Problemi comuni degli accumuli solari: surriscaldamento, corrosione e perdita di pressione

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Problemi comuni con i serbatoi solari: surriscaldamento, corrosione e perdita di pressione

Il bollitore per acqua calda sanitaria è il cuore di ogni sistema solare per la produzione di acqua calda. A differenza della caldaia o del circolatore, la maggior parte dei proprietari di case non lo vede quasi mai – è posizionato in una stanza tecnica, isolato, silenzioso, e ci si aspetta che funzioni per decenni senza problemi. La realtà però è che il serbatoio è soggetto a diversi tipi di guasti che si sviluppano gradualmente, per mesi o anni, e quando si manifestano in modo evidente, il loro ripristino è costoso o richiede l'acquisto di un intero nuovo impianto.

Questo articolo è rivolto ai proprietari di case con sistema solare, ma anche agli installatori che desiderano disporre di un solido supporto per spiegare ai clienti perché la manutenzione preventiva è più economica delle riparazioni dopo un guasto. Esamineremo le tre principali categorie di guasti: il surriscaldamento del serbatoio e dei mezzi al suo interno, la corrosione del serbatoio e dei suoi scambiatori, e la perdita di pressione nel sistema. Per ogni guasto spiegheremo le cause, i sintomi, la diagnostica e le soluzioni – con valori specifici e esempi tratti dalla pratica reale.

1. Surriscaldamento del bollitore solare

Come si verifica e perché è pericoloso

I collettori solari termici lavorano con temperature sorprendentemente elevate. Nei mesi estivi, quando il consumo di acqua calda è basso (periodo di vacanza, casa vuota) e l'irraggiamento solare è massimo, la temperatura nel circuito primario – nel fluido termovettore connesso al collettore – può facilmente superare i 150 °C, e in condizioni di stazionamento persino 180–200 °C per i collettori piani, e ancora di più per quelli a tubi sottovuoto. Se il serbatoio non ha una capacità sufficiente o la regolazione non è impostata correttamente, il calore si trasferisce al serbatoio e la temperatura dell'acqua al suo interno sale ben oltre la soglia operativa sicura di 95 °C.

Il surriscaldamento non rappresenta solo un rischio per la sicurezza – anche se è reale (ebollizione dell'acqua in pressione, possibile apertura della valvola di sicurezza). Ha conseguenze dirette sul piano materiale: degrada l'isolamento del serbatoio, danneggia le guarnizioni, e in casi peggiori deforma la parete interna o lo scambiatore. Particolarmente sensibili sono gli isolamenti in poliuretano, che a temperature prolungate superiori a 90 °C perdono la loro struttura e le proprietà isolanti termiche. In sintesi: un solo ciclo estivo di stazionamento invecchia in modo evidente il serbatoio.

Le cause più comuni di surriscaldamento nella pratica

Dalle decine di casi risolti emerge che il surriscaldamento ha quasi sempre una delle seguenti cause principali:

Dimensionamento insufficiente del serbatoio – una famiglia di tre persone ha un serbatoio da 120 litri, che con un irraggiamento solare completo raggiunge la temperatura massima entro il pranzo, e per il resto della giornata i collettori riscaldano solo il fluido senza spazio per cedere il calore. La soluzione è un volume maggiore – per la progettazione si segue in media 70–90 litri di volume utile per persona, per i sistemi solari meglio 80–100 l. Per ulteriori informazioni si veda il nostro articolo Qual è la capacità del serbatoio solare necessaria per la Sua casa.
Regolazione errata – l'unità di controllo non invia un comando per fermare la pompa quando la temperatura massima nel serbatoio è raggiunta, oppure il sensore di temperatura è posizionato in modo errato (non rappresenta la temperatura reale nella parte alta del serbatoio).
Serbatoio senza circuito di raffreddamento sufficiente – alcuni sistemi non hanno alcun modo per dissipare il calore in eccesso (colletto di raffreddamento, circuito per piscina, scambiatore di raffreddamento). Quando il serbatoio è pieno e caldo, la pompa primaria si ferma e si verifica una stazionamento nel collettore.
Stazionamento nel circuito primario – durante la stazionamento il fluido solare (di norma propilenglicole) si trasforma in vapore, che "spinge" il fluido indietro nel serbatoio e lo scambiatore riceve un colpo di vapore. Cicli di stazionamento ripetuti degradano il glicole e ostruiscono lo scambiatore e le sezioni tubulari.

Come riconoscere il surriscaldamento – sintomi specifici

Nella pratica, il surriscaldamento si rivela spesso con questi sintomi: la valvola di sicurezza del serbatoio scarica regolarmente (più volte in estate) – è un chiaro segnale che la pressione nel serbatoio ha superato il valore impostato (tipicamente 6 bar), che avviene con le alte temperature dell'acqua. Un altro sintomo è l'ingiallimento o l'indurimento del fluido solare – il glicole degradato da surriscaldamenti ripetuti cambia colore e pH, diventa acido e inizia a corrodere le parti metalliche del sistema. Purtroppo il glicole degradato non è reversibile; va sostituito completamente. A volte il primo sintomo è una cosa semplice: il serbatoio emette un forte rumore (scricchiolio, colpi) durante i cicli di riscaldamento – è conseguenza dell'espansione termica in condizioni di temperature estreme.

Misure preventive e soluzioni

Il surriscaldamento può essere affrontato preventivamente su diversi livelli. A livello di progettazione del sistema: dimensionamento corretto del serbatoio (per sistemi solari con una superficie superiore a 6 m² è ragionevole arrivare almeno a serbatoi da 300 litri o superiori), oppure un serbatoio con due scambiatori, dove il secondo può servire per l'attacco di un altro utilizzatore o di un circuito per piscina. A livello di regolazione: impostare la temperatura massima del serbatoio a 85–90 °C (non superiore), e prima ancora attivare la protezione tramite colletto di raffreddamento o raffreddamento notturno. A livello di controllo regolare: controllare almeno una volta all'anno lo stato e il pH del fluido solare – quando il pH è inferiore a 7 (neutro) è necessario sostituire il fluido. Il valore corretto del pH dovrebbe essere 7–8,5.

2. Corrosione dei serbatoi solari

Perché il serbatoio si corrompe nonostante sia "inox" o "smaltato"

I clienti spesso si aspettano che un serbatoio moderno sia immune alla corrosione. La realtà è più complessa. La maggior parte dei serbatoi in commercio ha una parete interna in lamiera d’acciaio, protetta da uno smalto vitreo (strato ceramico) o è realizzata in acciaio inox (acciaio inossidabile). Ogni tipo presenta rischi specifici di corrosione.

Serbatoi smaltati: lo smalto è uno strato fragile di ceramica. Se il serbatoio viene trasportato in modo inadatto, se si urta durante l’installazione, o se durante il processo produttivo si verifica una microfessura, lo smalto si rompe e l’acciaio sottostante viene esposto all’acqua. Senza protezione, la superficie si arrugginisce in pochi anni e il serbatoio inizia a perdere. Per questo motivo, i serbatoi smaltati hanno una protezione attiva – un’anodo di magnesio (o un’anodo elettrolitico in titanato), che si "sacrifica" al posto del materiale principale. Ma solo se l’anodo funziona. Un’anodo usurato, che nessuno ha toccato per anni, non fornisce alcuna protezione.

Serbatoi in acciaio inox: l’acciaio inossidabile (tipicamente AISI 304 o AISI 316) è molto più resistente, ma non inattaccabile. Reagisce all’acqua aggressiva con un alto contenuto di cloruri (la maggior parte dell’acqua potabile in Slovacchia ha livelli di cloruri al di sotto della soglia problematica, ma con acqua dura e un contenuto di sali più elevato si formano corrosioni puntuali – detta corrosione a pitting sull’acciaio inox). I pitting sono pericolosi perché sono quasi invisibili dall’esterno, ma si espandono all’interno. Il primo segnale visibile è una macchia rossastra nell’acqua o sullo scarico – e a volte è già troppo tardi.

Tipi di corrosione e dove iniziano

La corrosione in un serbatoio solare può iniziare in diversi punti contemporaneamente:

Fondo del serbatoio – i depositi (fanghi, incrosti di calcare) creano un ambiente anaerobico sotto lo strato di fango, dove avviene la corrosione microbiologicamente condizionata (MIC). I batteri riducenti di solfati (SRB) producono idrogeno solforato, che è aggressivo verso l’acciaio. Un serbatoio che non è stato mai pulito da anni presenta uno strato di fango in fondo e sotto di esso un attacco corrosivo alla parete.
Giunzioni saldate e passaggi – ogni foro nella parete (connessione, alimentazione dell’anodo, scambiatore) è un potenziale punto debole. La cella galvanica tra metalli diversi (ad esempio uno scambiatore in rame in una parete in acciaio) accelera la corrosione intorno alla giunzione.
Scambiatore di calore – gli scambiatori in rame nei serbatoi in acciaio sono relativamente resistenti, ma con acqua dura e un pH inferiore a 7 si verifica un’acidificazione della superficie e il rame si scioglie nell’acqua (acqua verde – segno distintivo). Gli scambiatori a strati sono chimicamente inerti, ma sensibili ai danni meccanici causati da pressione eccessiva o vibrazioni.
Smalto interno – in caso di shock termico (riempimento improvviso con acqua fredda in un serbatoio caldo) lo smalto può rompersi. La resistenza dello smalto si esprime in cicli di variazione termica; gli smalti di alta qualità resistono a migliaia di cicli, quelli economici meno.

Diagnosi della corrosione – segnali domestici rivelatori

La corrosione si manifesta in diversi modi che un proprietario di casa può riconoscere facilmente. Il primo e più importante segnale è l’acqua colorata: un colore marrone-arancione (ruggine) all’apertura iniziale indica corrosione della parete o dello scambiatore; un colore verde chiaro indica corrosione del rame. Il secondo segnale è l’odore – l’odore di idrogeno solforato (uova marce) nell’acqua calda è un sintomo di batteri riducenti di solfati nel sedimento. Il terzo segnale: riduzione dell’efficacia del riscaldamento – la corrosione e i depositi calcarei sullo scambiatore agiscono come isolanti termici, il sistema deve lavorare più a lungo per raggiungere la stessa temperatura.

L’anodo deve essere controllata fisicamente almeno una volta ogni due anni. L’accesso è attraverso un’apertura di manutenzione nella parte superiore del serbatoio. L’anodo ha uno spessore di circa 25–30 mm quando è nuova; quando si riduce a un diametro inferiore a 10 mm o quando il resto è più corto del 30% della lunghezza originale, deve essere sostituita. Nella pratica, si stima che in acque morbide (nord della Slovacchia, aree montane) l’anodo duri 4–6 anni, in acque dure (Danubian Basin, area di Nitra, Trnava) a volte solo 2–3 anni. Per un procedimento più dettagliato si veda l’articolo Manutenzione del serbatoio solare: pulizia, controllo dell’anodo e dello scambiatore.

Perché un serbatoio con doppio scambiatore è più resistente alla corrosione

Un dettaglio pratico interessante: i serbatoi con due scambiatori hanno un circuito primario solare (glicole) chiuso, senza contatto con l’acqua potabile. Il circuito secondario (ad esempio caldaia) è chiuso anch’esso. L’acqua potabile è quindi in contatto solo con la parete interna e con lo scambiatore secondario. Questo riduce al minimo il rischio di contaminazione e distribuisce meglio il carico corrosivo complessivo. Se ti interessa il confronto tra soluzioni costruttive, leggi anche l’articolo Serbatoio con uno o due scambiatori: quale è più adatto. Per le famiglie con sistema solare e caldaia raccomandiamo un serbatoio solare con due scambiatori incluso l’isolamento, dove ogni circuito è separato e i rischi di corrosione galvanica sono ridotti al minimo.

3. Perdita di pressione nel sistema solare

Perché la pressione nel sistema è importante e quali sono i suoi valori normali

Il sistema solare è un circuito idraulico chiuso. Il circuito primario (collettori – pompa – scambiatore del serbatoio – ritorno ai collettori) è riempito con un fluido solare a pressione, tipicamente 1,5–3 bar in condizioni fredde. Il vaso di espansione (serbatoio a membrana) serve ad assorbire le variazioni di pressione durante l’espansione termica del fluido. Quando la pressione scende al di sotto del valore minimo (tipicamente 1–1,2 bar), la pompa aspira aria, perde potenza idraulica, e nel caso estremo si ferma e i collettori funzionano a vuoto.

L’anello secondario (bollitore – distribuzione dell’acqua calda) è normalmente collegato a pressione con la distribuzione dell’acqua fredda e funziona a una pressione di rete di 2–6 bar. I problemi si verificano in caso di rottura del bollitore o dello scambiatore, perdite di guarnizioni o malfunzionamento della valvola di sicurezza e del vaso di espansione.

Cause della perdita di pressione nell’anello primario

La perdita di pressione nell’anello primario può derivare da diversi fattori:

Perdite nei raccordi, tubi flessibili o nello scambiatore – la causa più comune. In pratica, si tratta spesso di una guarnizione in olio-glicerolo che, dopo ripetuti surriscaldamenti, ha perso l’elasticità. Se Lei osserva un leggero alone o gocciolamento di glicole sotto il bollitore o vicino al collettore, questa è una diagnosi inequivocabile. Il glicole ha un odore dolciastro e una consistenza untuosa – facilmente riconoscibile.
Vaso di espansione usurato – la membrana del vaso si rompe con l’età. Quando la membrana è danneggiata, il vaso non svolge più la sua funzione e la pressione nel sistema aumenta bruscamente durante il riscaldamento, causando l’apertura della valvola di sicurezza e la fuoriuscita di parte del liquido. Dopo il raffreddamento, la pressione scende al di sotto del minimo. Indizio: la valvola di sicurezza perde ad ogni ciclo di riscaldamento.
Aria nel sistema – in caso di un riempimento errato, di una pressione molto bassa (sotto 1 bar) o di una stagnazione, nel sistema si formano bolle d’aria che ostacolano la circolazione. La pompa, all’avvio, emette un suono distintivo simile a un ronzio.
Fessure microscopiche nello scambiatore del bollitore – in caso di guasto si verifica un passaggio d’acqua dall’anello primario a pressione elevata al bollitore o viceversa. La pericolosità sta nel fatto che la differenza di pressione è piccola e l’inquinamento potrebbe non manifestarsi immediatamente. Riconoscimento: se la pressione nell’anello primario cala più velocemente di quanto si possa spiegare con una perdita normale e, al contempo, aumenta la pressione nel bollitore, è molto probabile che Lei abbia un problema con lo scambiatore.

Perdita di pressione nell’anello secondario del bollitore

L’anello secondario (acqua potabile) presenta problemi diversi. La causa più comune è un vaso di espansione mal regolato o usurato, o una valvola di sicurezza del bollitore malfunzionante. La valvola di sicurezza del bollitore (tipicamente 6 bar) deve disporre di un deflusso libero – se il deflusso è ostruito o bloccato, in caso di surriscaldamento può verificarsi una situazione di pressione pericolosa. Al contrario, se la valvola di sicurezza non è ermetica e perde costantemente, è probabile che sia regolata a una pressione troppo bassa o che sia usurata e necessiti di sostituzione.

La pressione nell’anello secondario è influenzata anche dallo stato della rete idrica domestica. Nei comuni in cui la pressione dell’acqua pubblica varia (maggiore al mattino, minore in estate), il bollitore potrebbe funzionare in condizioni instabili. La soluzione consiste in un riduttore di pressione installato prima del bollitore, regolato su 3–4 bar.

Equilibrio idraulico e collettori di distribuzione

Aspetto importante, ma spesso trascurato: il sistema solare, collegato al circuito caldaia tramite collettore e distributore, deve disporre di un corretto equilibrio idraulico. Se un circuito prevale (ad esempio il riscaldamento a pavimento con bassa resistenza), la pressione nel circuito primario solare può calare a causa di una scorretta direzione del flusso. Per questo motivo, nell'installazione di impianti di grandi dimensioni, dove il serbatoio solare è collegato al gruppo di distribuzione, raccomandiamo l'uso di un collettore in acciaio inox industriale – ad esempio installazione collettore/distributore in acciaio inox industriale con valvole a sfera 6/4"×1" 2-ways, che permette un'impostazione precisa e l'assistenza tecnica di ogni circuito separatamente. Per ulteriori informazioni sul collegamento del serbatoio con la caldaia e il collettore, consultare l'articolo Collegamento del serbatoio solare con la caldaia e il collettore del circuito.

4. Connessione tra guasti e dimensioni del serbatoio

Un serbatoio sottodimensionato è quasi una garanzia di guasti. Un serbatoio piccolo si surriscalda più rapidamente, sottopone l'elemento scambiatore a cicli termici estremi, accelera la degradazione del fluido solare e abbrevia la durata dell'intero sistema. Al contrario, un serbatoio opportunamente dimensionato riceve il calore in modo uniforme, mantiene gradienti termici più favorevoli e l'intero sistema funziona entro il range ottimale.

Per nuclei familiari da 3 a 4 persone con una superficie dei pannelli solari da 5 a 8 m², la soluzione standard è un serbatoio con capacità da 250 a 300 litri. Se la superficie dei pannelli è maggiore o il serbatoio viene utilizzato anche per supportare il riscaldamento, raccomandiamo di scegliere un serbatoio da 400 litri. Per nuclei familiari più piccoli o per case di villeggiatura con una minore superficie dei pannelli, è sufficiente un serbatoio da 250 litri, oppure, in caso di famiglie da 3 persone, un serbatoio da 300 litri, che fornisce un volume di accumulo sufficiente per soddisfare i picchi di consumo anche nei giorni meno soleggiati. Per un'analisi completa dei criteri di scelta, consultare l'articolo Come scegliere il serbatoio solare: volume, scambiatori e tipo di sistema.

5. Manutenzione preventiva a lungo termine – panoramica consolidata

I tre gruppi di guasti descritti (surriscaldamento, corrosione, perdita di pressione) sono strettamente interconnessi. Il surriscaldamento accelera la degradazione del glicole, il glicole degradato diventa acido e corrode le parti metalliche, le parti corrose generano perdite, le perdite causano la perdita di pressione. Si tratta di una catena che può essere interrotta soltanto con controlli preventivi regolari.

Intervallo raccomandato per la manutenzione di base del serbatoio solare e del circuito primario:

Ogni anno: ispezione visiva del serbatoio e delle tubazioni per perdite, controllo della pressione nel circuito primario (dovrebbe essere 1,5–2 bar in condizioni fredde), controllo della temperatura del serbatoio e della funzionalità della regolazione, ispezione visiva del colore del glicole (non dovrebbe essere marrone/verde).
Ogni 2 anni: controllo del pH e della densità del fluido solare (pH 7–8,5; densità corrispondente a una miscela con punto di congelamento min. −25 °C), controllo dello stato dell'anodo, controllo della pressione di pre-carica del vaso di espansione (scollegarlo dal sistema e controllare la pressione dell'azoto – in genere 0,5–1 bar).
Ogni 4–6 anni: sostituzione del fluido solare (indipendentemente dallo stato – il glicole ha una durata di 5–8 anni), sostituzione dell'anodo se necessario, prova di pressione generale del sistema.
Su richiesta: sostituzione della valvola di sicurezza, guarnizione usurata, membrana del vaso di espansione.

Questi non sono suggerimenti tratti da brochure produttive riposte in un cassetto – si tratta di intervalli reali, derivati da come i clienti arrivano con i guasti. La maggior parte dei problemi che incontriamo sono conseguenze di un'assenza di base controllo. Il cliente che è arrivato con un serbatoio corroso dopo 12 anni senza manutenzione aveva un serbatoio di marca di alta qualità – il problema non era la qualità del prodotto, ma l'assenza completa di manutenzione.

6. Domande frequenti (FAQ)

Il mio serbatoio riversa acqua attraverso la valvola di sicurezza ogni estate. È normale?

No, non è normale e assolutamente non va ignorato. La valvola di sicurezza è un elemento di sicurezza, non una valvola di regolazione – dovrebbe aprirsi soltanto in situazioni di emergenza. Se riversa regolarmente, la causa più frequente è un serbatoio sottodimensionato (il calore non ha dove scaricarsi), un vaso di espansione usurato (la membrana non svolge più la sua funzione) o una regolazione errata (il sistema non si ferma in tempo con il riscaldamento). Tutte e tre le cause sono riparabili, ma devono essere diagnosticate separatamente.

Come riconosco che l'anodo del serbatoio è usurato?

Il modo più affidabile è un controllo fisico – svitare l'anodo dal foro di servizio del serbatoio (in genere una connessione filettata M40–M60 nella parte superiore) e controllarne lo stato. Un anodo nuovo ha uno spessore di circa 25 mm e una lunghezza variabile in base al produttore. Quando ha un diametro inferiore a 10 mm o si sfalda, va sostituito. Un segnale indiretto è l'acqua marroncina che esce dal rubinetto al primo utilizzo mattutino, oppure un odore di zolfo (odore di uovo marcio) nell'acqua calda. Tuttavia, questi sintomi appaiono soltanto quando l'anodo non funziona da tempo e la corrosione è già in atto.

Perché mi cala la pressione nel circuito primario solare ogni pochi mesi?

Se dopo il riempimento la pressione cala nuovamente dopo alcuni mesi (ad esempio da 2 bar a 1 bar), ci sono tre probabili cause: una piccola perdita in uno dei collegamenti (controllare i raccordi, il gruppo Tichelman, la valvola di sicurezza), una membrana danneggiata del vaso di espansione (la valvola riversa durante il riscaldamento e perde fluido), oppure microfessure nello scambiatore del serbatoio. Raccomandiamo una diagnostica sistematica seguendo i seguenti passaggi: prima il vaso di espansione (scollegarlo e misurare la pressione di carica dell'azoto), quindi un'ispezione visiva di tutti i collegamenti, infine una prova di pressione dello scambiatore.

Può utilizzare un normale liquido antigelo per auto al posto del glicole solare?

No, in nessun caso. Il glicole etilenico per auto ha una composizione diversa rispetto al fluido solare (glicole propilenico). Il glicole etilenico è tossico (problema in caso di perdita nell'acqua potabile), ha una viscosità diversa, un punto di ebollizione diverso e diversi inibitori di corrosione. Il fluido solare è formulato appositamente per un range termico da −30 °C a +180 °C, è alimentare sicuro (glicole propilenico) e contiene inibitori che proteggono i metalli dall'ossidazione alle alte temperature. L'uso di un fluido errato porta a una rapida degradazione, corrosione e annullamento della garanzia del serbatoio.

Il serbatoio ha 15 anni e ha iniziato a perdere. Vale la pena ripararlo o sostituirlo?

Dipende dal luogo e dall'entità del guasto. Se si tratta della sostituzione di una guarnizione su una connessione o sull'anodo, la riparazione è economica e semplice. Se la perdita proviene dal guscio del serbatoio o dallo scambiatore (rottura interna), in genere la riparazione non è economica – le riparazioni a saldatura su serbatoi a pressione richiedono certificazione e verifica, che sono costose. Inoltre, un serbatoio vecchio 15 anni ha probabilmente un'isolazione degradata e uno scambiatore usurato. In questo caso, la sostituzione con un serbatoio nuovo è più vantaggiosa ed efficiente dal punto di vista economico – un serbatoio nuovo ha una garanzia e proprietà termoisolanti moderne.

Deve avere solo uno scambiatore il serbatoio all'installazione, se ho solo un sistema solare?

Technicamente no, uno scambiatore è sufficiente per un sistema semplice con soli pannelli solari. Tuttavia, un serbatoio con doppio scambiatore offre maggiore flessibilità – il secondo scambiatore può essere collegato in futuro a una caldaia, a una pompa di calore o ad un'altra fonte di calore. Per l'acquisto di un serbatoio destinato a lungo termine, raccomandiamo di considerare una soluzione con doppio scambiatore, anche se non lo si utilizza al momento al massimo delle sue potenzialità. Per un confronto dettagliato tra le due concezioni, consultare l'articolo Serbatoio con uno o due scambiatori: quale è più adatto.

Conclusione: i guasti sono prevedibili, i danni non devono esserlo

Il surriscaldamento, la corrosione e la perdita di pressione rientrano tra i guasti prevedibili che si possono evitare completamente (dimensionamento corretto, installazione di qualità, manutenzione regolare) oppure individuare in fase iniziale, quando la riparazione è economica e rapida. Lo strumento preventivo chiave è un controllo annuale regolare con misurazioni semplici – pressione, pH, colore del fluido, stato dell'anodo. Un serbatoio per cui si presta attenzione dura 20 anni o più senza grandi spese. Un serbatoio ignorato fin dall'installazione, dopo 8–12 anni, si trova spesso di fronte alla sostituzione – troppo presto e troppo cara.

Se Lei sta valutando l'acquisto di un accumulatore, il suo posizionamento o i parametri tecnici specifici prima dell'acquisto, Le consigliamo di leggere anche i nostri articoli Dimensioni e collegamenti degli accumulatori solari: cosa controllare prima dell'acquisto e Installazione dell'accumulatore solare: procedura, posizionamento e requisiti per l'installazione, dove troverà informazioni pratiche specifiche per la preparazione della stanza tecnica e per il corretto collegamento di tutti i circuiti.

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