Installazione del miscelatore Stern passo dopo passo – fai da te o con l'idraulico

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Installazione del miscelatore Stern passo dopo passo – fai da te o con l’idraulico

L’installazione di un miscelatore fa parte di quelle riparazioni domestiche in cui un bricoleur esperto si cimenta tranquillamente senza l’aiuto di un professionista – purché sappia cosa sta facendo, abbia gli strumenti giusti e proceda con calma. D’altra parte, lo stesso lavoro nelle mani sbagliate può finire con un bagno allagato, danni al sistema di distribuzione sottopavimento o l’invalidazione della garanzia del nuovo miscelatore. Questo articolo vi guiderà attraverso l’intero processo, dalla prima chiusura del rubinetto di alimentazione all’ultimo test di funzionamento – e vi mostrerà anche dove è sensato chiamare un esperto.

Se non avete ancora deciso quale miscelatore acquistare, vi consigliamo di leggere prima l’articolo Come scegliere i miscelatori Stern – su cosa concentrarsi prima dell’acquisto, dove troverete una panoramica dei tipi, dei parametri e dei criteri di scelta. Utile anche l’articolo Qual diametro e passo di montaggio avete bisogno per il miscelatore da bagno – senza le misure corrette non installerete nemmeno il miscelatore più bello con i vostri impianti esistenti.

Perché l’installazione del miscelatore Stern è specifica – e non sempre banale

I miscelatori Stern coprono un ampio spettro di tipi: miscelatori a leva singola per lavabo, a due rubinetti, per doccia, per vasca, a muro e da appoggio. Ogni tipo ha un procedimento di installazione leggermente diverso, diversi requisiti per la preparazione dell’impianto e diversi requisiti per l’ermeticità delle giunzioni. Cio che vale per un miscelatore da appoggio per lavabo con collegamento standard G 3/8", non vale automaticamente per un miscelatore per vasca sottopavimento con termostato.

I miscelatori Stern vengono prodotti in base alle norme europee (EN 200, EN 816 e altre), il che significa dimensioni standardizzate dei filetti di collegamento, passi di montaggio standard e un range standardizzato di pressioni operative – generalmente 0,05 a 0,8 MPa (ossia 0,5 a 8 bar). Questo è una buona notizia: non dovrete preoccuparvi di adattatori esotici e la maggior parte delle parti di ricambio è facilmente reperibile. Per saperne di più sui certificati e sulle norme, leggete l’articolo Certificati e qualità dei miscelatori Stern – cosa significano le norme e le garanzie per voi.

Ciò di cui avrete bisogno – attrezzi e materiali

Prima di iniziare a smontare l’antico miscelatore, preparatevi con tutto il necessario. Niente è più sgradevole che avere l’acqua tagliata in tutta la palazzina e scoprire che vi manca la chiave della misura giusta.

Attrezzi di base

Chiave inglese regolabile – ideale averne due di dimensioni diverse (fino a 32 mm e fino a 50 mm)
Chiave per miscelatori (chiave quadrata lunga per l’accesso sotto il lavabo) – venduta come "chiave per lavabo" o "chiave per miscelatore"
Cacciavite – a piatto e a croce, eventualmente con bit magnetici per trapano
Chiave a brugola – la maggior parte dei miscelatori Stern moderni utilizza brugole per le viti di fissaggio
Chiave per tubi – per svitare i vecchi tubi metallici di collegamento
Bacino o secchio e asciugamani – nell’impianto rimarrà sempre dell’acqua residua
Lanterna o torcia – sotto il lavabo o dentro l’armadietto è difficile vedere
Silicone sanitario – per sigillare la base del miscelatore rispetto alla superficie del lavello/lavabo, se richiesto dal produttore

Materiale di tenuta

Nastro in PTFE (Teflon) – per i filetti esterni dei tubi di collegamento
Filo di juta + pasta (ad esempio Fermit) – per giunzioni più robuste sugli impianti più vecchi
Rondelle in gomma (O-ring) – generalmente incluse con il miscelatore, ma tenete in riserva
Tubi di collegamento nuovi (flex) – durante l’installazione di un nuovo miscelatore è quasi sempre sensato sostituirli; acquistate con lunghezza 30–50 cm e con filettatura G 3/8" sul lato del miscelatore e G 1/2" sul lato del rubinetto a T

Passo 1 – Chiusura dell’acqua e svuotamento del tubo

Questo è il passo in cui le persone commettono più frequentemente il primo errore: chiudono solo il rubinetto a T sotto il lavabo, non verificano se effettivamente tieni, e poi si chiedono perché durante lo svitamento dei tubi esca acqua. Il rubinetto a T che non è stato chiuso per anni ha una forte tendenza a perdere al primo giro.

Procedura corretta:

Chiudete i rubinetti a T dell’acqua calda e fredda (di norma sotto il lavabo o dietro la vasca).
Aprite completamente il miscelatore – in questo modo scaricate l’acqua residua nei tubi e verificate se i rubinetti effettivamente tengono. Se l’acqua continua a scorrere senza riduzione del flusso, il rubinetto a T non tiene – dovrete chiudere l’acqua al contatore o al rubinetto principale dell’appartamento.
Lasciate defluire completamente l’acqua. Mettete un secchio o un contenitore profondo sotto la giunzione.
Nel caso di miscelatori per vasca o doccia con installazione sottopavimento, dovrete sempre chiudere l’acqua al contatore – i rubinetti a T non sono generalmente accessibili.

Dall’esperienza: Il vecchio fondo immobiliare degli anni ’80 e ’90 ha spesso rubinetti a T arrugginiti o non sostituiti. Se non siete sicuri dello stato dei rubinetti a T, è meglio chiamare un idraulico prima dell’installazione del miscelatore – il rischio di un bagno allagato è reale.

Passo 2 – Smontaggio del vecchio miscelatore

Miscelatore da appoggio per lavabo

La maggior parte dei miscelatori per lavabo è fissata con una o due molle montate da sotto attraverso l’apertura del lavabo. L’accesso a queste molle è ristretto e senza una chiave per miscelatori lunga è quasi impossibile. Procedura:

Svitare i tubi di collegamento (flex) dal miscelatore e dai rubinetti a T – iniziate dal lato del miscelatore, dove c’è meno pressione.
Svitare la molla (o le molle) che fissano il corpo del miscelatore da sotto. Attenzione – se il miscelatore è vecchio, la molla potrebbe essere arrugginita; utilizzate WD-40 o un lubrificante simile e aspettate 10–15 minuti.
Estratto il miscelatore verso l’alto.
Pulite la zona intorno all’apertura del lavabo – la vecchia guarnizione in gomma o il vecchio silicone devono essere rimossi; raschietto e alcol isopropilico sono i vostri alleati.

Batteria da appoggio per lavello o da parete per doccia e vasca

Questo passo è più impegnativo, poiché la batteria è fissata direttamente ai fori murali con l’aspirazione aria:

Smontare le coperture decorative (rosette) – di norma si svitano a mano o con una chiave a stella.
Sotto le rosette si trovano gli usci filettati; svitare le madreviti o direttamente il corpo della batteria da questi usci.
Controllare lo stato degli utensili inseriti nel muro (uscite G 1/2" o G 3/4"); se sono arrugginiti o danneggiati, è il momento di sostituirli – e questa è già un’opera per l’idraulico.

Passo 3 – Preparazione del luogo e controllo delle tubazioni

Prima di installare la nuova batteria, dedicare un momento al controllo delle tubazioni esistenti. Questo è un passo che spesso gli hobbisti saltano – e poi lo rimpiangono.

Controllare i filetti sui rubinetti angolari o sugli usci murali. Un filetto danneggiato, durante il serraggio dei nuovi tubi, potrebbe perdere o "rotolare". Se si vede un filetto usurato, non stringerlo "con forza" – meglio chiamare l'idraulico.
Controllare la pressione dell'acqua – aprire il rubinetto angolare e lasciare scorrere per un momento. Se nell’appartamento la pressione è superiore a 0,5 MPa (5 bar), la batteria la sopporta, ma i tubi di collegamento devono essere dimensionati per tale pressione. La pressione massima al momento dell’apertura in tutti gli appartamenti al mattino può raggiungere anche 6–7 bar.
Distanza di collegamento – per le batterie da appoggio per lavello la distanza standard tra le uscite dell’acqua fredda e calda è 150 mm (per le batterie da parete). Per le batterie da appoggio monoforo questa distanza non è rilevante – entrambi i collegamenti confluiscono in un unico foro. Per saperne di più, leggere l’articolo Quale diametro e distanza di collegamento sono necessari per una batteria da bagno.
Pulire la superficie nella zona della base della nuova batteria da vecchio silicone e calcare. Una superficie pulita è la base per un giunto ermetico ed esteticamente gradevole.

Passo 4 – Installazione della nuova batteria Stern

Batteria da appoggio con un solo foro (monoblocco)

Le moderne batterie da lavello a comando singolo di Stern sono quasi sempre a struttura monoblocco – il corpo della batteria passa attraverso un solo foro nel lavello (diametro standard del foro è 35–38 mm). Procedura di installazione:

Inserire sul foro di uscita della batteria un anello di guarnizione in gomma o una guarnizione in silicone (inclusa con la batteria). Se non è inclusa, applicare una sottile striscia di silicone sanitario sul bordo inferiore della base della batteria.
Infilare i flessibili di collegamento attraverso il foro del lavello verso il basso (lo si fa prima di infilare la batteria nel foro).
Inserire la batteria nel foro – fare attenzione all’orientamento corretto della leva (di norma al centro).
Dal basso infilare una guarnizione in plastica o in metallo (inclusa) e serrare la madrevite a mano. Poi con la chiave di contropareggiare di un quarto o un terzo di giro – non stringere troppo, il lavello in porcellana potrebbe rompersi.
Eventualmente applicare un sigillante tra la base della batteria e la superficie del lavello seguendo le istruzioni del produttore.

Batteria da parete (per doccia o vasca)

Controllare che i filetti nell’uscita murale siano puliti e non danneggiati. In caso contrario, soffiarli con aria compressa o pulire con un panno.
Sul filetto esterno dell’uscita (G 1/2") avvolgere la fascia in PTFE – 5 a 8 strati, avvolgere nel senso del filetto (nella direzione del serraggio).
Vitare il corpo della batteria (o i nippoli di collegamento, a seconda della costruzione) a mano, quindi serrare con la chiave. Nella parete murata fare attenzione – le uscite murali sono incassate e non devono ruotare; tenerle ferme con una chiave dall’altra parte.
Inserire le rosette decorative (escutcheons) – queste coprono lo spazio tra il corpo della batteria e la parete. Le rosette si regolano in senso assiale, in modo da aderire bene alla parete.
Collegare il tubo per la doccia o l’uscita per la vasca seguendo la configurazione della batteria.

Passo 5 – Collegamento dei tubi flessibili (giunti flessibili)

I tubi flessibili (giunti flessibili) sono i punti più frequenti di perdita d'acqua. Il loro corretto collegamento è quindi fondamentale. Sui mercati si trovano giunti flessibili metallici (intrecciati in acciaio inox), tubi flessibili con intreccio in plastica e tubi flessibili con intreccio in cromo. Per i miscelatori in bagno raccomandiamo sempre l'intreccio in acciaio inox – sono più resistenti e duraturi.

Non utilizzare mai nastro di teflon sui giunti flessibili con manicotto rotante – questi sigillano esclusivamente con guarnizioni in gomma (O-ring). Il teflon qui invece ostacola e potrebbe causare che l'O-ring si posi in modo obliquo.
I tubi flessibili vanno serrati a mano e poi con la chiave di un quarto di giro. Non di più – i tubi flessibili si fissano sull'O-ring, non sul filetto.
Controllare la direzione del tubo: l'acqua calda (rossa) va a destra o verso la morsetta rossa del miscelatore, l'acqua fredda (blu/bianca) a sinistra.
I tubi flessibili non devono essere né troppo tesi né piegati in un arco troppo stretto – questo li indebolisce e con il tempo possono rompersi.
Sostituire sempre i vecchi tubi flessibili con nuovi – il prezzo di un nuovo tubo flessibile è una frazione del costo della riparazione dopo un allagamento.

Dimensioni standard dei giunti flessibili per miscelatori per lavabo Stern: diametro G 3/8" (lato miscelatore) × G 1/2" (lato valvola), lunghezza 30–50 cm. Per i miscelatori per vasca e doccia i collegamenti sono in genere G 1/2" su entrambi i lati.

Passo 6 – Prova di funzionamento e controllo della tenuta

Questo è il momento della verità. Procedura:

Assicurarsi di avere a portata di mano asciugamani o un secchio.
Aprire il rubinetto di intercettazione (o il tappo di chiusura) molto lentamente – solo per un quarto di giro. Lasciare che la pressione cresca gradualmente.
Controllare visivamente tutti i collegamenti: rubinetto di intercettazione – tubi flessibili, tubi flessibili – miscelatore. Cercare gocce o umidità.
Aprire completamente il miscelatore e controllare il flusso – dovrebbe essere uniforme senza colpi d'aria (se ce ne sono, lasciare scorrere il miscelatore per alcuni minuti, l'aria uscirà da sola).
Controllare la base del miscelatore sul lavabo – se si percepisce umidità, la guarnizione o il silicone non tengono e devono essere integrati.
Lasciare il miscelatore sotto pressione per 30 minuti e poi controllare nuovamente tutti i collegamenti – alcune perdite si manifestano solo dopo un po'.

Se cola da qualche parte: provare prima a serrare il collegamento di un ottavo di giro. Se non funziona, smontare, controllare l'O-ring o il filetto e ripetere la procedura. Non cercare mai di sigillare una perdita attiva con la forza – il problema si aggraverà.

Casi particolari – miscelatore a muro e miscelatore termostatico

Miscelatore a muro (incassato nel muro)

Il miscelatore a muro è costruito in due parti: il corpo (corpo principale) installato nel muro durante la costruzione o la ristrutturazione, e il pannello esterno di comando (leva, termostato) installato solo dopo la finitura. L'installazione del corpo nel muro è un lavoro per l'idraulico durante la ristrutturazione – richiede un posizionamento corretto, l'incastro, il rispetto della profondità di installazione (di norma 5,5–7 cm rispetto al piano futuro della finitura) e una prova di tenuta prima dell'incasso. Il pannello esterno si può poi installare autonomamente seguendo le istruzioni.

Miscelatore termostatico

I miscelatori termostatici Stern hanno un termostato integrato che mantiene la temperatura dell'acqua impostata. L'installazione è identica a quella di un miscelatore a muro standard, ma c'è una specificità: il termostato richiede che la differenza di pressione tra acqua calda e fredda non superi un certo valore (di norma non più di 2:1). Se la pressione dell'acqua calda e fredda è molto diversa (ad esempio un riscaldatore con bassa pressione), il termostato non funzionerà correttamente. In questi casi è necessario un rubinetto bilanciato.

Quando chiamare l'idraulico – segnali chiari

Esistono situazioni in cui l'installazione fai-da-te non è adatta o addirittura pericolosa. Dall'esperienza di dieci anni di lavoro con i clienti possiamo elencare i casi più frequenti in cui il cliente ha provato da solo e comunque ha finito per chiamare l'idraulico – solo con danni maggiori:

Filetti danneggiati sui fori del muro o sui rubinetti di intercettazione – al non esperto c'è il rischio che il filetto venga "forato" e la perdita non si possa fermare senza sostituire l'intera valvola.
Sostituzione del rubinetto di intercettazione – richiede la chiusura dell'acqua sulla tubatura principale e la maggior parte dei clienti è sorpresa che non sia un lavoro "da cinque minuti".
Installazione a muro da zero – fresatura, posizionamento del corpo, prova di tenuta, chiusura nel muro – è un'incarico complesso.
Pressione anomala dell'acqua (sotto 1 bar o sopra 6 bar) – richiede soluzioni speciali (pompa o riduttore), non solo la sostituzione del miscelatore.
Umidità nel muro o dietro la finitura – se durante la rimozione degli vecchi miscelatori si scopre umidità, fermare il lavoro e chiamare un esperto. Il problema va più a fondo del solo miscelatore.
Scaldabagno elettrico o riscaldatore ad accumulo in combinazione con il miscelatore – l'installazione e l'adattamento dei riduttori e valvole di sicurezza devono essere fatti da un esperto.

Errori comuni durante l'installazione e come evitarli

Dall'esperienza con i clienti conosciamo un mucchio di errori che si ripetono. Ecco i più frequenti:

Serraggio eccessivo delle guarnizioni – i lavabi in porcellana sono fragili. La guarnizione del miscelatore va serrata solo per farla aderire, non per fissarla. Se si sente o si percepisce un rumore di crepitio, fermare immediatamente.
Inversione dell'acqua calda e fredda – i tubi flessibili sono (per lo più) colorati, ma non sempre. Prima di far scorrere l'acqua, verificare il collegamento in base all'etichettatura sul miscelatore (rossa = calda = a destra, blu = fredda = a sinistra).
Omissione della guarnizione – gli O-ring sono piccoli e si perdono facilmente durante l'installazione. Controllare ogni collegamento per verificare che abbia la guarnizione.
Teflon sulle guarnizioni rotanti – come abbiamo detto, il nastro di teflon va usato solo sui filetti esterni (nipple, uscite fisse), non sulle guarnizioni rotanti dei tubi flessibili.
Non rispetto della direzione di avvolgimento del teflon – il nastro va avvolto nella direzione del serraggio (guardando dall'alto in senso orario per un filetto destro). Un nastro avvolto in senso opposto si srotola durante il serraggio e non esercita pressione.
Installazione senza chiusura dell'acqua – sembra assurdo, ma capita. Il cliente non chiude il rubinetto perché pensa di "solo stringere" – e finisce con un allagamento.
Non controllo della lunghezza del tubo flessibile – i tubi flessibili sono troppo corti e quindi tesi, o troppo lunghi e piegati in un arco troppo stretto. Entrambi sono fonti di problemi.

Manutenzione dopo l'installazione – cosa fare dopo

La nuova miscelatore Stern funziona correttamente, sigilla e eroga l'acqua in modo uniforme. Cosa fare dopo? La manutenzione regolare allunga la durata della miscelatrice a 10–15 anni o più. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Pulizia e decalcificazione del miscelatore sanitario – come allungarne la durata. Ecco le linee guida principali:

Ogni 6 mesi pulire il setto (la griglia all'uscita) – rimuoverlo a mano, sciacquarlo e sbarazzarsi del calcare con l'aceto.
Ogni anno verificare che la miscelatrice non goccioli o non perda in riposo – anche una piccola perdita può indicare un setto usurato. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Miscelatore Stern che gocciola o perde – cause e riparazione.
In caso di acqua fortemente calcarea (durezza superiore a 30 °dH) considerare l'installazione di un filtro o di un addolcitore – protegge non solo le miscelatrici, ma l'intero impianto.
Evitare di muovere inutilmente la leva in posizioni estreme – il setto ha una maggiore durata con un controllo delicato.
Qualora non si utilizzi la miscelatrice per un periodo prolungato (ad esempio in una seconda casa), chiudere i rubinetti di intercettazione e aprire la miscelatrice – svuotare l'acqua dal corpo della miscelatrice e prevenire eventuali rotture dovute al gelo.

Confronto dell'installazione dei diversi tipi di miscelatori Stern – tabella riassuntiva

Tipo di miscelatore	Diametro di collegamento	Difficoltà dell'installazione	Strumento speciale	Raccomandazione
Miscelatore per lavabo a colonna	G 3/8" / G 1/2"	Bassa	Chiave per miscelatori	Fai-da-te
Miscelatore per doccia a muro	G 1/2"	Media	Chiave doppia	Fai-da-te (se i collegamenti sono in ordine)
Miscelatore per vasca a muro	G 1/2" / G 3/4"	Media	Chiave doppia, tubo	Fai-da-te
Miscelatore incassato	G 1/2"	Alta	Foratura, attrezzo per muratori	Installatore
Miscelatore termostatico	G 1/2"	Media–alta	Manometro a pressione	Valutazione professionale della pressione
Miscelatore per lavello da cucina	G 3/8" / G 1/2"	Bassa–media	Chiave per miscelatori, tubo	Fai-da-te

Domande frequenti (FAQ)

Devo chiudere l'acqua in tutta la tubatura per sostituire il miscelatore del lavabo?

No, se Lei ha i rubinetti di intercettazione funzionanti sotto il lavabo. Basta chiudere i rubinetti di intercettazione dell'acqua calda e fredda, verificare che effettivamente sigillino (aprire il miscelatore e controllare che l'acqua smetta di scorrere), e poi proseguire con l'installazione. Si arriva alla tubatura principale solo quando i rubinetti di intercettazione non sigillano o devono essere sostituiti.

Perché la nuova miscelatrice Stern gocciola alla base dopo l'installazione – dove sta il problema?

La perdita alla base della miscelatrice (dove si appoggia sul lavabo) è quasi sempre un problema di guarnizione tra il corpo della miscelatrice e la superficie del lavabo. Soluzione: svitare la miscelatrice, pulire la superficie asciugandola, applicare una nuova guarnizione in gomma (se era inclusa) o una sottile striscia di silicone sanitario e rimontare la miscelatrice. Il silicone sanitario deve essere lasciato asciugare per 24 ore prima del primo utilizzo dell'acqua.

Qual è la distanza corretta dei collegamenti per i miscelatori a muro Stern?

La distanza standard tra i collegamenti dell'acqua calda e fredda per i miscelatori a muro per doccia e vasca è 150 mm (asse ad asse). Questo è lo standard europeo, seguito da quasi tutti i produttori, incluso Stern. Se Lei ha un appartamento più vecchio, dove le distanze sono diverse (ad esempio 120 mm o 200 mm), avrà bisogno di adattatori o di modificare l'impianto. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Qual è il diametro e la distanza di collegamento necessari per il miscelatore da bagno.

Può Lei utilizzare i vecchi tubi flessibili (flex) durante l'installazione di una nuova miscelatrice?

Da un punto di vista tecnico sì, ma in pratica no. I vecchi flex possono avere l'armatura crepata, guarnizioni usurate o giunti arrugginiti. Il rischio di perdite d'acqua con materiali vecchi è molto più alto del costo di nuovi flex (tipicamente 2–5 euro a pezzo). Ogni volta che si sostituisce una miscelatrice, si raccomanda di sostituire anche i flex – è la protezione più comune e economica contro l'allagamento del bagno.

Quante strati di nastro in teflon mettere sul filetto?

Per la maggior parte dei filetti G 1/2" e G 3/8" sono sufficienti 5 a 8 strati di nastro in teflon avvolti nella direzione del filetto. Il nastro deve essere teso e distribuito uniformemente su tutta la parte filettata, senza interruzioni. Troppo pochi strati – non sigilla; troppi (oltre 12–15 strati) – il filetto è difficile da serrare e si rischia di danneggiarlo. Nel caso di filo di canapa con pasta, la procedura è leggermente diversa – il filo va introdotto nelle scanalature del filetto e la pasta va applicata esternamente; questa combinazione è più rigida e adatta per giunti fissi, dove non si intende rimuovere la miscelatrice in futuro.

Cosa fare se la nuova miscelatrice fa rumore o batte dopo l'installazione – è normale?

I rumori o i colpi (cosiddetto colpo d'ariete, o colpo idraulico) al momento del chiusura della miscelatrice non sono normali e sono causati da una pressione idrica troppo alta nel tubo o dall'assenza di un ammortizzatore idraulico (vaso di espansione). Le moderne miscelatrici monoleva con cartuccia ceramica chiudono molto velocemente, e con una pressione alta causano onde di pressione. La soluzione è installare un riduttore di pressione dopo il rubinetto principale (la pressione operativa ideale è 2–4 bar) o installare un vaso di espansione a pressione. Consigliamo di risolvere il problema con un installatore.

Conclusione – un'installazione soddisfacente è il risultato della preparazione, non della forza

L'installazione di una miscelatrice sanitaria Stern non è una scienza spaziale – ma non è nemmeno un lavoro "da cinque minuti senza preparazione". Se Lei dedica abbastanza tempo (si calcola 1–2 ore per la prima sostituzione), si prepara gli strumenti corretti, sostituisce i flex e il materiale di sigillatura e segue i passaggi descritti sopra, riesce a installare la maggior parte dei tipi comuni di miscelatrici da solo. Risparmia i costi dell'installatore e acquisisce la sensazione di sapere cosa ha dentro il muro.

Se Lei non è sicuro dello stato tecnico dell'impianto, si tratta di un'installazione incassata o ha qualsiasi dubbio riguardo alla tenuta dei rubinetti esistenti – chiami un esperto. Due ore di lavoro dell'installatore sono molto più economiche delle perdite causate da un allagamento del bagno o dall'umidità a lungo termine nel muro.

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