Installazione e collegamento del collettore di distribuzione

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Un collettore in inox per il riscaldamento a pavimento sembra semplice – un paio di valvole, due barre, dei misuratori di portata. Proprio per questo motivo, durante l'installazione, spesso viene sottovalutato e altrettanto spesso danneggiato. La maggior parte delle reclamazioni che risolviamo su atria.sk non ha origine in un prodotto difettoso, ma nell'installazione: un giunto male serrato, una testa montata al contrario, un filtro mancante prima del collettore o una scatola in cui non entra lo spazio necessario per l'assistenza tecnica. In questo articolo passeremo in rassegna l'installazione del collettore passo dopo passo, mostreremo il corretto cablaggio delle testine elettermiche, spiegheremo come si effettua la prova di tenuta e segnaleremo gli errori che vediamo ripetersi.

Perché l'installazione corretta del collettore è così importante

Il collettore è il nodo attraverso cui passa l'intera potenza del riscaldamento a pavimento della zona interessata. Non è solo una "derivazione" – è il punto in cui si regola il flusso verso i singoli circuiti, dove si misura la temperatura (nelle versioni con testine termostatiche direttamente sul collettore) e dove, in caso di guasto, è possibile isolare un circuito senza svuotare l'intero sistema. Se l'installazione è fatta male, si manifesta di norma dopo alcune settimane o mesi di funzionamento – non subito al primo avvio.

Conseguenze tipiche di un'installazione errata: riscaldamento non uniforme delle stanze (un circuito è "assetato", l'altro invece è in eccesso), rumore e bollore nei tubi causati dall'aria che non riesce a uscire attraverso la valvola di sfiato, perdite da giunti filettati dopo alcuni mesi di cicli termici, o addirittura un'intera zona non funzionante, perché la testina elettermica è stata cablata su un circuito errato. Il tempo in più dedicato durante l'installazione – controllo del serraggio, corretto ordine delle operazioni, una prova di tenuta fatta con attenzione – si ripaga sempre in termini di interventi di assistenza tecnica ridotti dopo l'incorporamento nel pavimento, quando qualsiasi intervento è molto più costoso.

Ciò di cui avrete bisogno prima dell'installazione

Prima di iniziare, preparate tutto in una volta – il collettore si installa meglio seguendo un'unica sequenza di passaggi senza interruzioni inutili per mancanza di un pezzo:

Lo stesso collettore in inox con il numero corretto di circuiti (2, 3 o 4 vie, eventualmente di più in base al progetto).
I supporti/montaggi del collettore – di norma fanno parte del pacchetto, servono per fissare il collettore nella scatola o al muro.
Valvole a sfera di chiusura o gruppo sul tubo di mandata e di ritorno prima del collettore – permettono di isolare l'intero collettore senza intervenire sul resto del sistema.
Filtro di impurità meccaniche all'ingresso del collettore – in pratica una delle componenti più spesso trascurate, pur essendo una protezione economica per evitare l'intasamento dei misuratori di portata.
Testine elettermiche (se i circuiti vengono regolati da termostati ambiente) – in genere 230 V o 24 V a seconda del tipo di regolazione.
Scatola del collettore incassata o a parete, abbastanza grande per garantire l'accesso per l'assistenza (calcolate almeno 8 – 10 cm di spazio libero davanti al collettore per l'installazione e la manutenzione futura).
Strumenti: chiave a brugola o regolabile, nastro in teflon o guarnizione in canapa per i filetti, manometro e pompa manuale o elettrica per la prova di tenuta.
Progetto/calcolo del riscaldamento a pavimento – lunghezze dei circuiti e la loro distribuzione, in modo da sapere a quale ramo del collettore collegare ciascun circuito.

Se non siete sicuri del numero di circuiti necessari, abbiamo dedicato a questo argomento un articolo separato – guardate Quanti circuiti del collettore servono. La regola empirica è che un circuito non dovrebbe superare circa 100 – 120 m di lunghezza tubo (con tubo da 16 mm comunemente utilizzato), altrimenti l'aumento della perdita di carico diventa tale che la pompa di circolazione non riesce più a garantire un flusso sufficiente.

Procedura di installazione passo dopo passo

La seguente procedura si applica all'installazione standard di un collettore in inox in un appartamento o in una casa unifamiliare, dove la sorgente di calore è una caldaia a condensazione o una pompa di calore e il collettore è installato in una scatola incassata o a parete:

Posizionamento e fissaggio della scatola. La scatola viene fissata al muro o incassata in una trave prima delle intonacature grezze. L'altezza del bordo inferiore del collettore rispetto al piano finito del pavimento dovrebbe essere tale da lasciare spazio per il collegamento dei circuiti da sotto senza piegare il tubo al di sotto del raggio minimo di curvatura.
Fissaggio del collettore ai supporti. Il collettore viene montato sui supporti forniti in posizione orizzontale – la barra di mandata è di norma in basso, quella di ritorno in alto, o viceversa a seconda del modello specifico; verificate sempre l'orientamento nel manuale, perché invertire i lati complica le misurazioni future dei flussi.
Collegamento delle valvole di chiusura e del filtro. All'ingresso del collettore (su entrambi i rami – mandata e ritorno) vengono prima montate le valvole a sfera di chiusura, e prima della mandata il filtro di impurità meccaniche. Questo è un passo spesso trascurato per risparmio – in pratica, senza valvole di chiusura non si potrà mai isolare il collettore per l'assistenza senza svuotare l'intera ramo.
Collegamento del tubo di mandata dalla sorgente di calore. La mandata e il ritorno dal boiler/pompa di calore (o eventualmente dalla stazione di mescolamento, se la zona è regolata climaticamente) vengono collegati alle valvole di chiusura. Qui è utile utilizzare nastro in teflon o guarnizione in canapa – mai serrare con forza, perché il filetto in materiale inox si può danneggiare abbastanza facilmente.
Collegamento dei singoli circuiti del riscaldamento a pavimento. Ogni circuito (mandata e ritorno) viene collegato al proprio ramo del collettore tramite giunzioni a vite o a morsetto. Si consiglia di annotare subito o etichettare con un adesivo a quale stanza corrisponde ciascun circuito – facilita il successivo regolazione dei flussi e qualsiasi intervento futuro di assistenza.
Cablaggio elettrico delle testine e della regolazione (se previsto nel progetto) – i dettagli sono descritti in un capitolo separato più avanti.
Scarico dell'aria e primo riempimento – il collettore ha valvole di sfiato proprie su entrambe le barre, che si aprono durante il riempimento del sistema finché non esce acqua senza bolle d'aria.
Prova di tenuta – si effettua sempre prima dell'incorporamento nel pavimento, i dettagli sono descritti più avanti.

Questo procedimento si può anche visualizzare graficamente – lo schema seguente riassume i otto passaggi nell'ordine in cui dovrebbero avvenire:

Collegamento delle testate elettroniche e regolazione

Se i singoli circuiti o le zone sono controllati da termostati ambiente, su ogni circuito (o su un gruppo di circuiti nella stessa stanza) viene montata una testa eletrotermica sul collettore di distribuzione. Questa funziona come una valvola elettricamente azionata - quando il termostato ambiente invia il segnale "riscaldare", la testa si apre (nelle testate normalmente chiuse si applica la tensione e l'asta apre il flusso), quando il termostato raggiunge la temperatura desiderata, la tensione viene interrotta e la testa si chiude dopo alcuni minuti.

Nella pratica, si incontrano due tipi di alimentazione:

Testate a 230 V – alimentate direttamente dalla rete elettrica tramite un relè nell'unità di controllo, comuni sia nelle installazioni più vecchie che moderne, più semplici da collegare, ma richiedono maggiore attenzione durante il lavoro sotto tensione.
Testate a 24 V – alimentate tramite una tensione bassa e sicura da un trasformatore nell'unità di controllo, più sicure per l'installazione e l'assistenza tecnica, sempre più frequenti oggi, specialmente in combinazione con la regolazione intelligente e termostati ambiente con comunicazione wireless.

Il tipo di testa deve corrispondere al tipo di unità di controllo – una testa a 230 V non deve mai essere collegata a un'uscita a 24 V e viceversa, meccanicamente la testa si avvita sempre nello stesso modo sul collettore, ma elettricamente con la tensione errata non funzionerà affatto, oppure danneggerà l'unità di controllo se si applica una tensione più alta all'uscita a bassa tensione.

Lo schema semplificato del segnale è il seguente: il termostato ambiente nella stanza valuta la temperatura e, in caso di calo al di sotto del valore impostato, invia un segnale all'unità di controllo (cablati o wireless), che tramite un relè o direttamente applica la tensione alla testa eletrotermica specifica sul collettore, la testa si apre e libera il flusso verso il circuito corrispondente:

Nella scelta delle testate per un appartamento normale o una casa unifamiliare si incontrano spesso queste due versioni:

Testa eletrotermica a 230 V - adatta per installazioni in cui l'unità di controllo e i termostati ambiente funzionano direttamente con la tensione di rete, collegamento semplice senza trasformatore. Prezzo da 16,36 EUR.

Testa eletrotermica a 24 V - scelta più sicura per installazioni con regolazione a bassa tensione, combinazione comune con termostati ambiente wireless. Prezzo da 16,36 EUR.

Entrambe le testate hanno lo stesso prezzo di 16,36 EUR, la differenza è solo nel tipo di alimentazione – scegliere in base all'unità di controllo che ha già o prevede di utilizzare, non in base al prezzo.

Scelta del collettore in base al numero di circuiti

Il numero di vie (circuiti) del collettore dipende dal progetto del riscaldamento a pavimento – quante sono le singole linee di tubi che partono dal collettore verso il pavimento. Un appartamento con 2 – 3 stanze può bastare con un collettore a 2 – 3 vie, un appartamento più grande o una casa unifamiliare più piccola richiede in genere 4 o più vie. Nella nostra offerta troverà questi collettori in acciaio inox:

Collettore in acciaio inox a 2 vie per riscaldamento a pavimento - adatto per una zona più piccola, ad esempio un bagno e un corridoio o una stanza più grande divisa in due linee. Prezzo da 53,68 EUR.

Collettore in acciaio inox a 3 vie per riscaldamento a pavimento - buona scelta per un appartamento più piccolo (soggiorno, cucina, una camera da letto) o come estensione di una zona esistente. Prezzo da 69,39 EUR.

Collettore in acciaio inox a 4 vie per riscaldamento a pavimento - scelta tipica per una casa unifamiliare normale o un appartamento più grande con più stanze regolate separatamente. Prezzo da 85,32 EUR.

È chiaro che il prezzo aumenta di circa 15 – 16 EUR ad ogni via aggiunta (53,68 → 69,39 → 85,32 EUR), il che corrisponde ai costi di un paio di valvole di flusso e di chiusura aggiuntive sul corpo piú lungo del collettore di distribuzione. Il grafico seguente illustra ció in modo piú chiaro:

Nel decidere tra un collettore piú grande con riserva e un numero esatto di vie progettato, consigliamo sempre di scegliere almeno una via in piú rispetto a quanto indica il progetto corrente – in questo modo, un'eventuale ristrutturazione o un'espansione potranno essere collegate senza dover sostituire l'intero collettore di distribuzione. Per un confronto piú dettagliato con le varianti in ottone, si veda l'articolo Collettore in acciaio inox vs. collettore in ottone.

Errori piú comuni durante l'installazione

Dai interventi reali di assistenza tecnica e dalle domande dei clienti sappiamo che si ripetono diversi errori specifici:

Omissione del filtro delle impurità meccaniche

Senza filtro, con il tempo si accumulano nella misura del flusso e nei sedili delle valvole piccole particelle metalliche o depositi provenienti dal tubo, la misura del flusso si blocca in una posizione e il circuito smette di rispondere al settaggio. Il costo del filtro è solo una frazione di quello del collettore, ma la sua sostituzione o la sua pulizia dopo l'installazione nel pavimento è molto piú costosa.

Assenza di valvole di chiusura prima del collettore

Senza queste, durante qualsiasi intervento di assistenza tecnica (sostituzione della testa, pulizia del filtro) è necessario svuotare l'intero impianto di riscaldamento, non solo la zona interessata. Il costo di una coppia di valvole a sfera è trascurabile rispetto al tempo e all'acqua che si risparmia in futuro durante l'assistenza.

Collegamento errato dell'aspirazione e del ritorno

Se si invertono l'aspirazione e la tubazione di ritorno, il sistema funziona comunque, ma le misurazioni del flusso e il comportamento degli elementi termostatici (se presenti sul collettore) possono essere imprecisi. Si verifichi sempre l'orientamento in base alle istruzioni per il modello specifico.

Confusione tra le tensioni delle teste (230 V vs. 24 V)

Come descritto sopra, si tratta di uno degli errori piú costosi – una tensione errata può danneggiare l'unità di controllo. Prima dell'acquisto delle teste, si verifichi sempre che tipo di uscita ha la propria regolazione.

Omissione o fretta durante la prova di pressione

A volte la prova di tenuta viene saltata a causa della pressione dei tempi per il getto del massetto del pavimento. Se dopo il getto si manifesta una perdita, la riparazione comporta lo smantellamento del pavimento finito – un costo e un impegno di tempo che non si può confrontare con i pochi minuti in piú necessari prima del getto.

Spazio di manutenzione insufficiente nella scatola

Un collettore installato troppo vicino alla scatola troppo piccola non può essere correttamente sfiatato né successivamente servito – le teste non si possono sostituire senza smontare l'intera scatola. Si preveda una profondità sufficiente della scatola già in fase di progettazione.

Mancanza di etichettatura dei circuiti

Senza etichette o note che indicano a quale stanza corrisponde ogni circuito, ogni successiva regolazione del flusso o ricerca di guasti è inutilmente lunga. L'etichettatura richiede solo pochi minuti durante l'installazione.

Per una panoramica piú dettagliata degli errori tipici e su come riconoscerli, si consiglia l'articolo Errori piú comuni dei collettori.

Prova di tenuta prima dell'incastro nel pavimento

La prova di pressione è l'ultimo e piú importante passo prima dell'incastro dei circuiti in un massetto di cemento o in un massetto anidritico. Il principio è semplice: si riempie il sistema con l'acqua, lo si sfiata e successivamente lo si pressurizza a un valore nettamente superiore a quello della pressione di esercizio normale e si controlla se la pressione non cala nel corso del tempo stabilito.

Nella pratica si procede comunemente cosí: la pressione di esercizio del riscaldamento a pavimento negli appartamenti e nelle case unifamiliari si aggira tipicamente intorno a 1,5 – 2,5 bar. La pressione di prova si imposta a circa il doppio di questo valore, quindi intorno a 4 – 6 bar (sempre però entro i limiti della pressione massima di esercizio della tubazione e del collettore in base al foglio tecnico del produttore). La pressione si mantiene per almeno 30 minuti per una breve prova orientativa, ma prima dell'incastro definitivo si consiglia un test piú lungo – 24 ore – in modo che un eventuale guasto si manifesti anche per piccole perdite che durante i primi 30 minuti potrebbero non causare un calo di pressione.

Il seguente riepilogo presenta entrambi i tipi di prova a confronto:

Durante l'intera prova (soprattutto quella lunga, di 24 ore) si consiglia di registrare la pressione e la temperatura dell'aria nella stanza – un calo di pressione causato solo da un cambiamento di temperatura (raffreddamento dell'acqua nella tubazione) può essere distinto da una perdita reale proprio confrontandola con la temperatura. Se la pressione cala in modo nettamente piú rapido di quanto corrisponda alla contrazione termica, si deve controllare sistematicamente tutti i collegamenti – prima quelli sul collettore stesso (giunzioni filettate, valvole di chiusura), poi i passaggi attraverso il pavimento, infine i collegamenti alla sorgente di calore.

Solo dopo una prova di pressione riuscita (e il suo documento – una foto del manometro con la data è nella pratica comune e un modo economico di dimostrare in caso di futura garanzia) è opportuno procedere all'incastro dei circuiti nel massetto. Il sistema si mantiene durante l'incastro e l'asciugatura del massetto sotto una leggera pressione (non necessariamente completa di prova), in modo che un eventuale danno meccanico alla tubazione durante l'incastro si manifesti immediatamente con un calo di pressione, non dopo anni.

Metodo di messa in funzione e regolazione delle zone

Dopo l'essiccamento del massetto e il primo avvio del riscaldamento, segue la regolazione dei flussi su ciascuna zona – senza di essa una stanza potrebbe essere surriscaldata e un'altra insufficientemente riscaldata, anche se collettore e testate sono installati perfettamente. La regolazione si effettua tramite i misuratori di portata direttamente sul collettore (di norma integrati nel corpo del collettore su una delle barre) – in base alla lunghezza e alla potenza progettuali di ciascuna zona, si imposta un flusso approssimativo in litri al minuto su ciascuna zona singolarmente.

Nella pratica è comune che anche dopo l'impostazione iniziale in base al progetto, i flussi debbano essere regolati empiricamente – cioè in base alla sensazione reale di calore nelle varie stanze durante il primo periodo di riscaldamento. Le stanze con grandi superfici vetrate o orientate a nord hanno in genere bisogno di un flusso leggermente più alto, mentre i bagni con circuiti brevi richiedono un flusso più basso per evitare un eccessivo surriscaldamento. Questo processo richiede di norma una o due stagioni di riscaldamento, finché non si trova l'impostazione ideale per la casa.

Qualora la regolazione fosse completata con termostati ambienti ed elettrotermostati, è necessario verificare che ciascun termostato controlli effettivamente la testa corretta del circuito – il test più semplice consiste nell'interrompere e ripristinare la corrente su ciascuna testa e osservare quale misuratore di portata sul collettore risponda. Questo passo è utile effettuarlo subito dopo la messa in funzione, quando l'accesso al collettore è comodo e qualsiasi eventuale errore può essere corretto senza interventi estesi.

Per una regolazione più complessa di più zone contemporaneamente, è utile considerare anche un pannello di controllo centrale o un modulo di commutazione semplice – ad esempio:

Avansa 2003 - complemento utile in caso di regolazione estesa di più zone di riscaldamento a pavimento insieme al collettore. Prezzo a partire da 20.05 EUR.

Controllo periodico dopo l'installazione

Anche un collettore correttamente installato richiede una manutenzione minima – una volta all'anno (tipicamente prima dell'inizio della stagione di riscaldamento) controlla che le valvole di chiusura funzionino liberamente (non siano bloccate), che le valvole di sfiato non perdano e che il filtro delle impurità meccaniche non sia ostruito. Per una procedura dettagliata di manutenzione e per verificare cosa controllare, consulta l'articolo Manutenzione del collettore in acciaio inox. Per la scelta di una scatola con spazio sufficiente per questi controlli periodici, ti consigliamo di leggere anche l'articolo Scatole per collettori – quale dimensione.

Domande frequenti

Deve sempre essere installato orizzontalmente il collettore?

Sì, i collettori in acciaio inox per riscaldamento a pavimento sono progettati per l'installazione orizzontale – una posizione verticale o inclinata potrebbe influenzare la precisione dello sfiato e il funzionamento dei misuratori di portata, che si basano sul deposito gravitazionale eventuale delle bolle verso l'alto.

È possibile installare il collettore in un secondo momento, dopo che il pavimento è già pronto?

Il collettore stesso sì, purché sia accessibile in una scatola o su una parete esterna al pavimento – il problema sorge solo quando si deve aggiungere un circuito completamente nuovo all'interno del pavimento, il che richiede una ristrutturazione della superficie. Se si tratta solo di sostituzione o estensione su collegamenti esistenti, è un intervento di assistenza tecnica comune.

Quanti circuiti posso collegare a un collettore a 4 vie?

Esattamente quattro circuiti separati – il numero di vie nel nome del collettore corrisponde al numero di tubazioni che possono essere collegate. Se si prevedono più circuiti, è necessario scegliere un collettore con un numero maggiore di vie o aggiungere un secondo collettore accanto.

È necessario utilizzare nastro di teflon o basta solo serrare il filetto?

Si consiglia sempre di utilizzare nastro di teflon o guarnizione in canapa sui giunti filettati (ad esempio tra valvola di chiusura e tubo) – solo il serraggio metallo su metallo senza guarnizione, con cicli termici, inizierà a perdere nel tempo. Le giunzioni a pressione o a clemma sui tubi verso i circuiti hanno già la propria guarnizione (O-ring) e non si utilizza teflon.

Quanto tempo può rimanere il collettore sotto pressione prima del getto del massetto?

La prova prolungata consigliata dura almeno 24 ore, ma è comune lasciare il sistema sotto pressione moderata anche durante il getto e l'essiccazione del massetto (di norma alcuni giorni o settimane) – in questo modo eventuali danni meccanici vengono rilevati immediatamente, non solo dopo lo smontaggio del pavimento.

È possibile collegare testate a 230 V e a 24 V su uno stesso collettore?

Meccanicamente sì, poiché si avvitano nello stesso modo su ciascuna valvola del collettore, ma elettricamente no – ciascuna testata deve essere alimentata dal corrispondente uscita della sua unità di controllo. In pratica, su un unico collettore si possono avere entrambi i tipi solo se si hanno due unità di controllo separate con tensione corrispondente, cosa rara e non consigliata in un'installazione standard per semplificare l'assistenza tecnica.

Cosa fare se dopo il riempimento uno dei circuiti non fa passare l'acqua?

Controlla prima che la valvola di chiusura o la testa termostatica corrispondente a quel circuito siano completamente aperte e che la testata (se installata) riceva corrente. Se tutto è aperto ma il flusso manca, potrebbe trattarsi di una bolla d'aria in quel circuito – aiuta un'aspirazione più accurata di questa ramo con una leggera pressione aumentata.

Argomenti correlati

Ha Lei una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – saremo felici di aiutarla.