Installazione di un termostato programmabile: procedura passo passo

Installazione di un termostato programmabile: procedura passo passo completa

La sostituzione del vecchio disco bimetallico con un termostato programmabile è uno dei pochi interventi sull'impianto di riscaldamento che un bravo fai-da-te può effettuare senza strumenti speciali – e che, inoltre, garantisce risparmi immediati e misurabili. Dall'esperienza so che la maggior parte delle persone che chiedono un termostato, alla fine, si chiede: „È difficile da installare?“. La risposta dipende dal sistema specifico, ma in un impianto domestico standard con alimentazione a due fili verso la caldaia a gas, l'installazione richiede circa mezz'ora, compresa la pulizia. Questo articolo vi guiderà attraverso l'intero processo – dalla prima occhiata alla scatola elettrica fino al primo ciclo settimanale programmato.

Se state ancora valutando quale termostato acquistare, leggete prima l'articolo Come scegliere un termostato programmabile: su cosa prestare attenzione prima dell'acquisto, dove troverete un'analisi dei parametri. La questione cablato contro wireless è trattata nell'articolo separato Termostato cablato o wireless: quale si adatta al Suo sistema. Questa guida si concentra esclusivamente sull'installazione fisica e sul collegamento elettrico iniziale.

Sicurezza prima di tutto: cosa deve sapere prima di smontare il vecchio termostato

I termostati programmabili operano con una tensione di segnale di 230 V AC o con una tensione sicura di 24 V AC/DC (comune nei sistemi americani e in alcuni moderni impianti europei), oppure sono alimentati da batterie e comunicano con la caldaia tramite un contatto secco. In Italia la quasi totalità delle vecchie installazioni utilizza l'alimentazione a 230 V, dove il termostato controlla la caldaia o l'elettrovalvola zonale tramite un contatto di interruzione.

Prima di qualsiasi manipolazione dei cavi:

• Spegni l'interruttore del circuito di riscaldamento (solitamente contrassegnato come „RISC“ o „CALDAIA“) nel quadro elettrico. Se non sei sicuro, spegni l'interruttore principale del quadro elettrico dell'appartamento.
• Controlla con un tester o un multimetro che non ci sia effettivamente tensione sui morsetti del vecchio termostato.
• Non intervenire mai su un sistema a 230 V con mani bagnate o su una superficie umida.
• Se nel muro sono presenti anche altri cavi (ad esempio, una bus di comunicazione per una caldaia modulante) e non sei sicuro della loro funzione, chiama un tecnico di assistenza tecnica. Un intervento errato sui cavi di modulazione della caldaia può alterare il comportamento della caldaia e annullare la garanzia.

Vale una semplice regola: per un termostato on/off standard (contatto di interruzione, nessuna modulazione) l'installazione è davvero semplice e sicura per un bravo fai-da-te. Per sistemi OpenTherm, eBUS o altre bus digitali, l'installazione è tecnicamente più complessa e si consiglia di affidarla a un professionista.

Strumenti e materiali necessari

• Cacciavite piatto e a croce (taglia 2 e 3)
• Tester senza contatto o voltmetro
• Multimetro (raccomandato, ma non obbligatorio)
• Trapano con foratura da 6 mm (se si cambia la posizione del termostato o si installa per la prima volta)
• Due tasselli in plastica da 6 mm (di norma 2 pezzi, spesso inclusi nel kit del termostato)
• Nastro isolante
• Telefono con fotocamera – fotografare il collegamento del vecchio termostato prima di staccarlo!

L'ultimo punto – la fotografia del collegamento originale – ha salvato molte sere. Quando si ha davanti un nuovo termostato con morsetti descritti in modo diverso e i cavi originali non hanno colori standard (vecchi impianti senza standardizzazione dei colori), la fotografia è l'unico punto di riferimento affidabile.

Tipi di collegamenti: schemi che si incontrano più frequentemente in pratica

Prima di iniziare con il cacciavite, è necessario sapere con quale tipo di collegamento si ha a che fare. Nel mercato italiano, per le installazioni in case unifamiliari e in appartamenti, si incontrano principalmente le seguenti varianti:

Collegamento a due fili (2-wire, contatto secco)

Questo è il caso più comune per una caldaia a gas con alimentazione propria. Il termostato funziona come un semplice interruttore – quando la temperatura scende al di sotto del valore impostato, collega due fili e la caldaia si accende. L'alimentazione del termostato proviene da batterie (AA o AAA). La caldaia fornisce al circuito del termostato una piccola tensione di 24 V DC o 230 V AC per rilevare l'attivazione.

Collegamento a tre fili (L-N-COM con alimentazione a 230 V del termostato)

I termostati più vecchi e alcuni modelli professionali sono alimentati direttamente dalla rete a 230 V. Ricevono la fase (L), il neutro (N) e controllano la caldaia o l'elettrovalvola tramite un uscita commutata (COM/NC/NO). Questo tipo di collegamento richiede maggiore attenzione, poiché si lavora direttamente con la tensione di rete sui morsetti del termostato.

Collegamento a quattro fili (controllo zonale, L-N-uscita-uscita)

Nel caso di più circuiti di riscaldamento, si incontra un collegamento a quattro fili: alimentazione (L, N) e due uscite commutate separate per esempio per il circuito del pavimento riscaldato e per il circuito dei radiatori. Alcuni termostati come Euroster Q7 utilizzano appunto questa soluzione e permettono di controllare entrambi i circuiti da un unico dispositivo seguendo programmi diversi.

Passo 1: Fotografia e smontaggio del vecchio termostato

Inizi con lo spegnere l'interruttore. Successivamente, con un tester, verifichi che non ci sia tensione. Svitare il coperchio del vecchio termostato – la maggior parte dei vecchi termostati meccanici è fissata con due viti o con un semplice clip alla base. Dopo aver aperto il coperchio, vedrai un morsetto con i cavi.

Fotografa immediatamente ogni cavo e la sua morsettiera. Ideale è fotografare anche una visione generale e un dettaglio di ogni morsetto con etichetta. Se i cavi sono colorati in base alla norma (marrone = fase L, blu = neutro N, verde-giallo = conduttore di protezione PE, grigio o nero = uscita di commutazione), annota i colori. Se tutti i cavi sono ugualmente bianchi o grigi (comune in vecchie installazioni), il colore non ti aiuterà – importante è solo la posizione sulla morsettiera.

Svitare i morsetti e rimuovere i cavi uno per volta. Se i cavi hanno etichette identificative (numeri o lettere), conservale. Se non ce l'hanno, applica etichette adesive o avvolgi ogni cavo con un pezzo di nastro isolante di un colore diverso e annota quale colore corrisponde a quale morsetto del termostato originale.

Svitare la base del vecchio termostato dal muro. Controlla se i cavi hanno abbastanza lunghezza di riserva – ideale è almeno 8–10 cm fuori dal muro. Se il cavo è bloccato o troppo corto, a volte aiuta estrarlo con attenzione dal cavo guida o tubo nel muro. Se il cavo è interrato senza riserva, dovrai risolvere il problema del prolungamento – oppure considerare un termostato senza fili con ricevitore esterno.

Passo 2: Preparazione del muro e della base del nuovo termostato

La maggior parte dei termostati si monta su una scatola elettrica standard (80 mm rotonda o 60 mm) o direttamente sul muro con la propria base. Se nel muro c'è già la scatola originale e il nuovo termostato ci entra, il lavoro è minimo. Se cambi la posizione dell'installazione o lo installi per la prima volta su un muro vuoto, devi forare e fissare le tasselli.

L'altezza corretta dell'installazione del termostato è 1,4–1,6 m dal pavimento, fuori dalla portata dei raggi diretti del sole, del vento proveniente da finestre o porte e a più di 0,5 m da qualsiasi radiatore. Il termostato deve misurare la temperatura dell'aria nella stanza – non l'aria riscaldata dal sole o dal radiatore. Questo è l'errore più comune che vedo ripetutamente: termostato installato sulla parete di fronte alla finestra, finestra illuminata dal sole durante il giorno, il termostato registra 24 °C, mentre nella stanza ci sono 19 °C. Risultato: raffreddamento e utenti insoddisfatti.

Applica la base del nuovo termostato al muro, usa il livello per allinearla e segna con una matita i fori per le viti. Forare, inserire i tasselli e fissare la base. Lascia che i cavi passino attraverso il foro centrale della base e fuoriuscire.

Passo 3: Collegamento dei cavi al nuovo termostato

Questo è il passo chiave. Apri la guida del nuovo termostato e trova lo schema di collegamento della morsettiera. Confrontalo con la tua fotografia del collegamento precedente. Per un termostato on/off standard, le combinazioni tipiche sono:

• Termostato a batteria, contatto secco: morsetti 1 e 2 (o NO e COM) – la polarità in genere non è rilevante. Collega entrambi i cavi del vecchio termostato a questi due morsetti.
• Termostato alimentato a 230 V: morsetti L (fase), N (neutro), e morsetto di uscita (COM, Q, o numerato 3). La fase deve andare su L, il neutro su N, il cavo di commutazione del termostato su COM o sul morsetto di uscita corrispondente del boiler.
• Termostato con conduttore di protezione PE: il cavo verde-giallo deve essere collegato al morsetto PE contrassegnato. Non collegarlo mai altrove né ignorarlo.

Esempio pratico: ho installato SALUS 091FL per un cliente con caldaia a gas Vaillant. Il vecchio termostato aveva due cavi bianchi, contrassegnati sulla morsettiera della caldaia come TA e TB. SALUS 091FL è un termostato a batteria con contatto secco – basta collegare entrambi i cavi ai morsetti 1 e 2 del termostato. Nessun L, N, nessuna distinzione di polarità. La caldaia ha funzionato al primo test. L'intera installazione ha richiesto 20 minuti.

Un'altra situazione: il cliente aveva un vecchio termostato meccanico Honeywell alimentato a 230 V, con tre cavi (L, N, uscita di commutazione). Il nuovo termostato Saswell SAS 908 7 ha lo stesso collegamento a tre cavi con chiari simboli grafici L, N e icona d'onda per l'uscita. Cavo per cavo, seguendo la foto – 15 minuti di lavoro.

Non serrare eccessivamente i morsetti a vite – i cavi 1,5 mm² hanno un nucleo di rame morbido che si danneggia facilmente. Il morsetto deve stringere bene il cavo, ma non tagliarlo. Dopo il collegamento, tira leggermente ogni cavo per verificare che sia ben fissato.

Passo 4: Fissaggio del termostato e chiusura del coperchio

Dopo aver collegato tutti i cavi, spingi delicatamente i cavi in eccesso nuovamente nei fori del muro o nella scatola elettrica. Assicurati che i cavi non siano piegati ad angolo retto – una piegatura prolungata potrebbe causare un isolamento danneggiato e un corto circuito. Applica il termostato o la sua parte inferiore alla base e fissalo con clic o con viti, a seconda della costruzione del dispositivo.

La maggior parte dei termostati moderni, ad esempio Saswell T19 7 B, ha una soluzione elegante: la parte inferiore con i cavi si fissa alla base, la parte superiore con lo schermo si applica semplicemente e si blocca. Questo permette di rimuovere lo schermo senza toccare i cavi – ad esempio durante il cambio delle batterie o il reset.

Inserisci le batterie (se il termostato necessita di alimentazione a batteria), controlla la polarità in base alle indicazioni nella custodia. Un termostato tipico utilizza 2× AA (1,5 V) o 2× AAA. Nei termostati a batteria, il circuito di riscaldamento si attiva con un contatto a secco, indipendentemente dalle batterie – le batterie servono solo per l'elettronica e lo schermo del termostato.

Passo 5: Accensione e test iniziale della funzionalità

Accendi l'interruttore del riscaldamento. Il termostato dovrebbe inizializzarsi – lo schermo si accende, eventualmente scorre un breve test iniziale. Se lo schermo non si accende e il termostato non ha batterie (è alimentato a 230 V), controlla nuovamente il collegamento L e N – eventualmente invertili (attenzione, fai questo solo con l'interruttore spento!)

Imposta la temperatura desiderata più alta rispetto alla temperatura attuale nella stanza. Il termostato dovrebbe chiudere il contatto – di norma lo indica un piccolo simbolo di fiamma o un segnale acustico. Sul boiler dovrebbe accendersi l'indicatore di funzionamento o il bruciatore si avvia direttamente. Se il boiler non reagisce, controlla:

• Se il boiler è in modalità riscaldamento (non in modalità acqua calda estiva)
• Se il boiler non è bloccato da un errore (controlla il suo display o le luci di errore)
• Se il collegamento del cavo di uscita dal termostato al boiler corrisponde alle morsettiere del boiler – nel manuale del boiler troverai le morsettiere contrassegnate con "RT", "TA/TB", "T1/T2" o "Termostato"
• Se il termostato alimentato a 230 V passa correttamente la fase alla morsetta di uscita (verifica con un multimetro in stato acceso)

Installazione di un termostato senza fili: specifiche per l'installazione del ricevitore

I sistemi senza fili, ad esempio Saswell 908 7 RF, sono costituiti da due parti: il termostato in sé (a batteria, senza collegamenti cablati al boiler, posizionabile ovunque nella stanza) e il ricevitore (relè), che si collega vicino al boiler e lo controlla in base al segnale senza fili del termostato.

L'installazione avviene in due fasi:

Fase A – installazione del ricevitore (relè): Il ricevitore si monta di norma vicino al boiler o su una barra DIN nel quadro elettrico. Il collegamento è identico a quello del termostato cablato – il ricevitore riceve l'alimentazione a 230 V e controlla il boiler in uscita. I cavi che prima andavano al vecchio termostato cablato vengono ora collegati alle morsettiere del ricevitore. Se ti trovi a scegliere tra un sistema cablato e uno senza fili, leggi un confronto più dettagliato nell'articolo Termostato cablato o senza fili: quale si adatta al Suo sistema.

Fase B – accoppiamento del termostato con il ricevitore: Segui le istruzioni per avviare la procedura di accoppiamento – di norma premendo un pulsante sul ricevitore e successivamente sul termostato. Il sistema scambia gli identificatori e da quel momento il termostato comunica con il ricevitore alla frequenza di 433 MHz o 868 MHz. Verifica la portata del segnale in tutta la casa – le pareti in cemento e gli elementi metallici possono attenuare il segnale.

Scelta della posizione dell'installazione: su cosa non si deve dimenticare quando si sceglie la posizione del termostato

Anche un termostato perfettamente cablato può essere praticamente inutile, se installato in modo errato. In pratica ho risolto una reclamazione del cliente che sosteneva che il termostato "non funzionava" – nella stanza c'era freddo, ma il termostato spegneva. Problema? Il termostato era installato direttamente sopra il radiatore. L'aria calda che saliva dal radiatore riscaldava il sensore del termostato a 22 °C, mentre l'aria nella stanza era solo a 18 °C. La soluzione era un semplice smontaggio e rimontaggio sull'altro lato della stanza.

Linee guida per l'installazione corretta:

• Altezza: 1,4–1,6 m dal pavimento (zona respiratoria media di una persona)
• Distanza dal radiatore: almeno 1 m, idealmente sull'altro lato della stanza
• Irraggiamento solare: non su una parete esposta al sole diretto almeno per parte della giornata
• Ventilazione: non vicino a finestre, porte o aperture di ventilazione
• Parete esterna: meglio di no – una parete fredda potrebbe falsare la misurazione della temperatura a causa del ponte termico attraverso l'intonaco
• Prossimità ad altri apparecchi: non vicino a televisore, computer, lampada – queste fonti di calore falsano la misurazione

Se ha ereditato un impianto con un posizionamento errato del termostato e il passaggio dei cavi nel muro non è realizzabile, si consideri una soluzione senza fili – il termostato può essere posizionato ovunque si effettui correttamente la misurazione, mentre i cavi resteranno nel posto originale solo per il ricevitore.

Primo avvio e impostazione del programma base

Dopo il test positivo del collegamento segue l'impostazione dell'orario e della data – senza un orario corretto, il termostato programmabile non riesce ad avviare i programmi nel momento giusto. Su molti display dei termostati, dopo l'accensione, appare automaticamente un messaggio per l'impostazione dell'orologio.

Consiglio come primo passo di impostare solo un programma base a due temperature: temperatura di comfort (es. 21 °C) durante le ore di veglia e temperatura ridotta (es. 17 °C) durante la notte e l'assenza. Un programma settimanale più complesso, incluso le zone per i giorni lavorativi, i fine settimana e le festività, è descritto in dettaglio nell'articolo Programma settimanale del termostato: come impostare correttamente le zone orarie e le temperature – lo consiglio di leggere prima di iniziare a programmare.

Nell'impostazione delle temperature tenga presente che ogni grado in più corrisponde a circa un aumento del 6 % del consumo energetico con il riscaldamento a gas. Le economie specifiche nel passaggio da un termostato manuale a uno programmabile sono analizzate nell'articolo Quanto si risparmia con un termostato programmabile rispetto a un regolatore manuale.

Compatibilità con la caldaia: quando non basta solo collegare i cavi

La maggior parte dei termostati on/off standard funziona con qualsiasi caldaia tramite un semplice contatto di interruzione – sono quindi compatibili universalmente. I problemi sorgono quando si desidera sfruttare la modulazione della potenza della caldaia (OpenTherm, eBUS, iCM). In questo caso non basta un semplice termostato on/off – è necessario un regolatore compatibile OpenTherm. Questo argomento è trattato in dettaglio nell'articolo Compatibilità del termostato programmabile con la caldaia e l'impianto di riscaldamento.

Nelle caldaie con regolazione climatica (il termostato controlla solo la temperatura di riferimento della stanza di riserva) il collegamento dell'ingresso del termostato è diverso dal normale – alcune caldaie hanno un ingresso dedicato con tensione 10 V CC e il contatto del termostato deve essere a secco (senza tensione). Altre caldaie aspettano una variazione della resistenza su questo ingresso. Prima di acquistare un termostato, verifichi sempre il manuale della caldaia o chiami il produttore della caldaia.

Errori comuni durante l'installazione e come evitarli

Dalle decine di installazioni conosco dove si verificano più frequentemente gli errori:

• Inversione di L e N: Il termostato non funziona o si comporta in modo imprevedibile. Soluzione: controlli con un multimetro quale cavo è la fase.
• Collegamento del PE (cavo di protezione) alla morsetto errato: Può causare un interblocco permanente o un corto circuito. Il PE va collegato solo alla morsetto contrassegnato PE o terra.
• Dimenticanza di accorciare il cavo: Un cavo troppo lungo nella scatola può causare un corto circuito durante il chiuso del coperchio. Accorcio il cavo alla lunghezza necessaria e isolo correttamente l'estremità.
• Polarità errata delle batterie: Il display non funziona o il termostato si comporta in modo confuso. Inserisca le batterie con la polarità corretta.
• Modalità errata del termostato: Molti termostati hanno un interruttore riscaldamento/raffreddamento (H/C). Se è impostato su raffreddamento, la caldaia si attiverà al contrario – quando la temperatura è troppo alta, non quando è troppo bassa.
• Histeresi/differenziale errato: Un differenziale troppo piccolo (es. 0,2 °C) causa avvii ciclici brevi della caldaia, che la logora inutilmente. Il differenziale raccomandato è 0,5–1 °C.

Installazione del termostato per riscaldamento a pavimento: differenze

I sistemi di riscaldamento a pavimento hanno le loro specificità. Il termostato per riscaldamento a pavimento deve essere in grado di azionare il servomotore della valvola di zonizzazione, oppure direttamente il relè della pompa del circuito. La maggior parte dei termostati per riscaldamento a pavimento ha incorporato un sensore di temperatura del pavimento (senso esterno NTC 10 kΩ, incluso nella confezione), che protegge il pavimento dal surriscaldamento – i pavimenti in legno non devono essere riscaldati oltre i 27–28 °C.

Il sensore esterno del pavimento va posizionato nel pavimento in una tubazione protettiva di plastica tra le tubazioni di riscaldamento, circa 0,5–1 m dalla parete. Il cavo del sensore va al termostato e si collega alle morsetto dedicate (di norma contrassegnate da "FL SENSOR" o da numeri come indicato nel manuale). Nel termostato si imposta quindi la temperatura massima del pavimento – superata questa soglia, il termostato interrompe il riscaldamento indipendentemente dalla temperatura ambiente.

Domande frequenti (FAQ)

Devo chiamare un elettricista per l'installazione di un termostato programmabile?

Nel caso di sostituzione di un vecchio termostato con uno nuovo dello stesso tipo di collegamento (contatto secco a batteria o alimentato a 230 V) non è richiesta per legge una revisione né la presenza di un elettricista, purché non si tratti di nuovi cavi né di modifiche all'installazione. Questo vale per le installazioni domestiche comuni in appartamenti e case unifamiliari. Se però non è sicuro del collegamento o si tratta di un sistema più complesso (OpenTherm, regolazione climatica, controllo zonale), chiami un esperto – un errore nel collegamento può danneggiare la caldaia o il termostato.

La caldaia dopo la sostituzione del termostato continua a funzionare e non si spegne – che cosa è successo?

Probabilmente il contatto di interruzione del termostato è sempre chiuso – o a causa di un collegamento errato (morsetto assegnato male), o il termostato è impostato su manuale a piena potenza. Controlli che la temperatura impostata sia inferiore alla temperatura ambiente corrente – il termostato dovrebbe interrompere il contatto. Se non lo fa, controlli il collegamento e si assicuri che il cavo di uscita della caldaia non vada su una morsetto con alimentazione L permanente, ma su una morsetto COM/OUT reale del termostato.

Il termostato mostra una temperatura diversa da quella del termometro nella stanza – di quanto può differire?

Una deviazione di ±0,5 °C è completamente normale e nei termostati economici può arrivare fino a ±1–2 °C. La causa è una combinazione di precisione del sensore NTC, posizione del termostato e influenze termiche esterne. Se la differenza è maggiore di 2 °C, è probabile che il problema sia nella posizione del termostato (vicino a una fonte di calore o di freddo). Alcuni termostati permettono una correzione di calibrazione nel menu delle impostazioni – questo argomento è trattato in dettaglio nell'articolo Calibrazione e precisione della misurazione della temperatura: perché il termostato mostra un valore diverso rispetto al termometro.

Può utilizzare lo stesso termostato per una caldaia a gas e per un riscaldamento elettrico a pavimento?

Nella maggior parte dei casi no – il termostato per riscaldamento elettrico a pavimento deve essere dimensionato per l'interruzione diretta della corrente del cavo elettrico (di norma 8–16 A a 230 V). I relè normali dei termostati per caldaia interrompono solo 5 A e, se collegati direttamente al cavo elettrico, si danneggerebbero. Controlli sempre la corrente massima di interruzione del termostato e la confronti con il consumo del sistema di riscaldamento.

Come posso determinare quali cavi arrivano al mio vecchio termostato, se non ho la documentazione?

Procedura più affidabile: spegni l'interruttore, smonti il vecchio termostato, scattane una foto e con un multimetro in modalità misurazione resistenza (Ω) o continuità, determini dove conduce ogni cavo. Il cavo che ha un collegamento con la morsetto neutra della caldaia è il neutro. La fase in stato acceso del termostato la trovi accendendo l'interruttore e usando un tester a luce – ma fai attenzione e non scollegare niente finché l'interruttore è acceso. Il manuale della caldaia contiene spesso anche lo schema di collegamento dell'ingresso del termostato.

Che fare se il nuovo termostato non entra nella vecchia scatola?

Questo capita quando si passa da vecchi supporti rotondi (diametro 65 mm) a moderni termostati con base rettangolare. Le soluzioni sono tre: coprire la vecchia scatola con un coperchio decorativo (alcuni produttori forniscono cornici di adattamento), installare una nuova scatola elettrica nel posto originale, oppure montare su una guida DIN (vale per alcuni termostati professionali). Prima dell'acquisto del termostato misuri la distanza tra le viti della base originale o il diametro della scatola – si risparmierà fastidi.

Conclusione: che cosa ricordare da questa guida

L'installazione di un termostato programmabile è un'operazione semplice, se si procede correttamente – non richiede né strumenti speciali né una formazione elettrica professionale – basta un procedimento metodico, una foto del collegamento originale e la pazienza nella lettura del manuale del nuovo dispositivo. Le tre cose più importanti sono: sicurezza (interruttore spento durante tutto il lavoro di collegamento), corretta assegnazione dei cavi in base alla funzione (non in base al colore, ma in base alla funzione verificata con un multimetro) e posizionamento corretto del termostato nella stanza.

Se si dovesse verificare un problema dopo l'installazione – il termostato non risponde, la caldaia non si accende o non si spegne – cercare le risposte nell'articolo Problemi comuni dei termostati programmabili e come eliminarli. Per coloro che desiderano, dopo un'installazione riuscita, effettuare un reset di fabbrica e un'impostazione pulita del nuovo programma, è dedicato l'articolo Reset e ripristino delle impostazioni di fabbrica del termostato programmabile.

Un termostato installato e programmato correttamente le farà risparmiare non solo energia, ma anche nervi – perché il riscaldamento sarà esattamente dove e quando lo si necessita veramente.

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