Problemi comuni con i serbatoi a pressione e come eliminarli

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Problemi frequenti con i serbatoi autoclave e come risolverli

Il serbatoio autoclave è il cuore di ogni autoclave domestica. Se funziona correttamente, nemmeno lo noterete – l'acqua scorre con una pressione uniforme, la pompa non si attiva ad ogni apertura del rubinetto e il sistema funziona per anni senza problemi. Quando però qualcosa smette di funzionare come dovrebbe, il primo sintomo sono oscillazioni di pressione, frequenti avvii della pompa, o un completo arresto dell'erogazione dell'acqua. Dall'esperienza so che la stragrande maggioranza dei guasti alle autoclavi domestiche non è legata alla pompa, ma esattamente al serbatoio autoclave – rispettivamente al suo errato settaggio, all'assenza di manutenzione o a danni fisici.

In questo articolo analizzerò tutti i guasti comuni con cui incontro ripetutamente i nostri clienti, spiegherò le loro cause e mostrerò come diagnosticarli e risolverli – sia autonomamente, che con l'aiuto di un tecnico di assistenza tecnica. Se Lei è interessata soprattutto alla prevenzione, si riferisca anche alle nostre guide correlate Manutenzione e assistenza tecnica del serbatoio autoclave – cosa e quando controllare e Qual è la pressione da impostare nel serbatoio autoclave e come verificarla.

Come funziona effettivamente il serbatoio autoclave – base per comprendere i guasti

Prima di passare ai guasti specifici, è importante comprendere il principio di funzionamento. Il serbatoio autoclave svolge la funzione di serbatoio e smorzatore in uno. All'interno c'è una camera d'aria in diretto contatto con l'acqua (serbatoi senza camera d'aria, cosiddetti tipi zincati), oppure una membrana o camera d'aria che separa l'aria dall'acqua (modelli moderni con camera d'aria).

La parte d'aria è inizialmente gonfiata a un certo valore – di solito 1,5 a 2 bar per le installazioni domestiche comuni. Quando la pompa riempie il serbatoio d'acqua, l'aria si comprime. Quando apre il rubinetto, l'aria compressa spinge l'acqua fuori senza la necessità di avviare immediatamente la pompa. Quando la pressione scende al limite inferiore (ad esempio 2 bar), l'interruttore di pressione avvia la pompa, e quando si raggiunge il limite superiore (ad esempio 4 bar), la arresta. Questo ciclo – caricamento e scarico – dovrebbe ripetersi idealmente alcune volte all'ora, non alcune volte al minuto.

Da questo principio derivano direttamente tutti i guasti tipici: se la pressione dell'aria non è corretta, se la camera d'aria è danneggiata, se la carcassa è arrugginita o se la valvola è ostruita – il sistema smette di funzionare correttamente. Andiamo ad analizzare ciascun gruppo di guasti in dettaglio.

Problema n. 1: La pompa si attiva troppo spesso (cosiddetto ciclo breve)

Questo è di gran lunga il reclamo più comune. Il cliente mi chiama e dice: "La pompa parte ogni 20–30 secondi, anche quando nessuno sta usando l'acqua, o solo quando qualcuno si lava le mani." Questo fenomeno in inglese si chiama short cycling ed è un indicatore assoluto di un problema con il serbatoio autoclave.

Causa A: Aria persa dal serbatoio

Negli serbatoi senza camera d'aria (tipi zincati) l'aria si assorbe gradualmente nell'acqua e si disperde. È un fenomeno fisico che non si può fermare – l'aria si dissolve lentamente nell'acqua, soprattutto a temperature e pressioni elevate. Nei vecchi serbatoi senza camera d'aria ho visto casi in cui il cliente aveva un sistema funzionante un mese dopo l'installazione, ma un anno dopo il serbatoio era praticamente pieno d'acqua senza alcuna camera d'aria.

Soluzione: Chiuda l'alimentazione dell'acqua, scarichi la pressione dal serbatoio aprendo un rubinetto, quindi scollega il serbatoio dal tubo e aggiunga aria attraverso la valvola d'aria (stesso tipo di quelle delle biciclette – valvola Schrader) alla pressione desiderata. Per la maggior parte delle installazioni domestiche è 1,5 bar con interruttori a 2 bar, o 0,3–0,5 bar in meno rispetto al valore di interruzione impostato per l'accensione della pompa. Per un procedura più dettagliata si riferisca all'articolo Qual è la pressione da impostare nel serbatoio autoclave e come verificarla.

Causa B: Camera d'aria rotta o perforata

Se il serbatoio ha una camera d'aria, essa può subire danni fisici. I sintomi sono identici a quelli di una perdita d'aria: ciclo breve, ma in aggiunta, quando si svuota la camera d'aria, esce acqua (non aria) – che è una prova inequivocabile che la camera d'aria è rotta. La durata della camera d'aria di gomma è di 5–15 anni, a seconda della qualità dell'acqua, della pressione e del materiale.

Soluzione: Sostituzione della camera d'aria. La maggior parte dei serbatoi con camera d'aria è progettata per permettere la sostituzione della camera d'aria – attraverso il collo inferiore o attraverso un'assemblea filettata. Per i clienti con installazioni più grandi (serbatoi da 200–300 litri) la sostituzione della camera d'aria è economicamente sensata; per i serbatoi più piccoli (24–50 litri) a volte è più semplice sostituire l'intero serbatoio. Prima di procedere, verifichi la disponibilità della camera d'aria di ricambio per il modello specifico – non tutti i produttori forniscono ricambi.

Causa C: Regolazione errata della pressione dell'aria

Sono venuto a contatto con casi in cui il cliente stesso ha "surriscaldato" la pressione dell'aria ad un valore "più alto", convinto che avrebbe ottenuto una migliore pressione nel sistema idrico. Il contrario è vero: se la pressione dell'aria nella camera è impostata allo stesso livello o superiore al punto di accensione inferiore della pompa, la camera non ha in pratica alcun volume utilizzabile e la pompa si attiva immediatamente dopo ogni prelievo.

Soluzione: Controllare e ridurre la pressione dell'aria al valore corretto. Regola d'oro: la pressione dell'aria nella camera deve essere inferiore di 0,3 bar rispetto al valore di accensione inferiore del relè di pressione della pompa.

Il ciclo breve non è solo fastidioso in termini di rumore e comfort. Ogni avvio del motore della pompa comporta un assorbimento di corrente molto più elevato rispetto al normale funzionamento. Una pompa progettata per 5 avvii all'ora può, in caso di short cycling, raggiungere anche 60–80 avvii all'ora, riducendo drasticamente la sua durata. Ho visto pompe che sono state distrutte in meno di un anno in questo modo.

Avaria n. 2: L'acqua scorre con pressione variabile o con pulsazioni

Le pulsazioni dell'acqua – l'andamento ritmico del flusso dal rubinetto – sono un altro sintomo tipico di problemi con la camera di pressione. I clienti lo descrivono come "l'acqua scorre forte e poi debole" o "mentre sono in doccia, la pressione varia costantemente".

Causa: La camera ha perso il cuscino d'aria

Se l'aria nella camera è completamente sparita o la pressione dell'aria è estremamente bassa, l'acqua riempie l'intero volume della camera. La pompa si attiva, pompa l'acqua fino alla pressione massima, il relè la spegne – ma poiché praticamente non c'è alcun cuscino d'aria, la pressione scende immediatamente a ogni prelievo, la pompa si riaccende e il ciclo si ripete in un ritmo breve, causando le pulsazioni.

Soluzione: Identica al ciclo breve – aggiungere o correggere la pressione dell'aria, eventualmente sostituendo il cuscino danneggiato.

Causa: Volume della camera troppo piccolo

A volte il problema non è un guasto, ma una dimensione della camera inadatta alle esigenze della casa. Se si ha una camera da 24 litri e una casa con diversi prelievi simultanei, il volume di riserva è semplicemente insufficiente. Ogni prelievo esaurisce rapidamente la riserva e la pompa deve essere avviata immediatamente. In questo caso, la soluzione non è una riparazione, ma la sostituzione con una camera più grande. Per saperne di più su questo argomento, consultare l'articolo Qual è la capacità della camera di pressione necessaria per la Sua casa.

Avaria n. 3: Corrosione, ruggine e perdite d'acqua dal guscio della camera

Questo è un guasto che si sviluppa gradualmente per mesi o anni, ma quando si manifesta in modo completo, è generalmente fatale per la stessa camera.

Camere zincate e la loro suscettibilità alla corrosione

Le camere di pressione zincate sono economiche e in molte case sono affidabili per anni. Il loro punto debole è che la protezione in zinco non è eterna – dipende dalla qualità dell'acqua, dal pH, dal contenuto di cloruri e dalle condizioni operative. Nei luoghi con acqua aggressiva (basso pH, alto contenuto di cloruri o CO₂) la corrosione può verificarsi più rapidamente.

Sintomi tipici: acqua rugginosa dal rubinetto (soprattutto dopo un lungo periodo di inattività), gocciolamento o condensa visibile sul guscio della camera, eventualmente depositi giallo-arancio intorno alle giunzioni. Se la corrosione ha perforato la parete della camera, la camera deve essere messa fuori servizio – una camera di pressione con compromissione dell'integrità è un rischio per la sicurezza.

Per prevenire il problema in aree con acqua aggressiva, Le consiglio le camere in acciaio inox. Ad esempio camera di pressione in acciaio inox CH 90 L verticale o per installazioni più grandi camera di pressione in acciaio inox CH 300 L verticale sono scelte in cui non si deve temere la corrosione della superficie interna. L'argomento è trattato in modo dettagliato anche nel nostro articolo Camera di pressione zincata vs. in acciaio inox – quale è migliore.

Perdite alle giunzioni e alle connessioni

Una perdita d'acqua non significa sempre un foro nella parete. I luoghi comuni di perdita sono:

Giunzioni filettate – l'isolamento con nastro in teflon si degrada nel tempo, soprattutto con variazioni di temperatura. Soluzione: svuotare il sistema, smontare la giunzione e sigillarla nuovamente con nastro in teflon fresco o con sigillante liquido per acqua.
Giunzione a flangia – nelle camere più grandi (200–300 l) si usano giunzioni a flangia con guarnizione in gomma. La guarnizione si comprime nel tempo e perde elasticità. La sostituzione della guarnizione è semplice, ma richiede lo svuotamento completo e lo smontaggio della camera.
Valvola d'aria (Schrader) – se la valvola non è ermetica, l'aria fuoriesce lentamente. Per controllarla si usa dell'acqua saponata – se si formano bolle, la valvola deve essere sostituita (è identica a quelle delle gomme automobilistiche, facilmente reperibile).
Manometro o relè di pressione – nei punti di installazione di questi strumenti si trovano spesso guarnizioni che si usurano nel tempo.

Avaria n. 4: La pompa funziona, ma l'acqua non scorre o scorre debolmente

Se la pompa funziona, ma l'acqua non arriva al sistema in quantità sufficiente, la causa può trovarsi nella camera e/o altrove. Dal punto di vista della camera di pressione è rilevante soprattutto questa situazione:

Filtro di ingresso o valvola di ritorno ostruiti dopo la camera

Molte installazioni hanno filtri e valvole di ritorno prima o dopo la camera di pressione. Un filtro ostruito limita drasticamente il flusso. L'acqua nel sistema ha pressione, ma il flusso è minimo. Soluzione: controllo e pulizia regolare delle cartucce filtranti – almeno una volta all'anno, con acqua inquinata anche più frequentemente.

Valvola di intercettazione chiusa o aperta male

Causa apparentemente banale, ma nella pratica sorprendentemente frequente – durante un intervento di assistenza tecnica, i rubinetti di intercettazione non sono stati aperti completamente, oppure il serbatoio è stato accidentalmente scollegato dal sistema. Controlli sempre che tutti gli elementi di chiusura lungo la direzione del flusso dell'acqua siano completamente aperti.

Fallimento n. 5: Il serbatoio "piange" – condensa sulla superficie

I clienti descrivono il fenomeno come "il serbatoio sudisce". Si forma uno strato di condensa sull'esterno del serbatoio, che può gocciolare sul pavimento. A prima vista sembra una perdita, ma con un controllo più attento si noterà che tutta la superficie è umida in modo uniforme, non solo un'unica zona.

La causa è fisica – l'acqua fredda all'interno del serbatoio raffredda la superficie del guscio metallico al di sotto del punto di rugiada dell'aria circostante. Questo fenomeno si verifica soprattutto nei mesi estivi con alta umidità dell'aria, oppure quando il serbatoio si trova in un ambiente non riscaldato come un seminterrato con forti differenze di temperatura.

Soluzione: La condensa in sé non è un guasto del serbatoio – ma l'umidità prolungata sulla superficie può accelerare la corrosione, soprattutto nei modelli zincati. Le soluzioni sono: migliorare la ventilazione dell'ambiente, isolare il serbatoio con un involucro termoisolante, oppure in casi estremi installare un deumidificatore nello spazio. Assicurati che si tratti davvero di condensa (umidità uniforme sulla superficie) e non di una perdita da un giunto (acqua gocciolante localizzata).

Fallimento n. 6: Il manometro indica zero o valori irreali

Il manometro – strumento per misurare la pressione sul serbatoio – è uno strumento diagnostico importante, ma anche lui può essere fonte di informazioni errate. Se indica una pressione zero pur essendoci acqua nel sistema e la pompa funziona, oppure viceversa mostra un valore costante indipendentemente da ciò che succede nel sistema, è probabile che il manometro sia danneggiato.

Verifica: Spegni la pompa e apri il rubinetto – la pressione dovrebbe scendere. Se il manometro non reagisce, è bloccato o danneggiato. L'acquisto di un manometro è un'operazione semplice e poco costosa – filetti standard sono 1/4" o 1/2" BSP, i manometri sono comunemente disponibili in gamma 0–6 bar o 0–10 bar.

Attenzione: un manometro danneggiato può portare a diagnosticare problemi errati basandosi su dati errati. Assicurati sempre che il tuo strumento di misura funzioni correttamente.

Fallimento n. 7: Rumore e vibrazioni dal serbatoio o tubazioni

Il serbatoio a pressione dovrebbe funzionare quasi in silenzio. Se si sente un forte colpo al momento dell'accensione o spegnimento della pompa, si tratta di un cosiddetto colpo d'ariete. Questo fenomeno si verifica quando la velocità del flusso d'acqua nei tubi cambia bruscamente – ad esempio, quando un rubinetto viene chiuso improvvisamente o quando la pompa viene spenta senza un adeguato smorzamento.

Un serbatoio a pressione correttamente regolato, con volume sufficiente e pressione d'aria corretta, funge appunto da smorzatore del colpo d'ariete. Se il serbatoio è vuoto di aria o troppo piccolo, i colpi non vengono compensati e si propagano in tutto il sistema tubazioni, potendo danneggiare le giunzioni, le valvole e la pompa stessa.

Soluzione: Rabboccare l'aria nel serbatoio fino alla pressione corretta, oppure considerare un aumento del volume del serbatoio. Come misura complementare si installano anche camere anticolpo d'ariete separate direttamente sul tubo di mandata della pompa.

Manutenzione preventiva: cosa e quando fare per evitare guasti

Da esperienza so che la maggior parte dei guasti si può prevenire con controlli regolari e semplici. I clienti che controllano una volta l'anno la pressione dell'aria e fanno un controllo visivo della bombola hanno impianti che funzionano senza problemi per 15–20 anni. I clienti che non lo fanno mi chiamano con problemi dopo due anni.

Controllo annuale

Misurare la pressione dell'aria nella bombola tramite la valvola Schrader (prima spegnere la pompa e scaricare la pressione dell'acqua nel sistema)
Controllare visivamente la carcassa della bombola per la presenza di corrosione, aree umide o gocce d'acqua
Controllare il funzionamento del manometro
Controllare le guarnizioni di tutti i giunti (usare acqua saponata sui filetti e sugli adattatori)
Verificare l'impostazione corretta del commutatore di pressione

Controllo ogni due anni

Nelle bombole con camera d'aria: sfiatare l'aria e controllare se esce aria (camera integra) o acqua (camera rotta)
Pulire o sostituire le cartucce filtranti davanti alla bombola
Controllare la valvola di ritorno – se usurata, la pompa può perdere la capacità di aspirazione o smettere di mantenere la pressione dopo lo spegnimento

Per maggiori dettagli sulla manutenzione annuale, consultare l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica della bombola a pressione – cosa e quando controllare.

Quando è necessaria la sostituzione della bombola?

Non tutti i guasti si possono riparare. Ecco un elenco delle situazioni in cui è più sensato, economico e tecnico sostituire l'intera bombola:

Corrosione che ha forato la parete della bombola – nessuna riparazione è sicura né duratura. Una bombola a pressione con integrità compromessa è un rischio per la sicurezza.
La bombola ha più di 15–20 anni (senza manutenzione regolare) – le superfici interne sono probabilmente in cattivo stato e i guasti ripetuti sono solo questione di tempo.
I ricambi non sono disponibili – modello vecchio per cui il produttore non fornisce camere d'aria né guarnizioni.
Guasto ripetuto della camera d'aria – se la camera si rompe entro un anno dalla sostituzione, la causa potrebbe essere l'acqua aggressiva o una pressione operativa troppo alta. Valutare il cambio del materiale della bombola e della camera.
Volume insufficiente – l'installazione è cambiata (nuova unità abitativa, irrigazione, piscina), la bombola originale non è sufficiente in termini di capacità.

Per installazioni più grandi con la necessità di un maggiore volume di riserva sono buone scelte ad esempio bomba a pressione zincata HVP 200 L o bomba a pressione zincata HVP 300 L – entrambi i modelli sono certificati per l'acqua potabile e dimensionati per una pressione operativa di 6 bar. Per le case più piccole o le villette basta bomba a pressione AQUA OLA 24 l orizzontale, che ha dimensioni compatte e un'installazione semplice.

Procedura di sostituzione della bombola a pressione – passaggi fondamentali

La sostituzione della bombola può essere fatta da un bricoleur abile, ma richiede il rispetto della corretta procedura. Per un manuale dettagliato consultare l'articolo Installazione della bombola a pressione per l'autoclave domestica passo passo, qui un rapido riepilogo:

Spegnere la pompa e staccarla dalla rete elettrica.
Chiudere l'approvvigionamento d'acqua (valvola di chiusura prima della pompa).
Scaricare il sistema – aprire il rubinetto in casa finché l'acqua non smette di uscire e la pressione scende a zero. Controllare con il manometro.
Scollegare la bombola dal tubo – svitare i giunti filettati o smontare il flangia.
Controllare la pressione d'aria della bombola nuova prima dell'installazione – una bombola nuova ha in genere una pressione preimpostata di 1,5 bar, ma è buona norma verificarlo e correggerlo se necessario in base alla configurazione del vostro interruttore.
Installare la bombola nuova – sigillare i filetti con nastro di teflon o sigillante liquido.
Aprire lentamente l'approvvigionamento d'acqua, controllare l'assenza di perdite, avviare la pompa e verificare il corretto funzionamento dei cicli.

Domande frequenti (FAQ)

Come posso verificare se il problema è nel serbatoio autoclave e non nel pompa?

Un test semplice: spegni il pompa, apri il rubinetto e scarica completamente il sistema. Poi riporta la pressione al massimo con il pompa e spegni il pompa. Osserva il manometro – se la pressione cala rapidamente senza alcun prelievo d'acqua, la causa è o un rubinetto di ritorno danneggiato (la pressione fuoriesce nuovamente verso la fonte), o un guasto del serbatoio autoclave. Se il pompa, in condizioni normali di utilizzo, si attiva ogni 20–30 secondi, la causa è quasi sempre nel serbatoio (mancanza d'aria, camera rotta). Se il pompa funziona a lungo senza raggiungere la pressione desiderata – il problema è più probabilmente nel pompa stesso.

Può Lei stessa riempire l'aria nel serbatoio autoclave?

Sì, il riempimento dell'aria tramite la valvola Schrader è un'operazione che riesce a compiere chiunque. Le servirà una pompa manuale o a pedale con manometro (uguale a quella per bicicletta o auto) e una chiave per rimuovere il cappuccio della valvola. È importante spegnere il pompa e scaricare la parte idrica del serbatoio prima – altrimenti non misurerà la pressione reale dell'aria, ma una miscela di aria e acqua. La pressione corretta dell'aria è 0,3 bar al di sotto del valore minimo di attivazione del relè di pressione del pompa. Ad esempio, se il relè è impostato su 2–4 bar, la pressione dell'aria dovrebbe essere 1,7 bar.

Quanto dura il serbatoio autoclave e quando è necessario pensare al suo cambio?

Un buon serbatoio autoclave con manutenzione regolare dura 15–25 anni. I serbatoi senza camera (zinco) sono meno sensibili ai danni meccanici della camera, ma più sensibili alla corrosione in presenza di acqua aggressiva. I serbatoi con camera hanno una durata della camera di solito 5–15 anni, ma la camera si può sostituire. Segnali di prossima sostituzione sono: problemi frequenti con la pressione dell'aria, corrosione visibile sul mantello, acqua arrugginita all'accensione, o aumento della frequenza di accensione del pompa nonostante la corretta pressione dell'aria.

Cosa succede se non imposto la pressione dell'aria corretta e non lo correggo?

Le conseguenze a breve termine sono comode – pressione irregolare, accensioni frequenti del pompa. A lungo termine sono più gravi: riduzione della durata del pompa del 50–80 % a causa del numero eccessivo di avvii, colpi idraulici che danneggiano tubazioni e rubinetteria, aumento del consumo energetico. Nel caso estremo, con un lungo contatto tra acqua e aria (serbatoi senza camera), si verifica un'ossidazione accelerata della superficie interna del serbatoio. L'impostazione corretta della pressione dell'aria è un'operazione di cinque minuti con costi una tantum per la pompa di circa 10–15 euro – in termini di manutenzione preventiva è un investimento con il miglior rapporto costo-beneficio in tutto il sistema idrico.

Cosa fare se dall'ugello del serbatoio esce acqua invece che aria?

Questo è un chiaro segnale che la camera o la membrana all'interno del serbatoio è rotta – lo spazio d'aria è connesso con lo spazio idrico. Il serbatoio in pratica funziona senza elemento separatore e Lei deve ripararlo (cambiare la camera) o sostituirlo. Non trascuri questo sintomo – il serbatoio senza camera funzionante non agisce come serbatoio e solo logora inutilmente il pompa. Se il modello e il produttore non forniscono una camera di ricambio, la sostituzione dell'intero serbatoio è la soluzione corretta.

Può Lei saldare o gestire in altro modo la corrosione sul mantello del serbatoio?

In nessun caso. Il serbatoio autoclave è una caldaia a pressione ai sensi delle norme tecniche e di sicurezza. Qualsiasi intervento sull'integrità della parete – saldatura, sigillatura, incollaggio – è vietato per motivi di sicurezza e in caso di guasto (esplosione, rottura) Lei ne sarebbe pienamente responsabile. Il serbatoio con parete danneggiata deve essere messo fuori servizio e smaltito. Questo non è un ambito per improvvisazioni.

Conclusione: la maggior parte dei guasti è gestibile, la chiave è la diagnosi precoce

Riassumendo le mie esperienze da decine di interventi: il serbatoio autoclave è un semplice serbatoio a pressione senza parti mobili (escludendo la camera). I suoi guasti sono quindi limitati e facilmente identificabili. La stragrande maggioranza dei problemi – ciclo breve, pressione pulsante, scarsa pressione – ha un denominatore comune: la pressione dell'aria errata nel serbatoio. E questo è qualcosa che si può controllare e riparare in dieci minuti con una pompa per biciclette comune.

I guasti più gravi – camera rotta, corrosione del mantello – richiedono la sostituzione della parte o dell'intero serbatoio. Nella scelta di un nuovo serbatoio tenga conto non solo del prezzo immediato, ma anche del materiale (acciaio inox vs. zinco in presenza di acqua aggressiva), della capacità (adatta al reale fabbisogno della casa) e della disponibilità di ricambi. Se non è sicuro della scelta, legga i nostri altri articoli come Come scegliere il serbatoio autoclave per la propria acqua domestica o Serbatoio autoclave con camera o senza camera – qual è la differenza.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutarla.