Installazione del sistema solare passo dopo passo – di cosa bisogna sapere

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Installazione del sistema solare passo dopo passo – guida pratica completa

Ha deciso di investire in un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua – una scelta eccellente. Tuttavia, tra il momento in cui i pannelli vengono consegnati a casa sua e il momento in cui l'acqua calda riscaldata dal sole scorre davvero, ci sono una serie di passaggi tecnici in cui si possono commettere molti errori. Non tutti sono correggibili senza costi significativi. In questo articolo la guiderò attraverso l'intero processo di installazione – dalla preparazione del tetto al primo avvio – come si presenta nella pratica reale di un cliente. Senza nascondere nulla, con numeri concreti e avvertenze sui punti in cui le persone commettono più frequentemente errori.

Se si trova ancora nella fase di scelta dell'attrezzatura, si consiglia prima di leggere il nostro articolo Come scegliere un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua in una casa familiare o Qual è la potenza dei pannelli solari necessaria per la sua casa – l'installazione di un sistema correttamente dimensionato è molto più semplice e i risultati sono migliori nel lungo termine.

Cosa preparare prima dell'installazione effettiva

Un installatore esperto sa che la preparazione costituisce circa la metà del successo. I clienti che rimandano le cose all'ultimo momento finiscono per aspettare i materiali, si scontrano con un camino dove avevano pianificato di passare i tubi, o scoprono che il loro serbatoio non si adatta al posto in cui volevano metterlo. Per questo iniziate con i seguenti passaggi.

Documentazione progettuale e permesso di costruire

Per le installazioni in cui i pannelli superano il piano del tetto (ad esempio, strutture portanti autonome o pannelli integrati che sostituiscono la copertura), in genere è necessario un permesso di costruire o almeno un'istanza di notifica. I pannelli solari montati nel piano inclinato del tetto in una casa familiare in genere non richiedono una notifica – ma verifichi sempre presso l'ufficio edilizio competente, poiché dipende dalla località e dalle normative locali.

Per l'integrazione con il sistema di riscaldamento centrale o per l'inserimento in un circuito esistente del boiler, potrebbe essere necessario anche un parere dell'azienda di gas (se si lavora vicino al sistema di distribuzione del gas) e in ogni caso si applica che il sistema a pressione con vaso di espansione e valvola di sicurezza deve essere progettato o almeno controllato da una persona con le competenze tecniche necessarie.

Elenco dei materiali – cosa deve avere prima di iniziare

Prima dell'installazione prepari un elenco completo dei materiali. L'assenza di un piccolo elemento – ad esempio una guarnizione o il tipo corretto di curva – può fermarla nel mezzo del lavoro per ore. Un elenco tipico per un sistema gravitazionale o a circolazione forzata con due pannelli per una famiglia di quattro persone include:

Pannelli solari (piani o a tubi) – in genere 2 a 4 pezzi, superficie 4–8 m²
Bollitore per acqua calda sanitaria con spirale doppia o scambiatore solare – volume di solito 200–400 litri
Stazione solare (gruppo pompa) con circolatore, misuratore di portata, valvole a sfera e valvola di sicurezza
Vaso di espansione per il circuito solare – volume da dimensionare in base al contenuto del sistema e alla temperatura massima di esercizio (tipicamente 8–25 litri)
Liquido solare non congelante – miscela di propilenglicole e acqua, concentrazione in base alle condizioni climatiche locali (per la Slovacchia in genere resistenza al gelo da –28 °C a –35 °C, quindi circa 45–50 % di glicole)
Tubazioni solari – rame o tubazioni in acciaio inox flessibili a onda (corrugate) rivestite in acciaio inox, diametro tipico 18 mm (3/4") o 22 mm (7/8") per tratti più lunghi
Isolamento per tubazioni – per tratti esterni UV-stabilizzato, spessore minimo 25 mm per tubazioni DN 18
Struttura portante per i pannelli – fissaggio dipende dal tipo di tetto
Regolatore solare (termostato differenziale) con sensori di temperatura del pannello e del serbatoio
Valvola di sicurezza regolata sulla pressione massima di esercizio del sistema (tipicamente 6 bar)
Scarico automatico – automatico o manuale nel punto più alto della tubazione
Kit di riempimento e svuotamento (valvole) per il riempimento del fluido solare

Passo 1 – Valutazione statica del tetto e preparazione del fissaggio

Un pannello solare con struttura portante pesa in genere 35–55 kg a pezzo (i pannelli piani sono più pesanti, quelli a tubi più leggeri). Due pannelli con struttura e tubazioni rappresentano un carico di 80–130 kg. Questo da solo è gestibile per la maggior parte dei tetti comuni, ma deve fissare correttamente.

Il fissaggio non deve essere solo nella soletta del tetto – deve fissare nei travi o nei montanti. Prima di avvitare il primo tassello, trovi la posizione dei travi. Può farlo con un rilevatore magnetico o elettronico attraverso la soletta, oppure guardando dal sottotetto. I travi sono in genere disposti ogni 80–100 cm, quindi per un tipico pannello doppio largo 200 cm si incontrano in genere almeno due travi.

I ganci per il tetto vengono montati sotto la copertura – si solleva l'elemento di copertura (tegola, ondulina), si infila il gancio sotto la soletta e si avvita al trave con almeno due tasselli con filettatura M8 o M10. Dopo il serraggio controlli il gancio per verificare che non si muova – non deve oscillare. La copertura viene poi rimessa a posto, eventualmente modificata con un taglio, se il gancio sporge. La maggior parte dei produttori fornisce ganci in diverse altezze appositamente per i diversi tipi di coperture – tegole in cemento sottili, tegole a falce alte e lamiera hanno ciascuna una soluzione diversa.

Ai ganci vengono poi agganciate le guide profilate in alluminio (di solito 2 pezzi per l'intera larghezza del campo pannello), alle quali vengono fissati i pannelli solari con staffe di fissaggio.

Passo 2 – Montaggio dei pannelli sul tetto

Prima di portare i pannelli sul tetto, pianifichi l'intera operazione. I pannelli piani sono pesanti e ingombranti – un pezzo tipico ha le dimensioni 200 × 100 cm e pesa 35–45 kg. Non li porterà in sicurezza da solo. Almeno due persone sono necessarie, per un numero maggiore di pannelli consiglio tre.

Procedura di montaggio dei pannelli:

Montare le guide sui ganci del tetto e verificare che siano orizzontali (anche su un tetto inclinato) con un livello a bolle. La distanza tra le guide deve corrispondere agli fori di montaggio del pannello.
Portare i pannelli sul tetto – in genere attraverso la finestra del sottotetto o percorrendo una scala. Non porti mai un pannello da solo senza protezione – in caso di caduta è pericoloso anche per le persone intorno.
Posizionare il pannello sulle guide e fissarlo con le staffe di fissaggio – ogni pannello deve essere fissato almeno in 4 punti.
Collegare i pannelli tra loro – il collegamento può essere in serie o in parallelo. Il collegamento in parallelo è in genere più vantaggioso per la maggior parte delle installazioni (portata equilibrata, pressione minore), ma richiede un corretto bilanciamento. Per 2–3 pannelli il collegamento in serie è più semplice e funzionale se correttamente dimensionato.
Montare lo scarico nel punto più alto del campo pannello – deve essere accessibile, poiché lo utilizzerà durante il primo riempimento e potrebbe servirgli anche durante l'esercizio.

Passo 3 – Tubazioni solari

Le tubazioni solari collegano i collettori installati sul tetto al bollitore sanitario nella stanza tecnica. Questa tratta è uno dei decisioni più importanti dell’intera installazione, poiché influisce sulle perdite termiche, sulla complessità dell’installazione e sulla durata del sistema.

Scelta del materiale delle tubazioni

Ha essenzialmente due opzioni: tubazioni in rame saldate a stagno duro o molle, oppure tubazioni flessibili in acciaio inox ondulato. Le tubazioni in rame sono più economiche e, con buone competenze artigianali, durano decenni, ma l’installazione in tratti poco accessibili è impegnativa. Le tubazioni flessibili in acciaio inox ondulato si posano molto più facilmente attraverso soffitti, sottotetti, fori praticati – si introducono come tubi flessibili e si piegano senza curve. Il prezzo è più alto, ma si risparmia tempo e raccordi.

Per i circuiti solari non utilizzare mai:

Tubazioni zincate – il glicole agisce aggressivamente su di esse
Tubazioni PE-X o PVC standard – non sono resistenti alle alte temperature (il circuito solare può raggiungere 180–200 °C in condizioni di stazionamento)
Guarnizioni in gomma standard – si degradano rapidamente alle alte temperature e sotto irradiazione UV

Dimensionamento della sezione delle tubazioni

Per un sistema solare residenziale tipico con 2–4 collettori e un flusso di 40–60 litri/ora, una tubazione DN 18 (3/4") è sufficiente. Per tratti più lunghi di 15 metri o con un numero maggiore di collettori, considerare una tubazione DN 22 (7/8"), per mantenere la perdita di carico entro limiti accettabili – idealmente inferiore a 0,5 bar per l’intero circuito. La perdita di carico dipende dalla lunghezza, dal flusso e dal diametro; in caso di dubbi, calcolatela o consultatela.

Tracciato delle tubazioni e isolamento

Le tubazioni devono essere inclinate verso i collettori in giù – almeno 1–2 cm per metro – in modo che il sistema possa essere correttamente svuotato in caso di arresto e in modo che il vapore possa condensarsi e scorrere indietro in caso di stazionamento. Se avete un tratto con un picco locale necessario, installate lì un sfiatatoio automatico.

I tratti esterni devono essere isolati con un isolamento resistente all’irradiazione UV e alle alte temperature – ad esempio Armaflex HT o equivalente. Lo spessore dell’isolamento deve essere almeno uguale al diametro esterno della tubazione (regola 1:1). Per una tubazione DN 18, quindi, almeno 18 mm di spessore, meglio 25 mm. I tratti interni che passano attraverso un sottotetto non riscaldato, un seminterrato o una stanza tecnica devono essere isolati con isolamento in gomma o minerale classico – lì la stabilità UV non è necessaria.

Passo 4 – Installazione del bollitore e della stazione solare

Il bollitore solare è il cuore dell’intero sistema. La maggior parte dei bollitori moderni per sistemi solari ha due serpentine di scambio termico – una inferiore per il circuito solare (collettore) e una superiore per il riscaldamento supplementare (caldaia, pompa di calore). Alcuni bollitori hanno un mantello liscio e uno scambiatore esterno nel circuito solare.

Posizionamento del bollitore

Posizionare il bollitore il più vicino possibile ai punti di prelievo dell’acqua calda, in modo che le perdite di distribuzione siano minime. Ideale è una stanza tecnica con buona accessibilità per l’assistenza tecnica. Il bollitore deve stare su un pavimento solido – un bollitore da 400 litri pieno d’acqua pesa circa 450–500 kg. Controllare la portanza del pavimento, se si tratta di un pavimento sopra un seminterrato o una struttura del soffitto.

Il bollitore deve essere accessibile per il controllo della valvola di sicurezza, della barra anodica e delle connessioni. Distanza minima da una parete di almeno 30 cm sul lato dell’anodo – l’anodo deve essere controllato e sostituito regolarmente (di norma ogni 2–4 anni in base alla qualità dell’acqua).

Stazione pompa solare (stazione solare)

La stazione solare è un’unità compatta che include un circolatore, un misuratore di flusso, una valvola di sicurezza, valvole a sfera, un sfiatatoio e sensori di temperatura. Si monta sul circuito solare – sul ritorno (lato freddo del collettore). La maggior parte delle stazioni è già assemblata e richiede solo il collegamento alle tubazioni e l’installazione elettrica del circolatore e del regolatore.

Collegamento del serbatoio al solare e al riscaldamento supplementare

La spirale solare del serbatoio si trova nella parte inferiore del recipiente – l'aspirazione (calda dal circuito solare) entra dall'alto, il ritorno (freddo verso il collettore) esce dal basso. La spirale superiore o l'asta elettrica servono per il riscaldamento supplementare con la caldaia o con l'elettricità. Prestare attenzione all'installazione corretta dei sensori di temperatura nei pozzi di immersione del serbatoio – uno dovrebbe essere posizionato sull'uscita del collettore (o sul ritorno vicino al serbatoio), l'altro nella parte inferiore del serbatoio dove misura la temperatura accumulata nel serbatoio.

Se combina il sistema solare con una caldaia a gas o una pompa di calore, si prega di consultare il nostro articolo separato Sistema solare in combinazione con caldaia o pompa di calore, dove sono descritte in dettaglio le schemi idrauliche per diverse situazioni.

Passo 5 – Installazione del vaso di espansione e della valvola di sicurezza

Il vaso di espansione è fondamentale per la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema solare – e al contempo è un componente che spesso viene sottovalutato o dimensionato in modo errato.

Perché il vaso di espansione nel sistema solare è critico

Il fluido non congelante si espande durante il riscaldamento – tipicamente del 5–8 % a temperature fino a 100 °C. In caso di stagnazione (quando il serbatoio raggiunge la temperatura massima e il sistema smette di trasferire calore), le temperature nel collettore possono salire fino a 150–200 °C e il fluido inizia a bollire e a formare vapore. Il vaso di espansione deve contenere il volume di questo vapore, in modo che la pressione nel sistema non superi il valore della valvola di sicurezza.

Il volume del vaso di espansione si calcola con una formula che tiene conto della capacità totale del sistema (collettori + tubazioni + scambiatore), del coefficiente di espansione del fluido e della pressione iniziale del vaso. Per un sistema tipo con 2 collettori, una capacità del circuito di circa 6–10 litri e una pressione di circolazione di 2–3 bar, il volume del vaso di espansione risulta essere di 10–18 litri. Si prega sempre di utilizzare un vaso di espansione specifico per sistemi solari – ha una membrana resistente al fluido glicolico a temperature elevate. Un vaso di espansione normale per riscaldamento non è sufficiente!

Valvola di sicurezza

Regolare la valvola di sicurezza al valore della pressione massima operativa del sistema – tipicamente 6 bar. Si monta sull'uscita del collettore (lato caldo) o direttamente sulla stazione solare. L'uscita della valvola di sicurezza deve essere indirizzata verso una grondaia, non verso apparecchi elettrici. Durante ogni ispezione controllare che la valvola non sia incrostata – premere manualmente la manovella (se presente), per verificare che si apra.

Passo 6 – Riempimento e sfiato del sistema

Il riempimento del circuito solare con il fluido glicolico è un momento in cui, seguendo un procedimento errato, si possono passare ore a rimuovere bolle d'aria. Fare tutto correttamente fin dall'inizio.

Preparazione del fluido glicolico

Il fluido solare si prepara mescolando propilenglicole e acqua distillata o morbida. Per la Slovacchia e le condizioni climatiche dell'Europa centrale vale la regola: resistenza al gelo almeno a –28 °C, che corrisponde a una concentrazione di propilenglicole di circa 40–45 %. Una percentuale più alta di glicole (50 % o più) aumenta la resistenza al gelo, ma riduce la capacità termica del fluido e aumenta la sua viscosità – la pompa deve lavorare più duramente. La concentrazione va sempre verificata con un rifrattometro, non solo in base al calcolo volumetrico.

Il volume totale necessario del fluido = volume dei collettori + volume delle tubazioni + volume dello scambiatore nel serbatoio + volume del vaso di espansione (fino alla pressione iniziale) + riserva del 10 %. Per un sistema tipo con due collettori si ottiene un valore di circa 10–15 litri di miscela pronta.

Procedura di riempimento

Realizzare il riempimento con una pompa elettrica di riempimento con serbatoio. La procedura è la seguente:

Chiudere la valvola di sicurezza (se possibile) o indirizzare l'uscita verso un recipiente
Aprire tutti gli sfiatori del sistema – sul collettore, sulla stazione, nei punti più alti delle tubazioni
Collegare l'adattatore di riempimento al rubinetto di scarico/riempimento della stazione solare (la maggior parte delle stazioni ha una coppia – uno per il riempimento, l'altro per lo scarico)
Pompare il fluido dal basso verso l'alto – partendo dal serbatoio verso il collettore
Quando dagli sfiatori non esce più aria e fuoriesce solo fluido, chiudere lo sfiatore
Dopo il riempimento, effettuare un risciacquo (far circolare il fluido con la pompa almeno 15–20 minuti) aprendo contemporaneamente gli sfiatori – l'aria si accumula nei gomiti delle tubazioni e fuoriesce gradualmente
Regolare la pressione operativa del sistema a temperatura fredda a 1,0–1,5 bar (in base all'altezza dei collettori rispetto alla stazione e alle indicazioni del produttore)

Passo 7 – Collegamento del regolatore e installazione elettrica

Il regolatore differenziale (regolazione solare) è il cervello dell’intero sistema. Confronta la temperatura del collettore con quella del serbatoio. Quando il collettore è più caldo di una differenza impostata (tipicamente 5–8 °C), accende il circolatore. Quando la differenza scende sotto i 2–3 °C o il serbatoio raggiunge la temperatura massima, il circolatore si spegne.

Sensori di temperatura

L’installazione corretta dei sensori è fondamentale. Il sensore del collettore viene generalmente montato su un connettore speciale in uscita dal collettore (o nella parte posteriore del collettore in una custodia di misurazione) e deve essere isolato termicamente dall’ambiente – se lo lascia esposto al flusso d’aria, misurerà la temperatura dell’aria e non del collettore. Il sensore del serbatoio si inserisce in una custodia di immersione nella parte inferiore del serbatoio.

L’installazione elettrica del regolatore e del circolatore deve essere realizzata da un elettricista o da una persona con qualifica elettrica. Il regolatore è alimentato in rete 230 V e controlla il circolatore tramite un uscita a relè. I circolatori solari sono generalmente monofase, con potenza 15–80 W in base alle dimensioni.

Passo 8 – Messa in funzione e prima ispezione

Dopo il completamento dell’installazione segue la fase di messa in funzione, che richiede attenzione particolare – per questo le dedichiamo un articolo separato Come regolare e mettere in funzione un sistema solare, dove troverete dettagli sull’impostazione del regolatore, la calibrazione dei sensori e i primi cicli di test.

Ecco una sintesi dei controlli fondamentali durante la messa in funzione:

Controllo visivo dell’intera installazione – nessun collegamento allentato, tutti i raccordi serrati, isolamento correttamente installato
Controllo della pressione a freddo – dovrebbe essere 1,0–1,5 bar, in estate dopo il riscaldamento salirà a 2,5–4 bar (normale)
Impostazione del flusso sul regolatore con misuratore di flusso della stazione solare – per i collettori piani si consiglia 30–50 l/ora per m² di superficie del collettore, per i collettori tubolari 20–40 l/ora per m²
Test del regolatore – avvia manualmente il circolatore, controlla che il fluido scorra nella direzione corretta (lato caldo dal serbatoio al serbatoio, lato freddo dal serbatoio al collettore)
Controllo della valvola di sicurezza – assicurati che l’uscita sia correttamente sollevata
Controllo dell’impianto elettrico – sensori di temperatura correttamente collegati, il circolatore risponde al regolatore
Test in giornata soleggiata – lascia funzionare il sistema e osserva se la temperatura del serbatoio aumenta; un sistema standard in pieno sole riscalda un serbatoio da 200 l di circa 20–30 °C in 4–6 ore

Sicurezza durante l’installazione – cosa non si può trascurare

Lavorare sul tetto è tra i lavori edili più rischiosi. Ogni anno si registrano gravi incidenti per caduta dal tetto, anche da parte di operai esperti. Alcuni principi fondamentali, senza eccezioni:

Utilizza sempre i DPI antifallimento – corda, imbracatura, punto di ancoraggio sul tetto
Non lavorare mai su tetto bagnato o ghiacciato
Le scale devono essere fissate e sporgere almeno 1 m oltre il bordo del tetto
Fissa il materiale sul tetto per evitare scivolamenti, anche se lo lasci per un momento
Realizza sempre i lavori elettrici con l’interruttore disattivato
Il fluido non congelante (propilenglicole) in alte concentrazioni è leggermente irritante – usa guanti protettivi durante il riempimento del sistema

Errori tipici durante l’installazione fai-da-te – dalla pratica

Negli anni di lavoro sul campo ho visto errori che si ripetono quasi in ogni seconda installazione fai-da-te. Li elenco affinché Lei possa evitarli:

Orientamento errato dei collettori. I collettori montati a ovest o inclinati in modo errato (meno di 20° o più di 60°) possono perdere il 20–40 % del rendimento annuo. Per la Slovacchia l’orientazione ottimale è sud ±20°, inclinazione 35–45°.
Isolamento insufficiente delle tubazioni esterne. 10 metri di tubazioni esterne non isolate possono causare perdite termiche equivalenti al 10–15 % della produzione annua del sistema.
Inversione di mandata e ritorno. I collettori sono collegati al contrario – la pompa spinge il fluido nella direzione sbagliata, il serbatoio non si riscalda. Errore comune quando non si controlla la direzione del flusso durante la messa in funzione.
Manca o è sottodimensionato il purgatore. L’aria nel campo dei collettori provoca ronzio e vibrazioni della pompa, riduce il flusso e in casi estremi può causare surriscaldamento locale.
Cattivo vaso di espansione – troppo piccolo o inadatto per applicazioni solari. Il vaso di espansione per riscaldamento senza membrana resistente al glicole si rompe dopo una stagione.
Sensore del collettore esposto all’aria esterna. Il regolatore riceve valori distorti e la pompa funziona o non funziona in momenti inadatti.
Acqua al posto del glicole. Non è uno scherzo – ho visto più volte sistemi riempiti con acqua potabile. La prima estate distrugge i collettori.

Quando serve l’installatore professionale e quando un bravo fai-da-te ce la fa

Non tutti i passaggi devono essere fatti da un tecnico certificato. Un bravo fai-da-te con esperienza tecnica riesce a montare la struttura portante, a posare le tubazioni, isolare e installare il serbatoio. Ciò che dovrebbe sempre essere fatto da un tecnico:

Installazione elettrica e cablaggio del regolatore (elettricista)
Valutazione statica del tetto, se si hanno dubbi sulla portata
Dimensionamento del vaso di espansione e idraulica del sistema (installatore con qualifica per impianti a pressione)
Messa in funzione e ispezione finale – molti produttori lo richiedono per mantenere la garanzia

Ricordi anche che per alcune agevolazioni (ad esempio contributi statali per fonti rinnovabili) è condizione l’installazione da parte di un installatore certificato e collettori con certificato Solar Keymark o equivalente.

Se non è sicuro del tipo di collettore da scegliere per la Sua casa, legga l’articolo Collettori solari piani vs. tubolari – quale tipo conviene di più – gli aiuterà a prendere una decisione prima dell’acquisto, non dopo.

I sistemi solari e i serbatoi adatti all’installazione descritta in questo articolo si trovano nella categoria Sistemi solari su atria.sk, dove sono disponibili kit completi e componenti singoli.

Domande frequenti (FAQ)

Può installare un sistema solare da solo senza un tecnico?

L’installazione meccanica (struttura, tubazioni, serbatoio) può essere fatta da un bravo fai-da-te con conoscenze di base in installazione. L’installazione elettrica deve essere realizzata da un elettricista. Il dimensionamento del vaso di espansione e le prove di pressione dovrebbero essere effettuate o almeno verificate da un installatore con qualifica professionale. Per mantenere la garanzia sugli apparecchi e per ottenere eventuali contributi, è spesso necessaria l’installazione da parte di un installatore certificato – verifichi le condizioni presso il produttore e presso l’ente che eroga il contributo.

Quanto tempo ci vuole per installare un sistema solare in una casa unifamiliare?

Un team esperto di due persone riesce a completare un’installazione standard (2–3 collettori, serbatoio da 300 l, tracciato tubazioni comune) in 1,5–2 giorni lavorativi. Un’installazione fai-da-te con prima esperienza, raccolta dei materiali e possibili complicazioni richiede 3–5 giorni. Consideri anche il tempo per l’asciugatura dei sigilli, il primo riempimento e l’adattamento iniziale del regolatore.

Qual è la pressione corretta in un sistema solare in funzione?

A freddo (prima del riscaldamento, al mattino) la pressione dovrebbe essere 1,0–1,5 bar. Durante la funzione in una giornata soleggiata salirà a 2,5–4,0 bar – è normale e il vaso di espansione è dimensionato per questo. Se la pressione in funzione raggiunge regolarmente il valore della valvola di sicurezza (6 bar) e la valvola scarica il fluido, il vaso di espansione è troppo piccolo o ha una membrana danneggiata. Se la pressione a freddo è zero o scende sotto i 0,5 bar, il sistema probabilmente ha una perdita.

Cosa succede al sistema se Lei non è in casa per un periodo prolungato (estate, vacanza)?

Questo è uno dei problemi pratici più importanti dei sistemi solari. Con il sole pieno e la casa vuota, il serbatoio raggiunge la temperatura massima e il sistema entra in stasi – il fluido nel collettore può iniziare a bollire. I sistemi di alta qualità con un vaso di espansione e una valvola di sicurezza correttamente dimensionati riescono a gestire questa situazione in modo sicuro, ripetendosi senza danni. La stasi, però, è un carico per il fluido a base glicole e le guarnizioni – dopo una stagione con stasi ripetuta, controllare il pH e la concentrazione del glicole. Alcuni regolatori hanno la funzione "protezione del serbatoio dal surriscaldamento" – la pompa si attiva di notte e smaltisce il calore. Questa è una soluzione elegante, ma in caso di assenza degli abitanti consiglio piuttosto di coprire i collettori con una tenda speciale o di spegnere manualmente la pompa (il serbatoio mantiene comunque il calore per alcuni giorni).

È possibile installare un sistema solare anche su un tetto piano o sul terreno?

Sì, e in alcuni casi è addirittura più vantaggioso – su un tetto piano si può ottimizzare l'inclinazione senza limitazioni imposte da un tetto inclinato. Si utilizzano strutture speciali da installare

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo lieti di offrire consulenza.