazioni. E se ha problemi con il camino esistente, l'articolo Problemi comuni dei camini e degli impianti di pompaggio: cause e soluzioni potrà aiutarla.

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