Error comuni nell'installazione degli attacchi e come evitarli
Errori comuni nell'installazione degli appoggi e come evitarli
Gli appoggi per tubazioni sono tra gli elementi dell'installazione a cui si dedica meno attenzione – e proprio per questo sono la fonte di molti problemi che si manifestano solo dopo anni di utilizzo. Un appoggio male fissato non mantiene il tubo, danneggia la sua superficie, causa vibrazioni e rumore, oppure, nel peggiore dei casi, può portare a perdite di fluido e al collasso dell'intero sistema. Ho visto installazioni in cui gli appoggi erano forzati su diametri errati, in cui mancava l'inserto in gomma sul tubo in rame, in cui una fascetta in acciaio era fissata in un muro di aerobeton con chiodi semplici senza tasselli espandibili – e il proprietario si chiedeva perché il tubo si rompesse o perché la caldaia ronzasse.
Questo articolo non parla di teoria. Parla di errori concreti che si ripetono continuamente sulle costruzioni, delle loro cause e di come fare diversamente. Se state progettando un'installazione nuova o state riparando una esistente, leggetelo prima di prendere il trapano.
1. Dimensione errata dell'appoggio – l'errore più comune e pericoloso
Questo è di gran lunga l'errore più diffuso. L'installatore prende dal cassetto il primo appoggio che "sembra simile" e lo monta. Le cause sono diverse: scorte di materiali in magazzino, lettura poco attenta delle dimensioni, confusione tra misure in pollici e metriche, o semplicemente distrazione.
Gli appoggi vengono prodotti per diametri nominali specifici del tubo. Se si monta un appoggio che è più grande di 2–3 mm rispetto al diametro esterno del tubo, il tubo si muoverà all'interno della fascetta. A causa dell'espansione termica, degli urti di pressione o delle vibrazioni, il tubo inizierà a "muoversi" – e questo logorerà l'inserto in gomma, o direttamente la superficie del tubo. L'opposto – un appoggio troppo stretto – deformerà il tubo dall'interno, soprattutto nei tubi in plastica e in rame, dove il materiale non è così rigido.
Esempio pratico: Durante la ristrutturazione di un nucleo abitativo abbiamo trovato un tubo in rame da 22 mm fissato in un appoggio progettato per tubazioni filettate da 3/4". Il diametro esterno di un tubo in acciaio da 3/4" è 26,9 mm – quindi l'appoggio era quasi 5 mm più grande del necessario. Risultato: il tubo pendeva, durante l'uso causava rumore e aveva graffi sulla superficie nel punto della fascetta.
La soluzione è semplice, ma richiede attenzione: misurare sempre il diametro esterno del tubo prima di scegliere l'appoggio. Se state lavorando con misure in pollici, consultate il nostro articolo Come convertire le dimensioni in pollici degli appoggi in millimetri – panoramica pratica, dove troverete una panoramica dei valori medi comuni per diversi tipi di tubazioni.
2. Fissaggio errato nel supporto – problema che si manifesta solo dopo anni
Un appoggio è buono quanto il fissaggio nel muro o nel soffitto. È un'area in cui si commettono errori forse anche più frequentemente rispetto alla scelta delle dimensioni. Il motivo è semplice: il fissaggio non è visibile e nessuno lo controlla immediatamente.
Scelta errata del tassello
L'errore più comune: l'uso di tasselli plastici universali in un supporto in cui non sono adatti. I tasselli funzionano in modo diverso in calcestruzzo, in mattoni, in aerobeton (yton) e in cartongesso. In pareti in aerobeton molti installatori continuano a usare tasselli plastici standard, che in questo materiale non tengono – l'aerobeton è poroso e non riesce a trattenere il tassello. Risultato: dopo alcuni mesi la fascetta si stacca lentamente dal muro, il tubo si abbassa e modifica la pendenza.
Per l'aerobeton esistono tasselli speciali con filettatura, che funzionano sul principio dell'espansione nel supporto morbido. Per il cartongesso si usano i cosiddetti tasselli molly o tasselli con ali. Per il calcestruzzo e i mattoni pieni sono adatti i tasselli plastici o metallici espandibili standard – ma devono avere la lunghezza e il diametro corretti per il dado utilizzato.
Profondità di foratura insufficiente
Fissate un appoggio con un dado M5 da 40 mm in una parete in calcestruzzo. Inserite il tassello solo per 20 mm, perché incontrate un'armatura o un'ostacolo. La capacità di carico di questo fissaggio è una frazione del valore richiesto. La regola è che la profondità di fissaggio del tassello deve essere almeno uguale alla sua lunghezza – e la profondità del foro deve essere 10–15 mm più lunga, in modo che il tassello possa espandersi.
Avvitamento senza foratura della dimensione corretta
Un foro di 1 mm più grande rispetto a quanto richiesto dal tassello significa che non riusciremo ad espandere correttamente il tassello – il dado lo farà ruotare invece di espanderlo. Un foro di 1 mm più piccolo, invece, causerà che il tassello venga forzato nel muro, ma il suo mantello non si espanderà correttamente. Sempre utilizzare un trapano con il diametro che il produttore indica per quel tassello.
3. Assenza o spessore errato dell'inserto in gomma
I morsetti metallici senza inserto in gomma sono certo più economici e in alcuni casi anche più reperibili, ma su quasi tutti i tipi di tubazioni non hanno davvero motivo di esistere. Un morsetto metallico direttamente su un tubo metallico o in plastica crea diversi problemi insieme: corrosione galvanica (in caso di contatto tra metalli diversi), usura meccanica dovuta ai movimenti termici e microabrasioni che diventano sedi di depositi di impurità e iniziano a corrodersi dall'interno.
L'inserto in gomma svolge tre funzioni: protegge la superficie del tubo da danni meccanici, smorza le vibrazioni e il rumore, e nei tubi con dilatazione termica permette un piccolo movimento senza abrasione. Il fatto che si tratti di una "piccola cosa" non significa che non sia importante.
Un errore comune è l'uso di un inserto in gomma vecchio, restringitosi o crepato proveniente da un vecchio morsetto. Ho visto casi in cui l'installatore ha preso un nastro di gomma da un vecchio morsetto demolito e l'ha montato su un morsetto nuovo – all'occhio appariva tutto in ordine, ma la gomma aveva perso l'elasticità e svolgeva la sua funzione solo apparentemente.
I nostri morsetti metallici con gomma 1/2" vengono forniti di serie con l'inserto in gomma, quindi questo problema non si pone – ma per i morsetti più vecchi o di altri tipi, controlla sempre lo stato della gomma prima dell'installazione. Per saperne di più su questo argomento, consulta anche l'articolo Perché il morsetto danneggia il tubo – il ruolo dell'inserto in gomma e la sua scelta.
4. Distanza errata tra i morsetti – distanze eccessive
Uno dei problemi meno visibili, ma comunque abbastanza gravi. L'installatore posiziona i morsetti dove gli conviene, non dove il tubo richiede tecnicamente. Risultato: il tubo pende a onde tra i morsetti, si torce in caso di espansione termica e vibra in caso di flusso elevato.
Ogni tipo e diametro di tubo ha distanze massime raccomandate per i morsetti. Questi valori variano in base al materiale (acciaio, rame, plastica, PERT, PEX, PE-RT, composito) e in base a se si tratta di un'installazione orizzontale o verticale:
| Materiale del tubo | Diametro DN15–DN22 | Diametro DN25–DN40 | Diametro DN50+ |
|---|---|---|---|
| Acciaio (nero, zincato) | 1,5–2,0 m | 2,0–3,0 m | 3,0–4,0 m |
| Rame | 1,0–1,5 m | 1,5–2,0 m | 2,0–2,5 m |
| PEX, PERT, PE-RT | 0,5–0,8 m | 0,8–1,0 m | 1,0–1,5 m |
| PP (polipropilene) | 0,5–0,7 m | 0,7–1,0 m | 1,0–1,5 m |
| Tubo composito multistrato | 0,6–0,8 m | 0,8–1,2 m | 1,2–1,8 m |
I tubi in plastica hanno un modulo di elasticità molto inferiore rispetto a quelli metallici – quindi si incurvano e si sprofondano molto più facilmente tra i morsetti. Per loro valgono quindi distanze molto più ridotte. I tubi caldi (ad esempio acqua calda sanitaria a 60 °C o riscaldamento a 70–80 °C) hanno distanze ancora più ridotte, perché il materiale si ammorbidisce e si sprofonda più velocemente.
Per ulteriori dettagli su questo argomento, consulta l'articolo Installazione dei morsetti per tubi – distanze corrette e procedura di fissaggio.
5. Confusione tra fissaggio fisso e scorrevole – il tubo non ha dove espandersi
Questo è un errore che si manifesta dopo la prima stagione di riscaldamento. L'installatore installa tutti i morsetti come punti fissi – quindi non permette al tubo di muoversi nemmeno di un millimetro. Un tubo in acciaio DN25 lungo 10 m che si riscalda di 50 °C si allunga di circa 6 mm. Il plastico e il rame si espandono ancora di più. Se il tubo non ha dove espandersi, lo stress si trasferisce alle curve, alle saldature e alle giunzioni – e proprio lì si verificano le perdite.
L'installazione corretta distingue due tipi di fissaggio:
- Punto fisso (punto di fissaggio fisso): il tubo è fissato nel morsetto e non può muoversi in nessuna direzione. Serve per sapere in quale direzione il tubo si muoverà durante l'espansione. Su un lungo tratto di tubo dovrebbe esserci un solo punto fisso (di norma al centro).
- Punto scorrevole (punto guida): il morsetto mantiene il tubo allineato, ma permette il movimento lungo l'asse del tubo. Durante l'installazione, ciò significa che non stringiamo completamente il morsetto – lasciamo un po' di gioco per permettere al tubo di scorrere.
Un errore è quando l'installatore non sa nemmeno che questa differenza esiste e stringe tutti i morsetti a fondo. Oppure, al contrario, non stringe nessuno, il tubo si muove in modo incontrollato e ronza a ogni variazione di pressione.
6. Materiale errato del morsetto per l'ambiente specifico
Nella caldaia, nella stanza macchine o all'esterno sotto un riparo non si tratta dello stesso ambiente che in un magazzino sotterraneo asciutto. L'umidità, le sostanze aggressive di combustione, il condensato su un tubo freddo o il contatto diretto con una superficie in cemento – tutto questo riduce drasticamente la durata di un morsetto non adatto.
I morsetti in acciaio zincato sono adatti per la maggior parte delle applicazioni interne. Tuttavia, in ambienti umidi permanenti (pitturificio, lavanderia, tecnologia per piscine), lo zinco non basta e si richiede un morsetto in acciaio inox o almeno un morsetto in plastica con la certificazione appropriata. Nei montaggi esterni, il morsetto zincato si corrompe rapidamente ovunque si levi la superficie esterna – ad esempio in presenza di influenze atmosferiche aggressive.
Altrettanto importante è non utilizzare un morsetto in acciaio standard su un tubo in rame senza inserto in gomma – è un tipico esempio di pila galvanica. Rame e acciaio sono diversi nella scala elettrochimica, e se sono in contatto con l'umidità, il rame si corrompe più velocemente nel punto di contatto. L'inserto in gomma interrompe questo contatto ed elimina il problema.
Per i normali impianti di riscaldamento nelle caldaie e nelle stanze tecniche, i nostri morsetti in acciaio con inserto in gomma sono la scelta ideale – ad esempio morsetto in acciaio con gomma 1" per tubi con diametro nominale corrispondente, oppure morsetto in acciaio con gomma 2" per tubazioni distributive più spesse. Le esigenze specifiche per i morsetti nella caldaia sono trattate più approfonditamente nell'articolo Morsetti per tubi nella caldaia e nella stanza tecnica – esigenze specifiche.
7. Installazione del morsetto direttamente sull'isolamento – problemi di isolamento termico e acustico
Se il tubo è isolato (con lana minerale, schiuma o tubo preisolato), il morsetto non deve essere installato in modo da schiacciare e danneggiare l'isolamento. Lo schiacciamento dell'isolamento nel punto del morsetto crea un ponte termico – un punto in cui il calore o il freddo si disperde nell'ambiente. Un tipico risultato è la condensa sul tubo freddo esattamente nei punti dei morsetti, che porta all'umidità della struttura e alla corrosione.
Per tubazioni isolate esistono fissaggi speciali con peduncolo allungato o con sospensione in plastica, che avvolgono l'isolamento e trasferiscono il carico a un punto fisso al di fuori dell'isolamento. In alternativa si installa una guarnizione rigida (guscio in materiale duro) sotto l'isolamento nel punto del fissaggio, per evitare che l'isolamento si scompaia.
Il secondo tipo di errore è l'opposto: il fissaggio è montato sul tubo nudo, ma l'isolamento intorno a esso manca o è infilato solo da un lato e l'altro rimane aperto. Questo "ponte" può essere anche solo di alcuni centimetri, ma il suo effetto termico è evidente – su tubazioni fredde si forma qui condensa, su quelle calde si ha una perdita di calore.
8. Serraggio eccessivo o insufficiente del fissaggio
Sembra banale, ma per le molle in acciaio con inserto in gomma la forza di serraggio è importante. Serrare troppo – si deforma la gomma in modo tale che perde la sua funzione di smorzamento. Serrare troppo poco – il tubo si muove, la gomma si consuma in modo asimmetrico durante le vibrazioni e il fissaggio smette di svolgere la sua funzione.
In pratica: serrare la molla in modo che la gomma sia compressa uniformemente e il tubo non giochi in alcun modo. Per il fissaggio scorrevole (punto di guida) lasciare la molla leggermente più allentata – il tubo dovrebbe poter scorrere lungo il proprio asse con una pressione leggera della mano, ma non dovrebbe oscillare liberamente da un lato all'altro.
Un caso speciale sono le grandi molle per tubazioni spesse – ad esempio molla in acciaio con gomma 2 1/2" o molla in acciaio con gomma 3". Qui è maggiore il momento di serraggio e il dado tende a stringersi di più del necessario. Usare l'attrezzo a impulsi solo per il serraggio preliminare e completare a mano con il controllo della compressione della gomma.
9. Ignorare la direzione del posizionamento del sistema tubolare e la posizione reciproca dei fissaggi
I fissaggi devono essere disposti lungo l'asse del tracciato del tubo. Sembra ovvio, ma nella pratica capita che il fissaggio sia fissato a diversi centimetri fuori asse – ad esempio per evitare un'armatura in calcestruzzo o per aggirare un percorso dei cavi. Il tubo deve però andare dritto, e quindi "guida" la molla in modo obliquo. Il risultato è una tensione laterale costante nel punto del fissaggio, che si trasferisce ai giunti.
La soluzione è trovare un'altra posizione per il foro (se è solo di alcuni centimetri, il tubo lo sopporta senza problemi) oppure utilizzare un fissaggio con posizione regolabile. Mai forzare il tubo a piegare solo per raggiungere il fissaggio – i tubi in plastica lo sopportano senza danni visibili, ma rimane una tensione meccanica locale.
10. Sottovalutare il numero di fissaggi in caso di cambio di direzione e in corrispondenza di raccordi
Un gomito, un T, una riduzione – ogni tale elemento forma un punto con un carico meccanico aumentato. La forza di pressione nel sistema tubolare agisce su ogni cambio di direzione con una forza dipendente dal diametro e dalla pressione del mezzo. Se non si ha un gomito e i tratti adiacenti sufficientemente fissati, il raccordo si "sfilaccerà" nei giunti.
Regola empirica: per ogni gomito o T si installano fissaggi su entrambi i tratti adiacenti a una distanza non maggiore di 0,3–0,5 m dal raccordo. Per diametri DN50 e superiori sono anche 2 fissaggi su ciascun lato. Questo vale anche per i punti di collegamento della pompa, del rubinetto o della valvola – ovunque si abbia una ridotta flessibilità del sistema.
11. Posizione errata dell'installazione del fissaggio – troppo vicino a superfici calde o cavi
Nelle stanze tecniche i tubi, le reti elettriche e i condotti di condensa sono spesso molto vicini. L'errore è quando il fissaggio viene posizionato in modo che la molla metallica tocchi un cavo elettrico, oppure quando il fissaggio in plastica è posto molto vicino al bruciatore della caldaia. I fissaggi in plastica sono comunemente certificati per temperature fino a 80–100 °C, ma un contatto prolungato con cavi a temperature superiori a 60 °C può causare la degradazione del materiale.
Mantenere uno spazio libero minimo di 50 mm tra il fissaggio del tubo e qualsiasi altro impianto, a meno che non sia esplicitamente risolto con un sistema di supporto speciale. Per tubi caldi (>90 °C) in prossimità della sorgente di calore utilizzare esclusivamente fissaggi metallici con inserto in gomma resistente alle alte temperature.
12. Trascurare l'ispezione e il controllo dei fissaggi dopo il primo ciclo di riscaldamento
Dopo il primo riscaldamento e raffreddamento del sistema avviene il consolidamento di tutti gli elementi. I dadi possono allentarsi leggermente, il tubo può essersi spostato, l'inserto in gomma ha avuto il suo primo "colpo". Per questo motivo, 4–6 settimane dopo l'avvio iniziale del sistema, deve essere effettuato un controllo visivo e il serraggio dei fissaggi – in particolare per tubi in plastica e in rame, dove i movimenti del materiale sono più visibili.
La manutenzione a lungo termine dei fissaggi – cosa controllare, quando sostituirli e cosa sono i segnali di un guasto imminente – viene trattato nell'articolo Manutenzione e sostituzione dei fissaggi per tubi – quando e come.
Domande frequenti (FAQ)
Può utilizzare un fissaggio senza inserto in gomma per un tubo in rame?
Non è consigliabile. Il fissaggio metallico a diretto contatto con il tubo in rame crea una pila galvanica che accelera la corrosione del rame nel punto di contatto. Inoltre, l'acciaio durante il movimento termico del tubo danneggia meccanicamente la superficie del rame. Utilizzare sempre morsetti con inserto in gomma, oppure almeno un fissaggio in plastica. Per ulteriori informazioni vedere l'articolo Perché il fissaggio danneggia il tubo – il ruolo dell'inserto in gomma e la sua scelta.
Come posso determinare il diametro del fissaggio necessario, se conosco solo il diametro nominale del tubo?
Il diametro nominale (DN o pollici) non si riferisce al diametro esterno del tubo – è una fonte comune di confusione. Ad esempio, un tubo da 1" (DN25) ha un diametro esterno di 33,7 mm, non 25,4 mm. Scegliere il fissaggio in base al diametro esterno reale del tubo, non in base all'indicazione nominale. Per un calcolo dettagliato vedere l'articolo Quale diametro di fissaggio è necessario – pollici vs. misure metriche dei tubi.
Perché il mio tubo ronza, anche se ho installato i fissaggi seguendo le istruzioni?
La causa più comune: i fissaggi sono troppo distanti tra loro (il tubo vibra nei tratti liberi) oppure tutti i fissaggi sono serrati troppo strettamente senza punti scorrevoli (le vibrazioni si propagano nel sistema senza essere smorzate). Controllare che gli inserti in gomma nei fissaggi non siano rigidi o crepatisi – una gomma usurata non smorza le vibrazioni. Un'altra causa può essere la risonanza a causa di un certo flusso – in questo caso aiuta spostare la posizione di un fissaggio di 15–20 cm.
Qual è la differenza tra punto fisso e punto scorrevole nell'installazione dei fissaggi e devo preoccuparmene in un impianto domestico normale?
Un punto fisso impedisce qualsiasi movimento del tubo, un punto scorrevole permette il movimento assiale (lungo l'asse). In un impianto domestico normale con tratti brevi (fino a 2–3 m) non è generalmente critico – il tubo ha abbastanza curve di compensazione negli adattatori. Il problema sorge con tratti lunghi rettilinei (oltre 5 m), specialmente con plastica e rame, dove l'espansione termica è maggiore rispetto all'acciaio.
Può installare fissaggi nel cartongesso e come?
Sì, ma deve utilizzare fissaggi appropriati. Le normali tasselli in plastica per cartongesso non tengono. Utilizzare tasselli tipo molly (tasselli espandibili con ali), fissaggi chimici o tasselli direttamente nel profilo metallico dietro il cartongesso. Per tubi pesanti (DN32 e superiore) si consiglia di far passare il tubo attraverso una parete in cartongesso e fissare il fissaggio direttamente nella struttura portante dietro.
Quanti fissaggi sono necessari per 10 m di tubo in plastica da 20 mm per acqua calda?
Un tubo in plastica da 20 mm per acqua calda (ad esempio PEX o PERT a 60 °C) richiede un'interdistanza dei fissaggi di 0,5–0,7 m. Per un tratto rettilineo di 10 m ciò significa almeno 15–20 fissaggi. Se la tratta è a gomito, aggiungere un fissaggio su ciascun braccio a una distanza di massimo 0,4 m da ciascun adattatore. È meglio avere un fissaggio in più che uno in meno – un tubo in plastica con acqua calda che crolla è molto più difficile da riparare rispetto a una costruzione.
Conclusione: fissaggio corretto e installazione corretta sono ugualmente importanti
Tutta questa questione si basa su un semplice principio: il fissaggio è l'elemento che mantiene il tubo per tutta la durata dell'installazione – quindi 20, 30, a volte 50 anni. L'investimento nella scelta corretta e nell'installazione richiede un'ora in più e costa pochi centesimi per fissaggio – rispetto ai costi per riparare un giunto rotto, per sanificare l'umidità nella struttura o per sostituire un tratto di tubo sotto il pavimento. Gli errori nell'installazione dei fissaggi sono quasi sempre il risultato di fretta o di mancanza di conoscenza, non di mancanza di materiale.
Se non è sicuro della scelta del tipo o della dimensione specifica del fissaggio, guardi anche i nostri altri articoli in questa categoria – ad esempio Come scegliere il fissaggio corretto per il tubo – materiale, tipo e utilizzo oppure Fissaggi metallici con gomma vs. fissaggi in plastica – quando utilizzare ciascuno. Naturalmente, l'intera gamma di fissaggi, inclusi fissaggi metallici con gomma per diversi diametri, è disponibile nella nostra categoria Fissaggi per tubi.
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