Installazione del collettore in ottone passo dopo passo

Il collettore in ottone è il cuore di ogni impianto di riscaldamento a più circuiti - riscaldamento a pavimento, ramificazioni per radiatori e sistemi combinati. Distribuisce l'acqua di riscaldamento dalla caldaia ai singoli circuiti e viceversa, e proprio dalla qualità dell'installazione dipende se il sistema funzionerà silenzioso, ermetico e bilanciato per decenni, oppure causerà problemi fin dalla prima stagione di riscaldamento. In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo di installazione del collettore in ottone, dalla preparazione dello spazio all'ancoraggio, al collegamento delle tubazioni, al sfiato e alla prova di pressione - inclusi gli errori più comuni, che si può facilmente evitare con un po' di attenzione.

Cos'è il collettore in ottone e da cosa è composto

Il collettore in ottone (spesso anche "collettore-collettore") è in realtà una coppia di tubi paralleli in ottone - uno convoglia l'acqua calda dalla caldaia ai singoli circuiti (mandata), l'altro convoglia l'acqua raffreddata indietro alla caldaia (ritorno). Sulla tubazione di mandata sono generalmente montati i rotametri con valvole di regolazione, con cui si regola il flusso in ogni circuito singolarmente. Sulla tubazione di ritorno sono montate valvole termostatiche o manuali, alle quali in seguito si può collegare il servomotore per il termostato ambiente o per la regolazione zonale.

Una completa unità di collettore in ottone include generalmente:

• il corpo del collettore (mandata) con valvola a sfera e rubinetto di svuotamento in fondo,
• il corpo del collettore (ritorno) con valvola a sfera e rubinetto di svuotamento,
• valvole di sfiato (automatiche o manuali) su entrambi gli estremi,
• bracci di fissaggio per fissare il collettore in una scatola o su una parete,
• giunzioni a T o riduzioni per collegare la tubazione di mandata e ritorno proveniente dalla caldaia, eventualmente con termometro integrato,
• una scatola (a incasso o a incasso superficiale), nella quale si installa l'intera unità.

Il numero di circuiti (2, 3, 4, 6, 8, 10 e più) si sceglie in base al numero di stanze o di circuiti di riscaldamento nel progetto. Per questo motivo conviene pensare al numero di circuiti già prima dell'acquisto - è possibile acquistare moduli aggiuntivi per un collettore già montato, ma ciò comporta lo smontaggio di un'unità già sigillata.

Preparazione prima dell'installazione

Strumenti e materiali necessari

Prima dell'installazione stessa preparate tutti gli strumenti necessari - interrompere il lavoro per cercare una chiave mancante allunga il tempo in cui l'impianto è aperto, con il rischio di contaminazione o danni alla guarnizione. Avrete bisogno di:

• un set di chiavi a bussola e a tubo (le dimensioni più comuni sono 24, 30, 32 mm in base al diametro del collegamento 1" o 5/4"),
• una chiave dinamometrica, se il produttore specifica un momento di serraggio preciso (raccomandato per la maggior parte dei collegamenti in ottone),
• nastro di teflon o filo di canapa con pasta sigillante per i collegamenti filettati,
• livella (min. 40-60 cm, ideale con magnete),
• trapano con forbitura per muro e tasselli appropriati per fissare i bracci di montaggio,
• tagliatubi o sega per tubi, se si collega alla tubazione esistente,
• un contenitore e asciugamani per raccogliere l'acqua residua durante lo smontaggio delle tubazioni esistenti,
• pompa per la prova di pressione (manuale o elettrica) per il test finale.

Per l'installazione del collettore stesso è utile tenere a portata di mano anche guarnizioni di ricambio (O-ring), poiché durante il ripetuto smontaggio e rimontaggio dell'unità la guarnizione vecchia si danneggia spesso, e risulta più economico cambiarla subito, piuttosto che risolvere un eventuale perdita dopo l'avvio del sistema.

Scelta della posizione e delle dimensioni della scatola

Il collettore si installa generalmente in una scatola in plastica o metallica, che può essere a incasso superficiale (fissata in superficie alla parete) o a incasso (inserita nella parete, con solo il telaio e le porte visibili). Nella scelta della posizione tenete conto di:

• Posizione centrale - la scatola dovrebbe essere il più vicina possibile al centro geometrico dei circuiti distribuiti, in modo che le lunghezze dei singoli circuiti del riscaldamento a pavimento siano il più bilanciate possibile.
• Spazio libero intorno - prevedete almeno 10-15 cm di spazio libero sui lati e soprattutto una sufficiente profondità della scatola (tipicamente 12-15 cm per le scatole a incasso), in modo da poter manovrare senza problemi le valvole e i servomotori.
• Altezza di installazione - l'alto della scatola si colloca generalmente a 30-150 cm dal pavimento, nella pratica più spesso intorno a 40-60 cm, in modo che l'uso delle valvole sia comodo sia in piedi che in ginocchio.
• Accesso alla presa di corrente, se nella scatola è presente un gruppo di mescolamento con circolatore e servomotori - questi necessitano di alimentazione 230 V.
• Distanza dalla caldaia - più corti sono i tubi di mandata e ritorno dalla caldaia al collettore, minore è la perdita di calore e i costi per tubi e isolamento.

Le dimensioni della scatola si scelgono in base al numero di circuiti: orientativamente 3-4 circuiti si adattano in una scatola larga circa 55 cm, 6 circuiti richiedono circa 65-75 cm, 8-10 circuiti generalmente richiedono una larghezza di 85-105 cm o l'installazione di due scatole una accanto all'altra.

Passo 1 - Fissaggio del collettore nella scatola o sulla parete

Se installate il collettore direttamente sulla parete senza scatola (tipico in stanze tecniche, locali caldaia o garage), utilizzate bracci di fissaggio doppi - una coppia mantiene la mandata, l'altra il ritorno. I bracci si fissano nella parete con tasselli adatti al tipo di muro (mattoni pieni, mattoni forati, cemento - ciascuno richiede un tassello diverso e un diametro diverso di foratura).

Procedura:

1. Appoggiate il collettore nella posizione desiderata e contrassegnate con una matita la posizione degli fori di fissaggio sui bracci.
2. Controllate con la livella che i punti contrassegnati siano perfettamente orizzontali - anche un piccolo angolo si noterà chiaramente su un collettore lungo diversi metri e renderà più difficile lo sfiato successivo.
3. Forate, installate i tasselli e fissate i bracci.
4. Montate il corpo del collettore sui bracci - per la maggior parte dei modelli basta fissare il corpo con un click o con una vite attraverso l'attacco del braccio.
5. Ripetete lo stesso procedimento per il secondo corpo (ritorno), generalmente a una distanza di 20-24 cm sotto o sopra la mandata, esattamente come indicato per il modello specifico del collettore.

La distanza consigliata tra l'asse dell'ingresso e la mandata è per la maggior parte dei collettori in ottone 210 mm o 220 mm (a seconda del produttore) - verifichi sempre questo valore nella scheda tecnica del modello specifico, poiché varia leggermente tra i produttori e non è universale per tutte le console.

Passo 2 - Collegamento dell'ingresso e del ritorno dal generatore

Dopo aver fissato il collettore, segue il collegamento del tubo principale di ingresso e di ritorno proveniente dal generatore (o dal bilanciatore idraulico dinamico, se fa parte del sistema). Questo collegamento si risolve di norma con un pezzo a T alla fine del collettore, che può avere incorporato anche un termometro - un utile ausilio che permette di controllare immediatamente a vista la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno senza la necessità di un attrezzo di misurazione esterno.

Pezzo a T con termometro - EKxEK - un modo pratico per collegare l'ingresso principale alla fine del collettore e al contempo disporre durante l'installazione di un controllo visivo continuo della temperatura dell'acqua senza dover acquistare un sensore separato. Prezzo a partire da 21,74 EUR.

Al collegamento presti attenzione a queste norme:

• I giunti filettati vengano sempre sigillati con nastro in teflon o canapa con pasta - non si debba mai affidare solo al filetto metallico.
• Viti con forza adeguata - un serraggio eccessivo può rompere il corpo in ottone o danneggiare il filetto, un serraggio insufficiente provoca perdite sotto pressione.
• Al momento del serraggio tenga sempre un secondo cacciavite sull'altro lato del giunto (cosiddetto "controdado"), per non girare con forza contro il corpo del collettore e non danneggiare le valvole già montate.
• La direzione del flusso dell'acqua debba corrispondere alle frecce o alle indicazioni sul corpo delle valvole (soprattutto per le valvole di non ritorno o per le teste termostatiche, che funzionano in modo direzionale).
• Non dimentichi di montare le valvole a sfera di chiusura sull'ingresso principale e sul ritorno prima del collettore - permetteranno in futuro di isolare l'intero collettore senza dover svuotare l'intero sistema.

Passo 3 - Collegamento dei singoli circuiti di riscaldamento

Ogni circuito (anello a pavimento, ramo radiatore o scala) si collega separatamente all'uscita dell'ingresso e all'ingresso del ritorno corrispondente. La procedura è la seguente:

1. Il tubo del circuito (di norma tubo multistrato PE-RT/Al/PE-RT o tubo in rame) si collega tramite un adattatore o un cono europeo direttamente all'uscita del collettore.
2. Sul lato dell'ingresso si regola il flusso tramite un rotametro (una scala visibile con una sfera o un pistone mobile indica il flusso corrente in l/min).
3. Sul lato del ritorno si monta una valvola termostatica o manuale, alla quale in seguito, in caso di realizzazione della regolazione ambientale, si applicherà un servomotore elettrotermico.
4. Segnali (con etichetta o etichetta) i singoli circuiti in base alla stanza già durante l'installazione - dopo aver coperto il mobile con le ante, l'identificazione successiva "quale circuito va dove" senza segnalazioni è praticamente impossibile senza smontare il pavimento.

Nel lavoro in spazi ristretti del mobile conviene utilizzare anche accessori supplementari che facilitano l'operazione stessa e la manutenzione futura:

Console di fissaggio per collettore - 1"; 200 mm; doppia - console doppia con distanza precisa di 200 mm per un fissaggio stabile e diritto dell'ingresso e del ritorno contemporaneamente, adatta per il montaggio diretto nel mobile o sulla parete. Prezzo a partire da 7,22 EUR.

Passo 4 - Installazione completo per sistemi più piccoli

Nelle installazioni più piccole (ad esempio un appartamento o una casa unifamiliare con 2 circuiti di riscaldamento) invece dell'acquisto separato dei singoli componenti conviene acquistare un installazione completo che include già l'ingresso, il ritorno, le console e le valvole di base in un unico imballaggio - si risparmia tempo nella completa fornitura e si evita il rischio di dimenticare un componente.

Installazione collettore/accumulatore - senza mobile - 1"xEK; 2vi; ottone - installazione completo in ottone pronto per il montaggio, adatto ad esempio per due circuiti radiatori o per un sistema a pavimento più piccolo. Prezzo a partire da 100,37 EUR.

Passo 5 - Isolamento delle tubazioni

Dopo aver completato tutti i collegamenti è necessario isolare i tubi di ingresso e di ritorno tra il generatore e il collettore, idealmente per tutta la sua lunghezza che corre fuori dallo spazio riscaldato (ad esempio nel pavimento, in una galleria o in una stanza non riscaldata). I corpi del collettore nel mobile non vengono isolati di norma, poiché il calore emesso lievemente nel mobile non è una perdita (il mobile fa parte dell'edificio riscaldato), ma isoli sempre:

• il tratto del tubo che corre nel pavimento fuori dal circuito di riscaldamento diretto,
• il tratto che corre attraverso la parete o la traversa tra la stanza calda e il collettore,
• tutti i giunti e le curve dove c'è il rischio di condensa a causa del tubo freddo del ritorno.

Passo 6 - Riempimento del sistema e sfiato

Dopo l'installazione e l'isolamento segue il riempimento del sistema con acqua e lo sfiato accurato - uno dei passaggi più frequentemente sottovalutati, che ha un impatto diretto su se il sistema sarà rumoroso o se una stanza sarà "fredda", anche se il circuito è correttamente collegato.

1. Chiuda tutti i circuiti tranne il primo e riempisca lentamente il sistema tramite il rubinetto di riempimento/svuotamento sul lato principale.
2. Aperta il rubinetto di sfiato alla fine del lato di alimentazione e del lato di ritorno e lasci uscire l'aria finché non esca un flusso continuo d'acqua senza bolle.
3. Apri progressivamente gli altri circuiti uno alla volta, mai tutti insieme - altrimenti l'aria "viaggia" tra i circuiti e lo sfiato dura molto più a lungo.
4. Per ogni circuito controlli il flusso sul rotametro e regoli delicatamente il valore in base alla documentazione progettuale o al calcolo orientativo in base alla superficie della stanza.
5. Ripeta lo sfiato anche dopo l'accensione iniziale del circolatore - l'aria si "tira fuori" spesso dai circuiti solo con la pressione e il flusso operativi.

Passo 7 - Prova di pressione

Prima di coprire la scatola, gettare il calcestruzzo sul pavimento o chiudere la sottostazione tecnica è necessario effettuare una prova di pressione - per verificare che nessuna giunzione perda, nemmeno sotto pressione superiore a quella operativa del sistema.

• Il sistema viene pressurizzato normalmente a 1,3-1,5 volte la pressione operativa (solitamente intorno a 4-6 bar, il valore preciso lo stabilisce il progetto o le istruzioni del produttore dei tubi).
• La pressione deve essere mantenuta almeno 30 minuti o per diverse ore (per il riscaldamento a pavimento si raccomanda un test più lungo, idealmente durante la notte), durante i quali si controlla la caduta di pressione sul manometro.
• Controllare visivamente tutte le giunzioni, le filettature e le T - qualsiasi traccia di umidità indica la necessità di serrare o sostituire la guarnizione.
• Raccomandiamo di registrare i risultati della prova di pressione (data, valore della pressione, durata, firma) nel registro edilizio o comunque di documentarli fotograficamente - in caso di futura garanzia o vendita dell'immobile è un documento importante.

Solo dopo una prova di pressione riuscita senza perdita di pressione è possibile gettare il pavimento o chiudere definitivamente la scatola con il collettore.

Errori frequenti durante l'installazione del collettore in ottone

1. Guarnizione insufficiente delle giunzioni filettate

La causa più comune delle perdite successive. Soluzione: utilizzare sempre nastro di teflon o filo di canapa con pasta, mai affidarsi solo al filetto metallico, e in caso di dubbi smontare e sigillare nuovamente la giunzione, piuttosto che sperare che il problema "si sigilli da solo".

2. Scambio del lato di alimentazione e del lato di ritorno

Se durante la connessione si scambiano i tubi/manghette del boiler (lato di alimentazione connesso al collettore invece che al distributore), il sistema circolerà comunque, ma la regolazione del flusso e i sensori di temperatura funzioneranno in modo opposto al previsto - il riscaldamento sarà squilibrato e difficile da regolare. Prima della connessione verifichi sempre l'etichetta "alimentazione/ritorno" direttamente sul corpo del collettore.

3. Montaggio obliquo o non orizzontale

Un collettore montato senza livello sembra otticamente corretto, ma anche un'inclinazione di 1-2° rende difficile lo sfiato completo su una parte delle valvole e aumenta il rischio di sacche d'aria che causano rumore nel sistema.

4. Assenza di rubinetti di chiusura prima del collettore

Senza rubinetti di chiusura a sfera sul lato principale di alimentazione e ritorno prima del collettore, non sarà mai possibile effettuare manutenzione, sostituire valvole o riparare senza svuotare l'intero sistema di riscaldamento.

5. Assenza di etichettatura dei circuiti

Dopo aver chiuso la scatola con le porte, senza un'etichettatura permanente (adesivi, etichette direttamente sulle valvole) si perde la visibilità su quale circuito corrisponde a quale stanza - il problema si farà notare soprattutto in fase di regolazione futura, manutenzione o ricerca di guasti.

6. Regolazione errata del flusso sui rotametri

La regolazione "a occhio" senza considerare la lunghezza e la superficie dei singoli circuiti porta a un sistema squilibrato - alcune stanze saranno surriscaldate, altre non riscaldate abbastanza. Il flusso deve essere regolato in base alla documentazione progettuale, oppure in base a un calcolo orientativo sulla base delle perdite termiche e della lunghezza del circuito.

7. Prova di pressione trascurata

Chiudere la scatola o gettare il calcestruzzo senza effettuare e documentare una prova di pressione è uno degli errori più costosi - una riparazione di una giunzione perduta sotto il calcestruzzo potrebbe significare scavare una parte del pavimento.

Manutenzione dopo l'installazione

Anche un collettore installato correttamente richiede una manutenzione regolare e minima:

• una volta all'anno (meglio all'inizio della stagione di riscaldamento) controlli la tenuta di tutte le giunzioni,
• verifichi il funzionamento dei rubinetti di sfiato e, se necessario, sfiati nuovamente il sistema,
• controlli se i valori sui rotametri sono cambiati (ad esempio dopo la manutenzione del boiler o la sostituzione della pompa),
• per i rubinetti di sfiato automatici controlli occasionalmente che non siano intasati o che non perdano,
• mantenga la scatola del collettore accessibile - non blochi le porte con mobili o altri ostacoli.

Riepilogo

L'installazione di un collettore in ottone non è complessa, ma richiede un approccio sistematico e attenzione a ogni singolo passo - dalla scelta e preparazione del luogo, al fissaggio preciso e orizzontale, all'ottima guarnizione delle giunzioni, al corretto collegamento dell'aspirazione e del ritorno, fino al completo svuotamento dell'aria e alla prova di pressione obbligatoria prima dell'eventuale occultamento. Proprio l'attenzione ai dettagli (guarnizioni, etichettatura dei circuiti, controllo dell'orizzontalità) determina se il sistema funzionerà senza problemi per molti anni. Se non è sicuro di un certo passo, o se sta risolvendo una configurazione non tipica (più collettori, combinazione di radiatori e riscaldamento a pavimento), non esiti a chiedere consulenza - un'installazione ben progettata e realizzata si ripagherà con un riscaldamento silenzioso, bilanciato e affidabile.

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Domande frequenti sull'installazione del collettore in ottone

Il collettore deve essere montato esattamente orizzontalmente?

Sì, almeno approssimativamente orizzontalmente. L'inclinazione del collettore rende più difficile lo svuotamento completo dell'aria sul lato più alto e aumenta il rischio di sacche d'aria che si manifestano con rumori di bollore e rumorosità durante il funzionamento. Durante l'installazione utilizzare sempre un livello a bolla d'aria.

È possibile aggiungere un circuito supplementare al collettore?

Nel caso dei collettori modulare in ottone, in genere è possibile, ma richiede lo smontaggio del sistema già riempito e svuotato, il drenaggio dell'acqua e una nuova guarnizione delle giunzioni. Per questo è utile pensare in anticipo al numero finale di circuiti (incluso un eventuale riserva per futuri interventi di ristrutturazione) prima dell'acquisto.

Quanto spazio necessita la cabina con il collettore?

Dipende dal numero di circuiti e dal tipo di valvole, in media da circa 55 cm di larghezza per 3-4 circuiti fino a 85-105 cm per 8-10 circuiti. La profondità della cabina dovrebbe essere almeno 12-15 cm, in modo da lasciare spazio per l'accesso alle valvole e, se necessario, ai servomotori.

È necessaria una prova di pressione anche per un sistema piccolo con due circuiti?

Sì, la prova di pressione è obbligatoria indipendentemente dalle dimensioni del sistema - il rischio di giunzioni non ermetiche non dipende dal numero di circuiti, ma dalla qualità dell'installazione stessa. Tralasciare la prova di pressione prima della posa in opera del massetto o dell'eventuale occultamento della cabina è considerata una delle errori più costosi, in quanto una riparazione successiva potrebbe richiedere lo smantellamento del pavimento.

Quanto tempo dura lo svuotamento dell'aria dell'intero sistema?

Nel caso di un sistema piccolo (2-4 circuiti) in genere basta da 30 a 60 minuti di svuotamento progressivo circuito per circuito. Nei sistemi più grandi (6 o più circuiti, lunghe reti di riscaldamento a pavimento) lo svuotamento, incluso il passaggio ripetuto dopo l'avvio della pompa, può durare anche diverse ore, e si consiglia di ripetere il controllo dopo alcuni giorni di funzionamento.

Può installare autonomamente il collettore?

L'installazione di base (fissaggio, collegamento, svuotamento dell'aria) può essere eseguita anche da un bricoleur esperto con competenze fondamentali di idraulica e gli strumenti appropriati. Nei sistemi più complessi (combinazione di diversi collettori, nodi di mescolamento, bilanciatori idraulici) o in caso di prima esperienza con il riscaldamento a pavimento si consiglia di chiamare un'azienda specializzata, almeno per controllare l'installazione e effettuare la prova di pressione.

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