Installazione di pannelli solari termici sul tetto – procedura e requisiti

Installazione di collettori solari termici sul tetto – procedura completa e requisiti tecnici

L'installazione di collettori solari termici sul tetto è un processo che ha le sue regole fisse e requisiti tecnici. Non basta solo acquistare i collettori e collegarli al serbatoio – l'installazione corretta determina se il sistema raggiungerà la potenza prevista, se funzionerà senza problemi per vent'anni, oppure se si dovrà affrontare perdite, surriscaldamenti e malfunzionamenti statici della struttura già dopo l'inverno più rigido. In questa guida passiamo in rassegna l'intero processo, dalla ispezione del tetto al primo riempimento del sistema, incluso numeri specifici, dimensioni e aspetti che gli installatori incontrano ripetutamente sui lavori.

Fase preparatoria – cosa verificare prima dell'acquisto dei collettori

La maggior parte dei problemi nell'installazione di collettori solari termici non nasce durante l'installazione stessa, ma molto prima – durante la preparazione insufficiente. L'ispezione del tetto, l'analisi statica e la scelta corretta del sistema di fissaggio sono passaggi che determinano la sicurezza dell'intera installazione.

Statica del tetto e sua portanza

Un collettore solare termico piano con dimensioni circa 2,0 × 1,0 m ha un peso tipico di 35 – 50 kg. Aggiungete la struttura di montaggio (12 – 20 kg per collettore), il carico nevoso eventualmente (nelle aree montuose della Slovacchia fino a 200 kg/m²) e l'impianto idraulico con fluido termovettore. Nell'installazione di due collettori si parla di un carico totale di 120 – 180 kg concentrati su una superficie relativamente piccola.

Per i tetti inclinati con copertura in tegole di cemento o in tegole ceramica bruciate è fondamentale verificare lo stato della struttura trave – in particolare per case con più di 30 anni. Travi che mostrano attacchi biologici, fessurazioni o cedimenti eccessivi non sono adatte per fissaggi diretti. Nella pratica, nei comuni con edifici datati, capita spesso che lo statico consigli di sostituire almeno 2 – 3 travi prima dell'installazione. Questo va risolto in anticipo, non durante l'installazione.

Nel caso dei tetti piani la situazione è diversa – si utilizzano spesso strutture autonome con carico di ballast (ghiaia o blocchi in cemento), quindi si interviene minimamente sulla struttura del tetto. Anche in questo caso però va valutato il carico complessivo del tetto, perché i blocchi di ballast per un set di due collettori possono pesare 200 – 400 kg.

Orientamento e inclinazione del tetto

L'orientamento ideale dei collettori è a sud, con una tolleranza di ±30° (quindi sud-ovest o sud-est sono comunque accettabili). L'inclinazione dovrebbe essere compresa tra 30° e 50° per un funzionamento annuale, oppure 50 – 60° per sistemi progettati principalmente per il riscaldamento invernale. Per saperne di più su questo argomento, consultare l'articolo Inclinazione e orientamento del collettore – come massimizzare il rendimento energetico in questo Centro informativo.

Se il tetto non è orientato in modo ideale, esistono due opzioni: utilizzare una struttura inclinabile (su tetto piano o in installazione su facciata) oppure compensare l'azimut sfavorevole con una maggiore superficie dei collettori. Dall'esperienza sappiamo che una deviazione di 30° da sud riduce il rendimento annuo del 5 – 10 %, che in molti casi è comunque economicamente accettabile.

Ombreggiamento – fattore critico spesso sottovalutato

Alberi adiacenti, canne fumarie, antenne, altre parti del tetto o edifici vicini possono ridurre in modo significativo la potenza dei collettori. Anche un ombreggiamento parziale del 10 – 15 % della superficie del collettore può ridurre la potenza complessiva del sistema del 30 – 40 %, perché il collettore funziona come un'unità unica. Nella scelta del luogo di installazione è quindi sempre necessario valutare la situazione al solstizio d'inverno (21 dicembre), quando il sole è più basso sull'orizzonte – proprio in quel momento l'ombreggiamento è più evidente. Un'analisi preventiva dell'ombreggiamento oggi è resa possibile da vari strumenti software (ad esempio PVsyst, Solmetric SunEye).

Tipi di strutture di montaggio per diversi tipi di tetti

La scelta del sistema corretto di fissaggio e montaggio dipende dal tipo di tetto. Esistono tre situazioni di base: tetto inclinato con copertura, tetto piano e installazione su facciata (meno comune, ma occasionalmente interessante).

Installazione su tetto inclinato – sistema di ganci e guide

Situazione più comune per le case unifamiliari. Il procedimento è il seguente: nei montanti si fissano con viti speciali ganci di fissaggio (cosiddetti ganci di falda o ganci di passaggio) con guarnizione EPDM. I ganci passano sotto la tegola – si toglie solo una tegola nel punto del fissaggio, mentre il gancio è progettato in modo che la tegola possa essere rimessa a posto senza doverla tagliare. Sui ganci si montano guide in alluminio (profili) in due file – una nella parte superiore e una in quella inferiore del collettore. I collettori si fissano quindi alle guide con un click o con viti e brugole.

Ganci di fissaggio minimi: per un collettore con dimensioni 2,0 × 1,0 m almeno 4 ganci (2 superiori, 2 inferiori), ideali 6 ganci per una distribuzione migliore del carico. Distanza massima tra i ganci lungo la guida: 1,5 m. I ganci devono essere fissati sempre nel montante, non solo nella soletta – la soletta non è un elemento portante per i collettori.

Dettaglio importante: le guide devono avere giunti di dilatazione – l'alluminio con un range termico da -20 °C a +80 °C (un collettore vuoto in stazionamento può raggiungere anche di più) si dilata in modo significativo. Su 4 metri di guida la dilatazione termica può arrivare a 8 mm. Senza giunto di dilatazione si verificano deformazioni della guida o allentamento delle brugole.

Installazione su tetto piano – strutture autonome

Sui tetti piani si utilizzano telai in alluminio o acciaio con inclinazione regolabile, tipicamente 30 – 45°. Il telaio è fissato o al piano del tetto (ancoraggi incollati attraverso l'isolamento impermeabile, che richiede un'accurata sigillatura) o autonomo e caricato con materiali di ballast. Il sistema autonomo è più costoso in termini di materiali (elementi di peso), ma non interessa l'impermeabilizzazione, il che è importante per le strutture a tetto piano con isolamento in film o bitume.

Il peso minimo del ballast dipende dal luogo e dall'altezza dell'edificio. Per la Slovacchia (velocità del vento progettuale in base alla STN EN 1991-1-4 tipicamente 25 – 30 m/s) e l'installazione fino a 10 m di altezza si applica una regola orientativa di 25 – 40 kg di ballast per metro lineare di traversa. Per altezze superiori a 20 m e località esposte (aree montane) è necessario un calcolo statico.

Integrazione nel tetto (sistemi in-roof)

I sistemi in-roof, dove i collettori sostituiscono direttamente una parte del rivestimento del tetto, sono esteticamente più attraenti, ma anche tecnicamente più complessi. Richiedono listelli e bordi speciali che garantiscano l'acquaratura del passaggio tra il rivestimento e il telaio del collettore. Nelle installazioni più vecchie (10+ anni) i sistemi in-roof diventano una fonte di perdite – non a causa dei collettori stessi, ma a causa del degrado degli elementi sigillanti. Per un'installazione standard su una casa unifamiliare raccomandiamo i sistemi on-roof (installati sul tetto) come alternativa più affidabile e facilmente manutenibile.

Procedura di installazione passo dopo passo

Nelle seguenti fasi descriviamo il procedimento per la situazione più comune – installazione di due collettori piani su un tetto inclinato in tegole, inclinazione 35 – 45°, orientamento sud, casa unifamiliare.

Fase 1: Individuazione della posizione e preparazione della struttura travi

Prima si determina la posizione delle travi nella zona prevista per l'installazione, in base al piano o con misurazioni dirette sul tetto. Le travi si trovano generalmente a una distanza di 80 – 120 cm. La posizione dei collettori deve essere progettata in modo che gli ancoraggi cada sempre sulle travi – non tra di esse. Per due collettori disposti uno accanto all'altro (larghezza totale ca. 2,2 m) ciò significa che abbiamo bisogno di almeno 3 travi nella zona dell'installazione.

Dal sottotetto le travi vengono contrassegnate – con un trapano si praticano piccoli fori di orientamento attraverso la lastra del tetto o direttamente attraverso le tavole, in modo che la loro posizione sia visibile dall'esterno. Poi si segnano i punti di posizionamento degli ancoraggi sul tetto con una corda o una regola in alluminio – l'orizzontalità delle traverse deve essere rispettata con precisione ±5 mm, altrimenti il collettore non si appoggerà in piano.

Fase 2: Installazione degli ancoraggi

Nel punto di ogni ancoraggio si solleva la tegola (senza rimuoverla – solo alzandola), si infila l'ancoraggio in modo che la sua base si appoggi sulle travi. L'ancoraggio viene fissato con un dado M10 o M12 nella trave – il momento di serraggio dipende dal produttore, tipicamente 25 – 35 Nm. Il tappo in EPDM sotto la base dell'ancoraggio deve essere compresso correttamente (non stirato). Dopo l'installazione dell'ancoraggio si rimette la tegola al suo posto – nella zona dell'ancoraggio si può leggermente adattare (non tagliare, se il design della tegola lo permette).

Numero totale di ancoraggi per due collettori: almeno 8 pezzi (4 per collettore). Nella pratica, gli installatori per collettori più grandi (2,3 × 1,1 m) utilizzano 6 ancoraggi per collettore per sicurezza, soprattutto nelle aree con elevato carico nevoso o ventoso.

Fase 3: Montaggio delle traverse

Le traverse in alluminio vengono montate sugli ancoraggi e fissate con dadi. Prima del serraggio definitivo si livellano in piano – si controlla l'orizzontalità con un livello a bolle (tolleranza max. ±3 mm sull'intera lunghezza) e la parallelità reciproca delle due traverse. La distanza tra le traverse deve corrispondere alla documentazione del produttore del collettore (tipicamente 850 – 950 mm per collettori di altezza 1 m).

Giunti di dilatazione: le traverse non vengono unite rigidamente – nei giunti (se la traversa è lunga e composta da più pezzi) si lascia uno spazio di 5 – 8 mm per la dilatazione termica. Il giunto viene coperto con un elemento di giunzione o un innesto che permette il movimento.

Fase 4: Installazione dei collettori

I collettori sono in genere pesanti (35 – 50 kg ciascuno) e la loro manipolazione su un tetto inclinato è fisicamente impegnativa e potenzialmente pericolosa. È sempre necessario lavorare almeno in due, idealmente in tre – due sul tetto, uno che passa i collettori. I collettori vengono sollevati lungo il tetto (non perpendicolarmente), per minimizzare il rischio di caduta.

Il collettore viene posizionato sulle traverse dall'alto, agganciandosi prima alla traversa inferiore e poi premendosi su quella superiore. Le staffe (di norma 2 – 4 per collettore) vengono infilate nella traversa e serrate in modo da fissare saldamente il collettore senza deformare il telaio. Il momento di serraggio delle staffe è generalmente 8 – 12 Nm – stabilito dal produttore e deve essere rispettato, poiché staffe eccessivamente serrate possono deformare il telaio in alluminio del collettore.

Si lascia uno spazio minimo di 5 – 10 mm tra i collettori per la dilatazione termica del telaio. I collettori non devono toccarsi tra loro.

Fase 5: Collegamento idraulico dei collettori

Il collettore piano ha generalmente due connessioni – l'ingresso e l'uscita del fluido termovettore. Le connessioni sono di norma diametro 22 mm (rame o inox, filettatura G3/4). I collettori vengono collegati in serie (uno dopo l'altro) o in parallelo. Per 2 – 4 collettori è standard il collegamento in serie. Per 5 o più collettori si passa al collegamento in parallelo o a una combinazione (serie in rampe parallele), per mantenere un flusso ottimale e minimizzare la perdita di pressione.

Collegamento tra i collettori: sul tetto si utilizzano tubazioni in acciaio inox corrugate o tubi in rame con raccordi filettati. Le tubazioni in acciaio inox corrugate sono più pratiche (resistenza alle vibrazioni e dilatazione, facile manipolazione su un tetto inclinato), i tubi in rame sono più duraturi in esercizio a lungo termine. Tutte le giunzioni devono essere ermetiche – la pressione nel circuito primario è tipicamente 2 – 4 bar, in condizioni di stazionamento può salire anche di più.

L'aspirazione aria e la tubazione di ritorno dai collettori sul tetto devono essere isolate – spessore minimo dell'isolamento 25 mm (Armaflex oppure materiale simile resistente ai raggi UV e alle temperature fino a 150 °C). Senza isolamento, le perdite di calore nei tubi nei mesi estivi sono enormi e durante le notti invernali c'è il rischio di congelamento del bordo della tubazione. L'isolamento sul tetto (esposto ai raggi UV) deve avere un mantello stabilizzato ai raggi UV oppure essere protetto da una pellicola di alluminio.

Schemi idraulica del circuito primario

Il circuito primario del sistema solare è composto da collettori, vaso di espansione, gruppo pompa, regolazione e bollitore con scambiatore di calore. Ogni uno di questi componenti deve essere dimensionato e cablato correttamente.

Vaso di espansione – dimensione e posizione

Il vaso di espansione (membrana a pressione) è un componente obbligatorio di ogni sistema solare chiuso. Compensa l'aumento del volume del fluido termovettore durante il riscaldamento e assorbe i colpi di pressione durante la stagnazione. Per 2 collettori con una superficie di circa 4 m² e un volume del circuito primario (tubazioni + collettori) di circa 8 – 12 litri, è standard un vaso di espansione con un volume di 18 – 25 litri. La pressione predefinita del vaso si regola in base alla pressione statica del sistema (altezza dal vaso al collettore × 0,1 bar + 0,5 bar).

Il vaso di espansione deve essere installato sulla tubazione di ritorno (fredda), non su quella di alimentazione. La temperatura nella tubazione di alimentazione può raggiungere durante la stagnazione i 170 – 200 °C, il che danneggerebbe la membrana di un vaso di espansione comune. Per i sistemi solari utilizzare sempre vasi di espansione specifici per applicazioni solari (resistenza della membrana fino a 150 °C).

Fluidi termovettori – scelta e riempimento

Nel circuito primario non si utilizza acqua pura, ma una miscela di acqua e propilenglicole (non tossico per applicazioni alimentari, oppure etilenglicole per sistemi tecnici puri). La miscela standard per le condizioni slovacche: 40 % di glicole e 60 % di acqua, che garantisce la protezione dal congelamento fino a -20 °C. Per le aree montane (Tatry, Orava) si raccomanda il 50 % di glicole – protezione fino a -30 °C.

Non utilizzare mai il liquido antigelo per automobili – contiene inibitori di corrosione inadatti per tubazioni in rame e collettori in alluminio. Utilizzare sempre glicole solare certificato per sistemi solari.

Riempimento del sistema: prima del riempimento il sistema viene lavato con acqua pulita (per rimuovere impurità e residui di saldatura). Poi si riempie con la miscela preparata. Il riempimento si effettua con una pompa dal fondo del sistema, l'aria viene sfiata attraverso le valvole di sfiato. Pressione operativa nel sistema riempito: 1,5 – 2,5 bar (controllare con manometro).

Prova di pressione e messa in funzione

Dopo il riempimento e lo sfiato del sistema si effettua la prova di pressione – il sistema viene surriscaldato al 1,5 volte la pressione operativa (tipicamente 3,5 – 4 bar) e questa pressione si mantiene per 30 minuti. Durante la prova si controllano tutti i collegamenti – visivamente e con le mani (zone bagnate). Ogni perdita deve essere immediatamente riparata prima di mettere in funzione il sistema.

Dopo la prova di pressione positiva si mette in funzione il sistema – si accende la regolazione solare e il gruppo pompa. Durante la prima messa in funzione è normale che la regolazione non attivi la pompa per alcuni minuti – la temperatura del collettore deve essere superiore alla temperatura della parte inferiore del bollitore di una differenza impostata (tipicamente 5 – 8 °C). Nei mesi estivi l'avvio avviene praticamente immediatamente dopo il riempimento, in inverno può durare anche ore.

Scelta del collettore corretto per il Suo tetto

Nel piano dell'installazione è importante scegliere il collettore che corrisponde alle condizioni del Suo tetto e alla località climatica. Per un'installazione standard in una casa unifamiliare si raccomanda di considerare Collettore solare termico AlCu a struttura con vetro strutturale – si tratta di un prodotto robusto con assorbitore in alluminio e tubazioni in rame, che combina buona efficienza con un prezzo favorevole e che è adatto per la maggior parte delle località in Slovacchia.

Se la Sua località è soggetta a frequenti ombreggiamenti, condizioni nebbiose o ha un tetto orientato leggermente a nord rispetto al sud, una scelta più adatta potrebbe essere Collettore solare termico AlCu a struttura con vetro strutturale antiriflettente. Lo strato antiriflettente sul vetro riduce la rifrazione della luce (da 8 – 12 % tipici a 2 – 4 %), il che permette al collettore di ottenere più energia con angoli di incidenza del sole bassi – al mattino, alla sera e con luce diffusa. Per il confronto tra i due tipi l'articolo Vetro strutturato vs. vetro antiriflettente del collettore – qual è la differenza in questo Centro informativo.

Sul numero di collettori necessari per il Suo tetto si legge nell'articolo Dimensioni e superficie dei collettori – quanti pezzi Le servono. Come valore orientativo si considera: per la preparazione dell'acqua calda sanitaria per una famiglia di 4 persone sono sufficienti 2 collettori con una superficie di circa 4 – 5 m², per la combinazione TÚV e riscaldamento solare 3 – 5 collettori.

Sicurezza durante l'installazione sul tetto

Lavorare sul tetto è un'attività rischiosa. La legislazione slovacca (NV SR 396/2006 Z.z. sulla sicurezza durante il lavoro in altezza) richiede l'uso di dispositivi di protezione individuale durante il lavoro in altezza superiore a 1,5 m. Nella pratica, durante l'installazione dei collettori ciò significa:

• Indossare sempre un imbrago con corda assicurata a un punto fisso (canna fumaria, gancio sul tetto) quando si lavora su un pendio superiore a 15°
• Utilizzare impalcature o scale da tetto quando si cammina su coperture fragili (lastre in cemento fibroso, tegole leggere in cemento)
• Occhiali di protezione durante il foratura e il fissaggio sopra la testa
• Scarpe da lavoro stabili con suola antiscivolo
• Non lavorare mai da solo – sempre almeno due persone
• Non lavorare in presenza di vento superiore a 8 m/s (vento percepibile) e mai in condizioni di pioggia o tetto bagnato

Consigliamo di affidare l'installazione a un installatore certificato per sistemi solari termici, in particolare se si tratta di un tetto con un'inclinazione superiore a 30° o un'altitudine maggiore di 700 m s.l.m., dove le condizioni sono fisicamente più impegnative. Alcuni prodotti hanno anche la condizione di installazione professionale per l'attivazione della garanzia.

Controllo e manutenzione a lungo termine del sistema

Dopo l'installazione il lavoro non è finito – il sistema solare richiede controlli regolari per mantenere le sue prestazioni e affidabilità per tutta la durata della vita (15 – 25 anni).

Una volta all'anno consigliamo di controllare: la pressione nel circuito primario, lo stato del fluido termovettore (pH, concentrazione del glicole con riferimento al refrattometro), l'ermeticità di tutti i giunti, gli elementi di fissaggio (visivamente – corrosione, allentamento), lo stato dell'isolamento delle tubazioni sul tetto (degradazione UV) e la funzionalità del regolatore (confronto delle temperature sul collettore e sul serbatoio).

Ogni 2 – 3 anni è opportuno effettuare un servizio completo, incluso il controllo del liquido glicolico con metodi di laboratorio e, se necessario, il cambio del fluido termovettore. Il glicole si degrada in seguito a stagnazioni ripetute (sovrariscaldamenti) – il glicole ossidato è acido (pH < 6,5) e corrode parti in rame e alluminio del sistema.

I collettori stessi non hanno parti mobili, quindi la manutenzione meccanica è minima. Il vetro di copertura può sporcarsi (polvere, escrementi di uccelli, formazione di muschio in posizioni ombreggiate) – in caso di sporco evidente è opportuno lavare il vetro con una spugna morbida e acqua pulita (non con lavaggio a pressione, che potrebbe danneggiare la guarnizione). Per ulteriori informazioni sui possibili guasti, consultare l'articolo Guasti comuni dei collettori solari e come eliminarli.

Autorizzazioni e normative edilizie

La questione dell'autorizzazione edilizia si ripresenta quasi in ogni commessa. Secondo la legge edilizia vigente (legge n. 50/1976 Zb. e sue modifiche) e l'interpretazione metodica del Ministero dei Trasporti della Repubblica Slovacca, per gli abitazioni unifamiliari comuni in Slovacca si applica quanto segue:

• Installazione di collettori su tetto inclinato (sistema on-roof) – in genere non è necessaria l'autorizzazione edilizia né la segnalazione. I collettori sono considerati un impianto tecnologico, non una modifica dell'edificio.
• Modifica della forma o aspetto del tetto – se l'installazione modifica visibilmente l'aspetto esterno dell'immobile, alcune uffici edilizi richiedono la segnalazione di una costruzione minore.
• Zona monumentale o immobile protetto – in questo caso è sempre necessario l'accordo dell'Ufficio regionale per la protezione dei monumenti, indipendentemente dall'entità dell'installazione.
• Edificio condominiale o casa con più proprietari – richiede il consenso dei co-proprietari o dell'assemblea dei proprietari.

Consigliamo di visitare in anticipo l'ufficio edilizio comunale per verificare la situazione attuale – la legislazione e la sua interpretazione possono variare da comune a comune.

Domande frequenti (FAQ)

Devo rimuovere le tegole da tutta la superficie dove saranno installati i collettori?

No. Nel sistema on-roof standard le tegole non vengono rimosse. I ganci di fissaggio vengono infilati sotto le tegole esistenti – si solleva solo una tegola in cui il gancio entra. Il tetto rimane completamente coperto e impermeabile. La rimozione completa delle tegole è necessaria solo nel sistema in-roof (integrato), dove i collettori sostituiscono direttamente la copertura.

Può installare i collettori da solo senza un professionista?

L'installazione meccanica della struttura portante e dei collettori stessi può essere effettuata da un appassionato di fai-da-te tecnicamente competente. Tuttavia, il collegamento idraulico del circuito primario, la prova di pressione, il riempimento con il fluido termovettore e l'adattamento del regolatore richiedono conoscenze professionali e strumenti appropriati. È importante anche il fatto che alcuni prodotti richiedono l'installazione professionale per mantenere la garanzia. La legge non richiede un certificato per l'installazione di impianti solari termici (a differenza della fotovoltaica), ma in caso di integrazione con una caldaia a gas o un riscaldatore elettrico è necessario l'intervento di un tecnico specializzato.

Cosa succede se in estate il collettore non ha un raffreddamento – si surriscalda il sistema?

Sì, la stagnazione (surriscaldamento con sole pieno e pompa ferma) è un rischio reale. La temperatura del fluido termovettore nel collettore può salire fino a 180 – 200 °C, causando il suo bollimento e la formazione di vapore. Per questo motivo è necessario che il vaso di espansione sia correttamente dimensionato e che sia installata una valvola di sicurezza (di norma regolata a 6 bar). Un sistema correttamente progettato supera la stagnazione senza danni permanenti. In Slovacca aiuta anche la vacanza estiva – quando le persone non prelevano l'acqua calda, è proprio in quel momento che c'è sole e i collettori si surriscaldano. Le soluzioni sono i dispositivi di blocco, il raffreddamento notturno (il regolatore fa circolare il fluido di notte) o la piscina come accumulatore termico. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Funzionamento invernale dei collettori solari – cosa è importante sapere.

Quanto dura l'installazione dei collettori su una casa unifamiliare?

Per una coppia di collettori piani con un collegamento idraulico completo e il collegamento al serbatoio esistente, si prevedono 1,5 – 2 giorni lavorativi per una coppia di installatori esperti. Il primo giorno si installa la struttura, i collettori e le tubazioni sul tetto. Il secondo giorno si completa l'idraulica nella caldaia, si riempie il sistema, si effettua la prova di pressione e si mette in funzione il regolatore. In caso di accesso al tetto complesso (ponteggio, inclinazione maggiore, numero maggiore di collettori), la preparazione e l'installazione della struttura possono richiedere più tempo.

È necessario intervenire sull'isolamento idrorepellente durante l'installazione su un tetto piano in cemento?

Nel sistema a ballast (struttura libera caricata con pietrisco) non è necessario intervenire sull'isolamento idrorepellente. La struttura poggia su supporti di base che distribuiscono il carico e proteggono la pellicola. Nel sistema fissato (viti nel cemento) è necessario forare gli ancoraggi attraverso l'isolamento idrorepellente e l'isolamento dei fori è estremamente importante – ogni foro male isolato è un potenziale punto di infiltrazione. Questo deve essere fatto da un professionista esperto con materiali di sigillatura compatibili con la pellicola idrorepellente.

Quale tubo devo utilizzare per il circuito primario – rame o inox?

Per le sezioni nella caldaia e vicino al serbatoio è la norma utilizzare tubazioni in rame con diametro 18 o 22 mm, saldate con saldatura capillare (raccordi capillari). Sui tetti e negli spazi con movimenti di dilatazione sono più pratiche le tubazioni ondulate in acciaio inox con raccordi a pressare – manipolazione più semplice, resistenza alle vibrazioni e movimenti termici. Non combinare parti in rame e alluminio senza misure protettive contro la corrosione (corrosione galvanica). I collettori in alluminio con tubazioni in rame sono una combinazione standard – qui non c'è problema, perché il fluido termovettore è inibito appositamente per prevenire la corrosione galvanica.

Conclusione

L'installazione di collettori solari sul tetto non è una scienza missilistica, ma richiede una preparazione accurata, una scelta corretta dei materiali e il rispetto della sequenza tecnologica. La maggior parte dei problemi con cui gli installatori si scontrano nella pratica derivano da tre fonti: fissaggio insufficiente (ganci non adatti, ancoraggi solo sulle travi invece che sulle travi principali), cattivo collegamento idraulico (aria nel sistema, vaso di espansione sottodimensionato) e isolamento insufficiente delle tubazioni. Evitando questi errori, il sistema solare vi servirà in modo affidabile ed efficiente per 20 anni o più con costi minimi di esercizio.

Prima dell'acquisto dei collettori, leggete anche gli articoli correlati in questo centro informativo – in particolare Come scegliere un collettore solare – su cosa prestare attenzione prima dell'acquisto, Quale potenza del collettore solare è necessaria per la vostra casa e Collettore piano vs. collettore a tubi – quale tipo è più conveniente. La scelta corretta del collettore prima dell'installazione è altrettanto importante dell'installazione stessa.

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