Domande frequenti sui collettori in ottone

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Un collettore in ottone è uno di quei pezzi dell'impianto di riscaldamento su cui il proprietario medio di una casa pensa esattamente due volte nella vita – quando si costruisce o si ristruttura la casa e quando, dopo anni, inizia a gocciolare. Intanto funziona in silenzio nella scatola sotto l'intonaco o nella stanza tecnica e nessuno ci pensa. Proprio per questo intorno ad esso si sono accumulate molte domande che riceviamo in consulenza e nei commenti sotto i prodotti – dal tipo corretto da scegliere, al modo in cui si monta e si regola, fino a cosa fare quando inizia a gocciolare o quando un circuito non riscalda come gli altri. In questo articolo abbiamo raccolto le domande più frequenti che i nostri clienti ci pongono sui collettori in ottone, e vi diamo risposte pratiche, senza teorie superflue – come se le spiegassimo al vicino che si sta facendo da solo il riscaldamento a pavimento.

Che cos'è esattamente un collettore in ottone e a cosa serve

Il collettore (più precisamente un insieme di distribuzione e raccolta, in sloveno spesso solo "collettore") è un attrezzo che distribuisce l'acqua di riscaldamento da un unico tubo principale (dal generatore di calore o dal tubo principale ascendente) a diversi circuiti separati – ad esempio a loop di pavimento, a ramificazioni di radiatori o a una combinazione di entrambi. Si compone sempre di due tubi paralleli: uno superiore di distribuzione (che porta l'acqua calda ai circuiti) e uno inferiore di raccolta (che rimanda l'acqua raffreddata al generatore di calore). L'ottone si utilizza per la produzione perché resiste bene alle temperature fino a circa 110 °C, alla pressione operativa tipica degli impianti di riscaldamento in case private (di norma fino a 6 bar, mentre le valvole stesse sopportano di solito molto di più – spesso si indica una pressione operativa massima intorno ai 10 bar) e resiste alla corrosione meglio dell'acciaio comune, anche se peggio dell'acciaio inox, di cui parleremo più avanti.

Praticamente ogni collettore in ottone presente sul mercato ha lo stesso tipo di collegamento: un ingresso e un uscita principale con filettatura esterna da 1" (la più comune), e singoli circuiti con collegamento tipo EK (Eurocono, filettatura da 3/4") per il collegamento diretto al tubo Euroconus o a tubi/flessibili di collegamento. La distanza tra i singoli circuiti è standardizzata su 50 mm per la maggior parte dei collettori in ottone – è importante saperlo soprattutto quando si acquistano mensole, scatole o accessori da un altro produttore rispetto al collettore stesso, perché grazie a questa distanza uniforme i pezzi di marche diverse sono in gran parte compatibili.

Schema di base di collegamento

Lo schema seguente mostra come il collettore si integra nell'intero sistema – dal generatore di calore, attraverso il tubo principale, fino ai singoli circuiti di riscaldamento a pavimento o ai radiatori.

Domande prima dell'acquisto

Quanti circuiti effettivamente servono su un collettore?

Questa è di gran lunga la domanda più frequente che affrontiamo, e la risposta semplice è: uno o due circuiti in più rispetto a quelli necessari attualmente in base al progetto. Il motivo è pratico – acquistare in seguito un collettore separato per un circuito aggiuntivo (ad esempio quando si decide di aggiungere un radiatore in garage o di estendere il riscaldamento a pavimento in un giardino invernale) è più costoso e meno comodo dal punto di vista dello spazio rispetto a disporre fin dall'inizio di una o due posizioni in più. In una casa familiare media di circa 120 m² con riscaldamento a pavimento si ottengono in genere da 6 a 10 circuiti (un circuito per stanza fino a circa 15–20 m² di superficie, stanze più grandi vengono divise in due circuiti per uniformità del riscaldamento e per la lunghezza del loop, che in un unico circuito lungo supererebbe i 100 m di tubo raccomandati). Il numero esatto di circuiti è sempre parte del progetto di riscaldamento a pavimento – non si consiglia di indovinare, perché un collettore sottodimensionato non si può semplicemente "aggiungere accanto" nella scatola.

Il procedimento dettagliato per calcolare i circuiti (incluso un esempio di calcolo per una specifica area piana) lo troverete nell'articolo separato Quanti circuiti di collettore servono.

Che differenza c'è tra un collettore a 2 vie, a 3 vie e a più vie in termini di prezzo?

Il prezzo aumenta con il numero di circuiti, ma non in modo completamente lineare – più circuiti ci sono, più basso è il prezzo per circuito, perché il corpo del collettore, le valvole di chiusura a sfera in entrata/uscita e la finitura superficiale si "distribuiscono" su più posizioni. Come esempio concreto possiamo citare i prezzi reali di un insieme collettore/raccoglitore senza scatola con collegamento 1"xEK: un insieme a 2 vie costa 100,37 €, quindi 50,19 € per circuito, mentre un insieme a 3 vie costa 138,74 €, che fa 46,25 € per circuito. La differenza non è drammatica, ma si manifesta gradualmente con insiemi più grandi.

*Prezzo indicativo del kit per corpi riscaldanti con superficie nichelata (182,04 €) è indicato a titolo di confronto – si tratta di un tipo diverso destinato piuttosto a circuiti radiatori, non direttamente equivalente ai primi due kit.

Collegamento EK o 1"? Qual è la differenza?

Questo confonde quasi tutti coloro che affrontano per la prima volta il collettore. Il filettaggio da 1" (pollice) è sempre presente sull'ingresso e sull'uscita principale del collettore – qui scorre l'acqua per tutti i circuiti insieme, motivo per cui necessita di un diametro maggiore. L'EK (Eurocono, 3/4") è il collegamento per i singoli circuiti – ogni circuito ha un filettaggio separato più piccolo, poiché il flusso in una singola spira è notevolmente inferiore rispetto al flusso complessivo dell'intero kit. Quindi, quando si vede nell'intestazione del prodotto l'indicazione „1"xEK", significa che il collegamento principale è da 1" e le uscite per i circuiti sono EK. Esattamente così è indicato, ad esempio, anche il nostro kit collettore/ripartitore 1"xEK, a due vie.

Kit collettore/ripartitore - senza armadio - 1"xEK; a due vie; ottone - kit completo a due circuiti con collegamento principale da 1" e uscite EK, esattamente come descritto sopra, adatto ad esempio all'acquisto di un circuito separato per un garage o un'appendice. Prezzo da 100,37 €.

Domande sull'installazione

Il collettore deve essere installato in un armadio o basta fissarlo direttamente al muro?

Né la legge né la norma richiedono direttamente l'armadio, ma nella pratica conviene quasi sempre – protegge il collettore da danni meccanici, lo nasconde esteticamente e soprattutto facilita l'assistenza tecnica in futuro (sfiato, regolazione del flusso, sostituzione della guarnizione), poiché l'armadio ha solitamente le porte esattamente all'altezza degli elementi di controllo. Senza armadio, il collettore si monta solitamente su staffe direttamente su una parete in muratura nella stanza tecnica, cosa comune soprattutto per collettori destinati a circuiti radiatori o in cantina. Per ulteriori informazioni sulla scelta dell'armadio adatto, vedi l'articolo Armadi per collettori in ottone.

Che Lei installi il collettore in un armadio o su una parete aperta, in ogni caso necessita di un fissaggio solido in due punti (solitamente tramite staffe doppie con un passo esattamente di 50 mm, come abbiamo menzionato sopra), in modo che non si verifichino tensioni sui raccordi in seguito a spinte o dilatazione termica delle tubazioni.

Staffa di fissaggio - per collettore - 1 palese; 200mm; doppia

Staffa di fissaggio - per collettore - 1"; 200mm; doppia - esattamente questo tipo di staffa doppia con un passo corrispondente allo standard del collettore serve per fissare saldamente al muro o al telaio dell'armadio, in modo che la valvola durante l'esercizio non eserciti tensioni sulle tubazioni. Prezzo da 7,22 €.

Quale tubo si collega ai circuiti e serve qualcosa di speciale quando attraversa il muro o sotto la finitura?

Sui circuiti del collettore si collega più spesso un tubo multistrato (PEX-AL-PEX o PE-RT) con diametro esterno da 16 o 18 mm, che si fissa con un cono Euroconus (EK) direttamente sull'uscita del collettore. Là dove il tubo attraversa un muro, una fessura di dilatazione del pavimento o un breve tratto procede liberamente fuori dal massetto (ad esempio, un collegamento dal collettore alla prima curva nel pavimento), si raccomanda di montare un tubo flessibile protettivo. Questo svolge due funzioni – protegge meccanicamente il tubo da danni in seguito a lavori edilizi futuri e permette al tubo di spostarsi leggermente in seguito alla dilatazione termica senza tirare direttamente il collegamento sul collettore.

Tubo protettivo per tubazioni 16-18mm - blu - adatto esattamente ai tratti di tubo durante il passaggio del muro o della fessura di dilatazione immediatamente vicino al collettore, protegge da danni meccanici e permette la dilatazione. Prezzo da 31,00 €.

Una procedura completa passo-passo per l'installazione, dalla preparazione al collegamento fino al test di pressione, la descriviamo nell'articolo Installazione di un collettore in ottone. In breve, si tratta di questa sequenza di passaggi:

Quanto dura la prova di pressione e cosa controllare?

La pratica comune è gonfiare il sistema ad un valore superiore rispetto alla pressione operativa reale (tipicamente si utilizza una pressione di prova di circa 1,3 volte la pressione operativa, quindi con una pressione operativa abituale di circa 3-4 bar in una casa unifamiliare, la pressione di prova è generalmente intorno ai 4-6 bar) e lasciare il sistema in questa condizione per almeno alcune ore, idealmente per tutta la notte, finché non si esegue l'intonacatura. Si osservano due cose: se la pressione sul manometro non cala (indicativo di una perdita da qualche parte nel sistema) e si controlla visivamente ogni giunzione sul collettore e sugli EK, per verificare che non appaia una goccia. Solo dopo una prova riuscita, si può procedere con l'intonacatura – riparare una giunzione perduta dopo l'intonacatura è infatti decisamente più complicato e costoso.

Domande sull'installazione e regolazione

Perché un circuito riscalda meno degli altri?

Questa è la seconda domanda più comune dopo il numero di circuiti. Le cause sono in genere tre: (1) il circuito è più lungo degli altri e quindi presenta una maggiore resistenza idraulica, per cui richiede un rubinetto di portata più aperto sul collettore, (2) nel circuito è presente aria che ostacola il flusso dell'acqua, (3) il rubinetto di portata (rotametro) è regolato in modo insufficiente o eccessivo rispetto a quanto dovrebbe essere in base alla lunghezza del circuito. La soluzione è sempre la stessa – prima si esegue un'accurata sfiato aria, quindi si controlla e si regola eventualmente la portata in modo che i circuiti più lunghi ricevano una portata proporzionalmente maggiore. Il procedimento esatto per regolare la portata su singoli circuiti, incluso valori orientativi in base alla lunghezza del circuito, lo trova nell'articolo Regolazione della portata su singoli circuiti.

È possibile collegare al collettore un termometro separato?

Sì, e si tratta di una modifica comune e utile, soprattutto quando si desidera un'istantanea visione visiva della temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno senza dover acquistare un misuratore digitale separato. Al posto di un T standard, si inserisce semplicemente un T con termometro integrato all'ingresso o all'uscita del collettore – l'installazione è identica, si aggiunge solo un termometro analogico direttamente all'interno della valvola.

T con termometro - EKxEK - soluzione semplice per disporre direttamente sul collettore di una visione visiva istantanea della temperatura dell'acqua senza dover acquistare un misuratore digitale separato. Prezzo a partire da 21,74 €.

È necessario disporre di un termostato al collettore, oppure basta disporre di una testa termostatica direttamente sul rubinetto?

Dipende dal tipo di regolazione. Se si controlla l'intero sistema in modo centrale (ad esempio con un termostato ambiente nella stanza principale che accende e spegne l'intera caldaia o il circolatore), il collettore non necessita di alcuna regolazione propria – la portata nei circuiti si regola una volta all'avvio e non si modifica più. Se invece si desidera regolare singolarmente le diverse stanze (ad esempio regolare diversamente una stanza riscaldata a pavimento rispetto al bagno), si installa un termostato ambiente o un termostato da incasso direttamente sul circuito specifico o sul collettore che alimenta il radiatore. Il termostato ambiente si utilizza spesso in pratica proprio là dove non c'è spazio o motivo per intervenire sulle tubazioni – si fissa semplicemente sul tubo e misura la temperatura superficiale.

Termostato ambiente AVANSA TH 2A - soluzione semplice per il controllo autonomo di un circuito specifico senza interventi sulle tubazioni, si fissa direttamente sul tubo dietro al collettore. Prezzo a partire da 11,81 €.

Lattoneria o inox? Una domanda che arriva prima o poi

I collettori in ottone sono ancora i più diffusi nelle case unifamiliari, soprattutto per motivi di prezzo – a parità di numero di circuiti, costano chiaramente meno rispetto a una soluzione in inox paragonabile. L'ottone ha una durata normale in caso di acqua correttamente trattata (senza aggressività estrema o durezza eccessiva) paragonabile a quella dell'inox, ma in caso di un trattamento non adatto dell'acqua di riscaldamento (pH basso, alto contenuto di ossigeno in seguito a frequenti integrazioni di sistema) è più sensibile al fenomeno del dezinco – processo in cui lo zinco viene gradualmente lavato via dall'lega e il materiale si fragilizza. L'inox, invece, è praticamente immunitario rispetto alla corrosione anche in caso di qualità dell'acqua non ideale, motivo per cui si preferisce l'inox soprattutto nelle applicazioni industriali e nei sistemi con acqua dura, pur a un prezzo più elevato.

Se Lei sta affrontando la decisione specifica sui materiali nel Suo caso, criteri più dettagliati (incluso quando l'investimento nell'inox si rivela realmente conveniente) li trova nell'articolo Collettore in ottone vs. in inox.

Domande su guasti e manutenzione

Il collettore gocciola al rubinetto di chiusura – è grave?

Una leggera perdita direttamente al rubinetto principale a sfera (sull'ingresso o sull'uscita del collettore) è quasi sempre causata da un guarnizione O-ring usurata o asciutta nella leva di comando, non da un problema del corpo della valvola. Nella stragrande maggioranza dei casi non è necessario sostituire l'intero collettore – basta sostituire la guarnizione o, nel peggiore dei casi, l'intera guarnizione del rubinetto. Una perdita diretta al giunto filettato (dove è montata la guarnizione o la tubazione) indica generalmente che il giunto non è stato sufficientemente serrato o che il nastro di teflon o il filo di canapa è stato danneggiato durante l'installazione – qui aiuta smontare il giunto e sigillare nuovamente, non la sostituzione del collettore.

Con che frequenza è necessario controllare il collettore e cosa include la manutenzione ordinaria?

La frequenza consigliata è almeno una volta all'anno, idealmente all'inizio della stagione di riscaldamento: verificare l'aderenza di tutti i giunti, sfiare singoli circuiti (soprattutto se il sistema è rimasto fermo durante l'estate), controllare che l'impostazione dei flussi sui rotametri non si sia modificata (meccanicamente succede molto raramente, ma vale comunque la pena controllare) e verificare visivamente se non si siano formate tracce di corrosione verde in superficie del corpo valvola o nei giunti, che potrebbero indicare un inizio di dezinco. Un'analisi completa dei guasti più frequenti e delle loro soluzioni (compreso come distinguere un semplice goccio di perdita da un problema più serio) è nell'articolo I guasti più frequenti dei collettori in ottone, e sull'argomento della manutenzione a lungo termine anche Manutenzione e durata del collettore in ottone.

È possibile espandere in seguito il collettore con un circuito aggiuntivo?

Non è generalmente possibile acquistare un segmento aggiuntivo per il corpo esistente del collettore – i collettori in ottone vengono prodotti come un corpo unico per un certo numero di circuiti, non come un modulo assemblabile. Se necessita un circuito aggiuntivo (ad esempio in caso di un'espansione successiva), la soluzione è sostituire l'intero collettore con uno più grande, oppure aggiungere accanto a lui un secondo, più piccolo gruppo autonomo (ad esempio appunto un collettore a due circuiti) collegato allo stesso tubo principale. La seconda soluzione è generalmente più economica e meno invasiva, quindi si utilizza più frequentemente in pratica.

Accessori che è utile tenere a portata di mano

Oltre al collettore stesso, è utile disporre in anticipo degli accessori di base – staffe per il fissaggio, tubi protettivi per i passaggi murati, eventualmente un T con termometro, se si desidera un controllo visivo della temperatura senza ulteriore strumento. Un'analisi completa degli accessori comunemente utilizzati, comprese le raccomandazioni su cosa è veramente necessario e cosa è solo "bello averlo", è nell'articolo Accessori e complementi per il collettore.

Domande frequenti

Il collettore deve sempre essere montato orizzontalmente, oppure si può montare anche verticalmente?

Il montaggio standard è orizzontale (tubo superiore per l'ingresso, tubo inferiore per l'uscita), perché così sono progettati anche i rubinetti di sfiato e i rotametri sui singoli circuiti – questi ultimi presuppongono una posizione orizzontale del corpo. Il montaggio verticale non è standard e in gran parte dei casi non si consiglia senza consultare il produttore, perché renderebbe più difficile lo sfiato dei circuiti.

C'è una differenza tra un collettore per riscaldamento a pavimento e uno per radiatori?

Il principio è lo stesso, la differenza è principalmente nel diametro dei circuiti e nel fatto che il collettore abbia incorporati i misuratori di portata (rotametri) direttamente nel corpo – per il riscaldamento a pavimento sono quasi sempre inclusi, perché il corretto impostazione del flusso su lunghe tracce è fondamentale per un riscaldamento uniforme. I collettori destinati direttamente alla distribuzione ai radiatori a volte non hanno i rotametri, perché il flusso si regola piuttosto direttamente sulle teste termostatiche dei singoli radiatori.

Quanto costa l'intera installazione compresa la scatola e gli accessori?

Dipende dal numero di circuiti, dal tipo di scatola (incassata/superficiale) e dall'ampiezza degli accessori. A titolo orientativo, possiamo indicare che una singola unità in ottone collettore/riunione senza scatola costa 100,37 € a 2 circuiti e 138,74 € a 3 circuiti, alle quali va aggiunto il costo delle staffe (da 7,22 € a pezzo), eventualmente una scatola e tubi protettivi per i passaggi murati (da 31,00 €). Per un calcolo esatto per il Suo numero specifico di circuiti, è più semplice selezionare singolarmente gli articoli direttamente nell'e-shop, oppure scriverci tramite il modulo qui sotto.

È possibile acquistare il collettore separatamente senza scatola?

Sì, la maggior parte delle unità si vende separatamente senza scatola – è comune soprattutto quando si monta il collettore su una parete aperta in una stanza tecnica, oppure quando si ha già una scatola di un altro produttore e si ha bisogno solo di sostituire la valvola stessa. Grazie al passo uniforme dei circuiti di 50 mm, la compatibilità tra marche è nella maggior parte dei casi senza problemi.

Come riconosco che il mio collettore è sottodimensionato?

I segni tipici sono: riscaldamento visibilmente disomogeneo tra le stanze anche con flussi correttamente impostati, la necessità di tenere alcuni circuiti sempre completamente aperti e comunque con una prestazione insufficiente, oppure la situazione in cui vorrebbe aggiungere un circuito ulteriore e il collettore non ha una posizione libera. In questo caso è il caso di valutare la sostituzione con un'unità più grande oppure l'aggiunta di un'altra unità autonomo accanto a quella originale.

È necessario sostituire il collettore durante la ristrutturazione, oppure basta controllare il collettore originale?

Se il collettore originale non presenta corrosione visibile, perdite e corrisponde al numero attuale e alla distribuzione dei circuiti, in genere non c'è motivo per sostituirlo – le valvole in ottone durano spesso molti anni di funzionamento con una corretta preparazione dell'acqua. La sostituzione si rivela utile soprattutto quando la ristrutturazione modifica il numero dei circuiti, quando si nota visibilmente corrosione sul corpo, oppure quando si desidera passare a un modello con rotametri integrati per un'impostazione più precisa del flusso.

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