Installazione della pompa di circolazione passo dopo passo

L'installazione o la sostituzione della pompa di circolazione è un intervento che può essere effettuato anche da un bravo fai-da-te – ma solo se conosce la sequenza corretta, sa cosa può andare storto e non sottovaluta la preparazione. Nella pratica, osserviamo che la maggior parte dei problemi dopo l'installazione non nasce dall'ignoranza, ma dal sottovalutare i dettagli: posizione non valutata della pompa, mancato sfiatatoio, valvola di chiusura chiusa troppo presto all'avvio. Questo articolo ti guiderà attraverso l'intero processo, dalla prima occhiata alla caldaia fino al controllo del funzionamento – incluso ciò che fare se qualcosa non va come previsto.

Se non hai ancora scelto il tipo e la grandezza corretti della pompa, ti consigliamo di leggere gli articoli correlati Come scegliere la pompa di circolazione per il riscaldamento centralizzato e Che potenza ha bisogno la pompa di circolazione per la sua casa. L'installazione di una pompa mal dimensionata è lavoro doppio.

1. Preparazione – cosa preparare prima di prendere la prima chiave

Strumenti e materiali

Una buona preparazione ti eviterà di dover correre in negozio nel mezzo dell'installazione, quando la caldaia è vuota e la famiglia è nervosa. Per una sostituzione tipica della pompa di circolazione in un impianto di riscaldamento domestico avrai bisogno di:

• Chiave inglese regolabile (250 – 300 mm) o un set di chiavi a bocca fissa delle dimensioni 27, 30, 32 e 36 mm – dipende dal dado della pompa e dalle dimensioni delle giunzioni
• Cacciavite piatto e a croce (per le morsettiere elettriche)
• Tester (almeno un voltmetro/ampèrmetro) per controllare l'alimentazione
• Bucato (almeno 10 litri), stracci, tappetino assorbente – durante la smontaggio l'acqua si presenterà inevitabilmente
• Guarnizioni di ricambio – di solito anelli O o guarnizioni in gomma piatte per il dado; ne prenda uno in più di quelli necessari
• Nastro in PTFE (Teflon) o filo di canapa con pasta per le giunzioni filettate
• Nuova pompa con lunghezza di montaggio corrispondente (di norma 130 mm o 180 mm negli impianti residenziali)
• Panigotto fisso e mobile per eventuali pulizie di fuliggine e depositi di ruggine sugli avvitatori del dado
• Guanti da lavoro e occhiali di protezione – l'acqua del sistema è calda e può contenere inibitori di corrosione

Documentazione e misurazione prima della smontaggio della vecchia pompa

Prima di svitare qualsiasi cosa, fai una foto dell'installazione esistente da tutti i lati. Presta attenzione a: la direzione della freccia (direzione del flusso) sul corpo della pompa, la posizione dell'alimentazione elettrica (dall'alto, di lato – influenzerà l'orientamento della testa rotante della nuova pompa), la lunghezza di montaggio tra le giunzioni, e anche se sono installate valvole di chiusura (valvole a sfera o valvole a farfalla) su entrambi i lati della pompa. Se non lo sono – ne parleremo più tardi, perché rende più complessa l'installazione.

La lunghezza di montaggio (distanza tra le facce del dado/connessione) è una misura fondamentale. Nei case familiari i valori più comuni sono 130 mm (standard per caldaie piccole e medie) e 180 mm (installazioni più vecchie o impianti industriali). Potresti incontrare anche 110 mm o 160 mm – misura sempre. La nuova pompa deve avere la stessa lunghezza di montaggio, altrimenti dovrai utilizzare pezzi di riduzione o rimontare l'intero tratto di tubazione, che è molto più lavoro.

2. Spegnimento del sistema e svuotamento del tratto corrispondente

Spegnimento della caldaia e raffreddamento del sistema

Questo è un punto spesso sottovalutato. È necessario spegnere la caldaia e lasciare che il sistema si raffreddi fino a una temperatura sicura – idealmente sotto i 40 °C, ma se lavori con valvole a sfera su entrambi i lati della pompa, basta un calo sotto i 50 °C. Lavorare su un impianto di riscaldamento con acqua a 70–80 °C è pericoloso: la pressione nella vasca di espansione a questa temperatura non è sufficiente da sola, ma all'apertura dei dadi si verifica un rapido calo di pressione e l'acqua calda può improvvisamente liberarsi. Lascia ustioni in un secondo.

Se hai valvole di chiusura su entrambi i lati della pompa (che è l'installazione corretta), non devi svuotare l'intero sistema – basta chiudere entrambe le valvole e svuotare solo il tratto tra loro. Se le valvole mancano, devi svuotare l'intero impianto, il che significa anche riempire nuovamente l'acqua dopo l'installazione e sfiatare tutti i radiatori.

Procedura per lo svuotamento parziale (con valvola)

1. Spegni la caldaia e aspetta che la temperatura scenda.
2. Chiudi la valvola sinistra (sul tubo di alimentazione – dove entra l'acqua nella pompa).
3. Chiudi la valvola destra (sulla parte di uscita).
4. Posiziona un secchio sotto la pompa.
5. Svita lentamente il tappo di scarico in fondo alla pompa (se presente) o allenta leggermente il dado – l'acqua inizierà a uscire. Non correre.
6. Dopo lo svuotamento dell'acqua residua, procedi con lo smontaggio.

Quando mancano le valvole – procedura per lo svuotamento completo del sistema

Casa vecchia, installazione originale degli anni '80 – l'abbiamo visto molte volte. La pompa fissata direttamente al tubo senza alcuna valvola. In questo caso:

• Apri la valvola di scarico del sistema (di norma vicino alla caldaia o nel punto più basso del circuito) e svuota l'acqua in fognatura o in secchi.
• Durante lo svuotamento, apri leggermente le valvole di sfiato sui radiatori del piano più alto – il sistema si svuota più velocemente e completamente.
• Il volume totale d'acqua in una casa familiare con 8–12 radiatori è 80–150 litri. Contaci.
• Note per il riempimento successivo: Durante il riempimento del sistema usa acqua ammorbidita o demineralizzata – l'acqua dura deposita calcare nella caldaia e nella pompa. In questa occasione ti consigliamo di aggiungere un inibitore di corrosione e di completare il protocollo sulla composizione chimica dell'acqua, se la caldaia richiede la garanzia.

3. Smontaggio della vecchia pompa di circolazione

Elettricità prima – non ultima

Prima di qualsiasi intervento meccanico, disconnetta la pompa dalla rete elettrica. Non basta semplicemente spegnerla con l'interruttore – in molte installazioni la pompa è alimentata direttamente dall'interruttore della caldaia e la tensione ai morsetti rimane anche quando la caldaia "non funziona". Spegni l'interruttore della pompa (o l'intero circuito della caldaia) e controlla con un multimetro che non ci sia tensione ai morsetti. Solo dopo apri il coperchio del quadro elettrico.

Prima di staccare i cavi, segna il loro collegamento – idealmente con nastro colorato o una fotografia. Standard: cavo blu = neutro (N), marrone = fase (L), verde-giallo = di protezione (PE). Se incontri vecchi cavi senza codifica a colori (soprattutto in case costruite prima del 1990, dove tutti i cavi sono neri), misura con un multimetro la funzione di ogni cavo prima di staccarlo.

Demolizione meccanica

Svitare i bulloni del flangia sempre a croce – esattamente come si fa con la ruota dell'auto. Il motivo è lo stesso: le flange sono relativamente rigide e se si svitano i bulloni in sequenza, si può deformare o rompere il collo della pompa. Per i bulloni arrugginiti usa un lubrificante penetrante (WD-40 o simile), lascialo agire 15–20 minuti e solo dopo tenta di svitarli.

Rimuovi completamente l'antico sigillo – non deve rimanere alcun residuo nella scanalatura. Pulisci delicatamente le scanalature delle flange con un panno, non spingere troppo forte per non rompere le superfici metalliche di appoggio. Se le scanalature sono arrugginite o danneggiate, considera di sostituire l'intera flangia (disponibile come pezzo singolo).

4. Scelta della posizione e orientamento della nuova pompa

Questo è il capitolo che distingue le installazioni corrette da quelle errate. Le moderne pompe circolatrici a immersione (che oggi sono lo standard nel riscaldamento domestico – vedi l'articolo Differenza tra pompa circolatrice a immersione e a secco) devono avere l'asse del rotore orizzontale. In altre parole: l'asse della pompa deve giacere orizzontalmente, non verticalmente.

La testa elettrica (parte motrice con condensatore e coperchio dei morsetti) può essere ruotata in diverse posizioni, tranne verso il basso. La maggior parte delle moderne pompe consente di ruotare la testa a 90° – basta svitare 4 bulloni che collegano la testa alla parte idraulica, ruotarla nella posizione desiderata e serrare. Questo si fa prima dell'installazione nel tubo, quando la pompa è facilmente accessibile sul tavolo.

Perché la posizione è importante: la condensa, che si forma naturalmente a causa delle differenze di temperatura, deve poter defluire per gravità lontano dall'elettronica. Se la testa è rivolta verso il basso, la condensa cola direttamente sugli componenti elettronici. Abbiamo visto pompe che non hanno retto nemmeno un anno solo perché installate con la testa rivolta verso il basso.

Direzione del flusso

Sul corpo di ogni pompa è presente una freccia che indica la direzione del flusso del mezzo. Questa freccia deve corrispondere alla direzione reale del flusso dell'acqua nel tubo – dalla caldaia ai radiatori (ramo di alimentazione). La pompa si monta sempre sull'alimentazione, non sul ritorno – anche se in pratica non è una regola assoluta per ogni sistema, è la prassi raccomandata per le pompe a immersione nei circuiti chiusi.

5. Installazione della nuova pompa

Preparazione del sigillo e della flangia

I nuovi anelli O o sigilli piani vanno leggermente unguti con grasso siliconico o con acqua del sistema pulita (non con grasso plastico né con olio lubrificante – questi fanno rigonfiare la gomma). Il sigillo deve giacere dritto nella scanalatura, non deve essere torcito né ripiegato. Controlla che la scanalatura non sia danneggiata né sporca.

Se usi un collegamento filettato (in alcuni vecchi impianti o adattatori), avvolgi sul filetto 3–5 strati di nastro PTFE o usa filo di canapa con pasta teflonica. Avvolgi nella direzione del filetto (di norma in senso orario quando si guarda la fine del filetto).

Inserimento e serraggio della flangia

Inserisci la pompa nell'apertura tra le giunzioni. Fai attenzione che la freccia punti nella direzione corretta. Avvita a mano le teste della flangia – senza chiave – in modo che la pompa si adatti senza essere inclinata. Dopo, stringi a croce, in modo uniforme, in diversi passaggi. Il momento tipico di serraggio per le flange DN 25 (3/4") è 15–25 Nm, per DN 32 (1 1/4") circa 25–35 Nm. Se non hai una chiave dinamometrica, orientati in modo che, dopo che il sigillo si è "adattato", giri la chiave ancora di ¼ di giro. Non stringere troppo – un bullone spezzato nella flangia è un incubo.

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico della pompa di circolazione è nella maggior parte dei casi semplice: alimentazione trifase 230V / 50 Hz con conduttore di protezione PE. Tuttavia, alcune cose vanno controllate:

• Sezione del cavo: Minimo 3 × 0,75 mm² per pompe fino a 200 W, consigliato 3 × 1,5 mm². In pratica: per una casa unifamiliare utilizzare sempre 3 × 1,5 mm² – è più sicuro e la differenza di prezzo tra 0,75 e 1,5 mm² non salva niente.
• Interruttore: 6A, tipo B. La maggior parte delle pompe ha un corrente di spunto all'avvio 2–3× superiore al nominale, il tipo B lo copre senza problemi.
• Collegamento tramite termostato/caldaia: Nei moderni impianti la pompa è controllata dalla caldaia o da un termostato programmabile. In questo caso la fase L passa attraverso l'uscita relé dell'automatica della caldaia. Lo zero N e PE sono collegati direttamente. Controllare il collegamento in base allo schema della caldaia.
• Conduttore di protezione: Deve essere collegato. La pompa è un apparecchio metallico in contatto diretto con l'acqua – senza messa a terra è pericoloso.

6. Riempimento e sfiato del sistema

Questa è la fase in cui si rompe o si salva tutta l'installazione. Una pompa non sfiata correttamente funziona a secco, le pale del rotore si consumano in settimane invece che in anni e la pompa emette un rumore caratteristico (bollitura o rimbombo). Per saperne di più sulle cause del rumore si veda l'articolo Problemi comuni della pompa di circolazione e le loro soluzioni.

Procedura di riempimento (se si è svuotato solo un tratto)

1. Chiudere il rubinetto di scarico o la vite di chiusura di riserva, se si è scaricato con essa.
2. Apre lentamente la valvola di ingresso (lato alimentazione) – l'acqua inizia a riempire lo spazio della pompa.
3. Prima di aprire la valvola di uscita sfiata la pompa: la maggior parte delle pompe moderne ha una vite di sfiato sul fronte (coperchio del rotore) – una piccola vite in ottone o plastica con scanalatura. Metti un asciugamano, svita la vite di ½ giro finché non esce acqua senza bolle, quindi stringi la vite.
4. Apre la valvola di uscita.
5. Controlla la pressione nel sistema – per un circuito chiuso con vaso di espansione la pressione corretta a freddo è 1,0 – 1,5 bar. Se la pressione è scesa durante lo svuotamento sotto i 0,5 bar, aggiungi acqua tramite la valvola di riempimento.

Procedura di riempimento dell'intero sistema (se si è svuotato tutto)

Apre la valvola di riempimento (collegamento con l'acqua fredda, di norma vicino alla caldaia) e riempisci lentamente il sistema. Osserva il manometro – l'obiettivo è 1,2 – 1,5 bar a freddo. Durante il riempimento vai lungo i radiatori e sfiata ciascuno – iniziando dal piano terra e proseguendo verso l'alto. Su ogni radiatore svita la valvola di sfiato finché non esce acqua, quindi chiudi. Ripeti il procedimento due volte – l'aria non si libera completamente al primo sfiato.

Dopo il riempimento del sistema controlla visivamente tutti i nuovi collegamenti – no, finché la pompa è fredda, ma dopo che si è riscaldata alla temperatura operativa. L'espansione termica può rivelare un punto dove il sigillo non si è adattato di un millimetro in meno del necessario.

7. Primo avvio, regolazione e controllo

Primo avvio della pompa

Accendi la pompa senza accendere la caldaia – solo la pompa stessa. Ascolta: una pompa correttamente sfiata funziona in silenzio, forse con un leggero rimbombo. Un rumore forte e rimbombante = aria nel sistema, sfiato da ripetere. Un grattamento o un rumore meccanico = il rotore tocca l'interno, probabilmente una sporcizia nel cerchio idraulico – spegni immediatamente e controlla.

Dopo 5 minuti di funzionamento controlla tutti i collegamenti. Tocca il corpo della pompa – dovrebbe essere caldo (non bollente) sul lato di uscita e leggermente più freddo su quello di ingresso. Questa differenza di temperatura è la prova che la pompa sta circolando l'acqua.

Regolazione delle velocità e della potenza

Le pompe elettroniche moderne (classe di efficienza energetica A) hanno una regolazione automatica – si regolano da sole in base alle esigenze del sistema. Le pompe più vecchie a tre velocità hanno un interruttore 1/2/3. Per una casa unifamiliare con riscaldamento a radiatori inizia con la velocità media (2). Se hai l'impressione che alcuni radiatori siano freddi, aumenta a 3. Se la pompa fa rumore, prova a ridurre a 1. Per una procedura più dettagliata si veda l'articolo Regolazione delle velocità e della potenza della pompa di circolazione.

Per i sistemi con pompa di calore o collettore solare valgono requisiti specifici – per saperne di più si veda l'articolo Pompa di circolazione per pompa di calore o sistema solare.

Misurazione e controllo dopo 24 ore

Dopo le prime 24 ore di funzionamento controlla:

• Pressione nel sistema – non deve essere significativamente inferiore a quella al momento del riempimento (una caduta superiore a 0,2 bar indica una perdita o ulteriore aria)
• Potenza elettrica della pompa (ampèrmetro sul cavo di alimentazione) – confronta con i valori dichiarati, ± 10 % è nella norma
• Temperatura in ingresso e uscita della pompa – la differenza dovrebbe essere 1–5 °C (dipende dalla potenza e dal flusso)
• Controllo visivo dei sigilli dopo il riscaldamento alla temperatura operativa (80 °C) – qui e là si manifesta un piccolo perdita, che a freddo non era visibile

8. Situazioni speciali dalla pratica – cosa fare quando non va come previsto

Viti di flangia arrugginite che non si muovono

Classica nei case degli anni '80 e '90. Olio penetrante, 15 minuti di attesa, colpi delicati con una chiave a percussione (non tirare forte!) – questa è la procedura corretta. Se la vite gira ma "non va" (testa del filettaggio rovinata), forala con un trapano di diametro inferiore al filetto e usa un estrattore di viti. Se tutta la flangia è così arrugginita che i filetti sono distrutti, è il momento di sostituire l'intera flangia compresa l'unione – è un'ora in più di lavoro, ma è meglio di un sigillo su una flangia distrutta, che perderà ogni stagione.

La pompa ha un'altra distanza di montaggio rispetto a quella originale

Capita quando il cliente acquista la pompa senza misurare quella originale. 130 mm vs. 180 mm è una differenza di 50 mm – lo risolvi con la ricostruzione di un breve tratto di tubazione (ideale), oppure con l'uso di prolunghe (esistono adattatori, ma ogni collegamento è una potenziale fonte di perdite). Consigliamo sempre la ricostruzione – è un'ora di lavoro, ma è una soluzione duratura.

La pompa funziona, ma i radiatori sono freddi

La causa più comune non è la pompa, ma l'aria nel sistema o una valvola termostatica chiusa su un radiatore. Controlla: sfiato di ogni radiatore, posizione delle teste termostatiche (se sono a zero, la valvola è chiusa), valvole di bilanciamento (se le hai, devono essere regolate correttamente). Se tutto questo è corretto e il sistema non funziona comunque, controlla se la pompa ha la direzione corretta del flusso e se non è installata al contrario.

La pompa vibra e fa rumore

Le vibrazioni all'avvio sono normali per 1–2 secondi. Le vibrazioni prolungate indicano spesso: aria nel sistema (sfiato di nuovo), rotore sporco (spegni, smontare il coperchio del rotore e pulire le pale), cuscinetto danneggiato (sostituzione della pompa) o regolazione delle velocità non adatta (resistenza idraulica eccessiva – ridurre la velocità o controllare la regolazione delle valvole di bilanciamento).

9. Errori comuni durante l'installazione della pompa di circolazione

• Direzione di montaggio invertita – la freccia del flusso non corrisponde alla direzione reale. La pompa funziona, ma spinge l'acqua in senso opposto. Il sistema si comporta stranamente, alcuni radiatori sono freddi.
• Mancanza o danni al sigillo – la fonte più comune di perdite. Il sigillo deve essere sostituito sempre durante lo smontaggio della pompa, anche se "sembra ancora buono".
• Testa elettrica rivolta verso il basso – vita breve del motore, la condensa danneggia l'elettronica.
• Sfiato insufficiente – la pompa funziona a secco, le pale si consumano, il sistema fa rumore.
• Inversione di L e N – la pompa funziona, ma l'interruttore può reagire in modo errato in caso di guasto e l'apparecchio non è sicuro.
• Valvola di chiusura mancante – ad ogni futura sostituzione o assistenza dovrai svuotare l'intero sistema. Durante questa installazione installa le valvole, se non ci sono.
• Utilizzo di materiale di sigillatura non adatto – lana di canapa senza pasta, o viceversa troppa pasta nel filetto, che a riscaldamento forma un blocco solido e non è possibile aprire il collegamento in un prossimo smontaggio.

Domande frequenti (FAQ)

Deve essere spenta tutta la caldaia per sostituire la pompa di circolazione, oppure basta chiudere le valvole?

Se sulle due estremità della pompa sono presenti valvole di chiusura (valvole a sfera), basta chiuderle, disconnettere la pompa dalla rete elettrica e svuotare solo la sezione compresa tra esse. Spegnere la caldaia non è obbligatorio, ma si consiglia di metterla almeno in modalità estiva (senza riscaldamento), in modo che il sistema si raffreddi un po'. Senza valvole, è necessario svuotare l'intero sistema.

Come faccio a capire in quale direzione deve scorrere l'acqua attraverso la pompa?

Sul corpo di ogni pompa è incisa o incollata una freccia. Questa freccia deve puntare nella direzione del movimento dell'acqua nel tubo – ossia, dalla caldaia verso i radiatori (tubo di mandata). Se non è chiaro quale tubo sia di mandata: quando la caldaia è in funzione, il tubo di mandata è più caldo, mentre il tubo di ritorno è più freddo. Si può verificare con un termometro o semplicemente con l'attenzione al tatto (con cautela!)

Posso collegare la pompa di circolazione a una presa elettrica normale?

Tecnicamente sì – la pompa funziona a 230 V e la presa elettrica lo fornisce. Tuttavia non è una soluzione corretta per un dispositivo in funzione continua. Le prese elettriche non sono dimensionate per carichi continui a lungo termine, la spina potrebbe gradualmente allentare il contatto e causare surriscaldamento. La pompa deve essere collegata con un cavo fisso attraverso un interruttore differenziale all'interruttore principale – richiede l'installazione di un elettricista autorizzato.

La pompa funziona, ma sento un rumore di bolle. Sto facendo qualcosa di sbagliato?

Il rumore di bolle è quasi sempre causato dall'aria nel sistema. Svuota l'aria dalla pompa (il tappo di areazione sul coperchio del rotore) e da tutti i radiatori, iniziando dal piano terra. Se il rumore persiste anche dopo un'areazione completa, controlla la pressione nel sistema – una pressione bassa (sotto 0,8 bar) può causare cavitazione sul lato di aspirazione della pompa. Aggiungi acqua attraverso la valvola di riempimento fino a raggiungere 1,2 – 1,5 bar.

Quanto tempo impiega un tecnico per sostituire una pompa di circolazione?

Un tecnico esperto riesce a sostituire una pompa con valvole funzionanti in 30–45 minuti, incluso lo svuotamento. Complicazioni (bulloni arrugginiti, valvole mancanti, necessità di svuotare l'intero sistema, cambio della lunghezza di montaggio) possono prolungare il tempo fino a 2–3 ore. Un fai-da-te che effettua la prima sostituzione e controlla tutto con attenzione dovrebbe contare su 2–4 ore.

È necessario aggiungere un inibitore dopo la sostituzione della pompa?

Non è obbligatorio, ma è consigliato – soprattutto se durante lo svuotamento è stata aggiunta una grande quantità di acqua dura. L'acqua fresca contiene ossigeno che accelera la corrosione della caldaia e dei tubi. Gli inibitori di corrosione (ad esempio a base di molibdato o ammine) prolungano la durata dell'intero sistema, incluso la pompa. Vengono aggiunti attraverso la valvola di riempimento o un serbatoio dosatore speciale. Si deve sempre rispettare le indicazioni del produttore della caldaia – alcune garanzie richiedono una composizione chimica specifica dell'acqua del sistema.

Conclusione – Installazione che vale la pena fare una volta per tutte

La pompa di circolazione è il cuore del sistema di riscaldamento – lavora in silenzio e senza sosta 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, generalmente 5–10 anni senza richiedere molta attenzione. Per durare a lungo, deve essere installata correttamente: nella posizione giusta, con il sigillo corretto, nella direzione corretta, con valvole di chiusura funzionanti su entrambi i lati e perfettamente areata. Ogni singolo punto sembra semplice – ma in pratica abbiamo visto che è proprio la combinazione di dettagli apparentemente piccoli che decide se la pompa durerà anni o mesi.

Se non sei sicuro della scelta del modello specifico, consulta la nostra offerta di pompe di circolazione su atria.sk – troverai pompe di diverse classi di potenza per case unifamiliari, edifici più grandi e applicazioni specializzate. In caso di dubbi sulla dimensione corretta, ti aiuterà anche il nostro articolo Confronto tra pompe di circolazione Grundfos, Wilo e DAB o la sezione Domande frequenti sulle pompe di circolazione.

Un'installazione corretta e una funzione affidabile non sono frutto del caso – sono il risultato di lavoro paziente e metodico. Ora sai come procedere.

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