Installazione della scatola per collettore di distribuzione
Installazione della scatola di distribuzione - procedura completa
La scatola di distribuzione sembra essere una semplice scatola da parete, ma la sua installazione determina se il riscaldamento a pavimento o radiatore funzionerà senza problemi per i prossimi venti anni, oppure se dopo alcuni mesi si presenteranno perdite, condensa, rumore nei tubi o problemi con l'assistenza tecnica. Questo articolo descrive passo dopo passo l'intera procedura di installazione - dalla scelta del luogo, al fissaggio alla parete, all'installazione del distributore, alla soluzione dell'areazione e dei passaggi tubolari, fino al controllo della tenuta e all'installazione finale delle porte. Ci basiamo sulla pratica comune delle aziende di installazione e sulle domande che i nostri clienti ci fanno più frequentemente quando scelgono e installano le scatole per distributori.
Se sta ancora scegliendo un tipo specifico o la dimensione della scatola, le consigliamo di leggere prima l'articolo Come scegliere la scatola per il distributore - questo testo prosegue e si concentra sull'installazione fisica della scatola scelta.
Perché non è conveniente sottovalutare l'installazione della scatola
La scatola del distributore non è solo un copertura estetica. Nella pratica svolge tre funzioni contemporaneamente: mantiene il distributore nella posizione precisa in modo che le connessioni siano sollecitate il meno possibile, permette l'accesso sicuro alle valvole di chiusura e ai rubinetti di sfiato durante l'assistenza tecnica, e protegge l'intero nodo da danni meccanici e dalla vista nello spazio abitativo. Se la scatola è mal posizionata, male fissata o se il distributore è installato con tensione sui tubi, si farà sentire prima o poi - o con una microfessura nella giunzione, o con una fessura nel materiale a causa della dilatazione termica, oppure semplicemente perché le porte non si chiudono, perché "qualcosa dentro si preme".
Un'altra cosa che spesso gli installatori sottovalutano è la ventilazione. Anche con un'ottima isolazione, il distributore emana leggermente calore e l'umidità dell'aria nella stanza può condensarsi sulla superficie fredda dei tubi. Senza un sufficiente movimento dell'aria all'interno della scatola, con il tempo si potrebbe verificare umidità, nel peggiore dei casi anche corrosione delle parti metalliche. Per questo l'installazione corretta include non solo il fissaggio della scatola, ma anche il controllo che le griglie di ventilazione o le fessure nel telaio non siano ostruite da pittura, rivestimenti o mobili.
Preparazione prima dell'installazione
Prima di fissare la scatola anche solo vicino alla parete, è conveniente dedicare quindici minuti alla preparazione. Questo risparmierà ore di riparazioni in seguito.
Verifica delle dimensioni e del tipo di distributore
In primo luogo, misuri la larghezza e l'altezza effettive del distributore, comprese le valvole (valvole a sfera, contatori di portata, attuatori elettroidraulici, se installati ora o previsti in futuro). La scatola deve avere un margine di almeno 3-5 cm su ogni lato, in modo da poter lavorare comodamente con la chiave e con la mano durante lo svuotamento dell'aria. Se prevede di aggiungere un circuito in futuro, tenga già conto di questo - il cambio della scatola per una più grande dopo l'intonacatura è molto più costoso e laborioso rispetto a una corretta previsione in anticipo.
Scelta del tipo - a incasso o a incollaggio
La scatola a incollaggio si installa sulla superficie della parete e si adatta soprattutto alle nuove costruzioni prima della finitura finale, alle pareti in muratura, oppure dove non si vuole intervenire troppo profondamente nella struttura della parete. La scatola a incasso si incassa nella parete in modo che il telaio resti quasi allineato con l'intonaco o il rivestimento. Le differenze tra i due tipi, comprese le rispettive vantaggi e svantaggi, le analizziamo in dettaglio nell'articolo Scheda a incasso vs. a incollaggio. In questo articolo ci concentreremo principalmente sull'installazione del tipo a incollaggio, che è più comune in pratica durante le ristrutturazioni e le estensioni, ma segnaleremo le differenze fondamentali per il tipo a incasso.
Strumenti e accessori necessari
Prima dell'installazione effettiva, prepari:
- livella (meglio una lunga, almeno 60 cm, per precisione)
- trapano a percussione e trapani per muratura corrispondenti al diametro degli espansivi
- matita o pennarello per segnare i punti di fissaggio
- metro a nastro pieghevole o distanziometro laser
- set di chiavi (più spesso 24 e 30 per le giunzioni del distributore)
- nastro di teflon o guarnizione in canapa per le giunzioni filettate
- cacciavite, eventualmente un cacciavite a batteria con limitatore di coppia
- espansivi adatti al tipo di parete (muratura, parete divisorio, cartongesso richiedono elementi di fissaggio speciali)
- asciugamani e contenitore per raccogliere l'acqua in caso di disconnessione del vecchio tubo
Se installa la scatola come parte di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, deve preparare anche i tubi e le giunzioni con cui il distributore verrà collegato ai singoli circuiti - a questa tematica dedichiamo articoli separati più avanti.
Scelta delle dimensioni della scatola in base al distributore
Le dimensioni della scatola dipendono principalmente dall'altezza e dal numero di circuiti del distributore - più circuiti ci sono, più alto è il distributore e quindi più alta dovrà essere la scatola. Nella nostra gamma trova tre altezze comuni di scatole a incollaggio - 385 mm, 485 mm e 615 mm - che coprono la maggior parte degli impianti in appartamenti e case unifamiliari. Un dettagliato manuale su come passare dal numero di circuiti alle dimensioni specifiche della scatola lo trova nell'articolo Quali dimensioni della scatola in base al numero di circuiti. Qui riassumiamo solo le dimensioni verificate in pratica e i prodotti corrispondenti nella nostra gamma.
 |
Scheda per collettore 385 mm - a incollaggio - l'altezza più bassa disponibile, adatta per distributori più piccoli con tre a quattro circuiti, tipicamente in appartamenti più piccoli o in bagni con riscaldamento a pavimento. Prezzo da 63.10 EUR. |
 |
Scheda per collettore 485 mm - a incollaggio - l'altezza media, la più universale, che si incontra più frequentemente nelle case unifamiliari normali - può contenere comodamente un distributore per cinque a sei circuiti, con spazio anche per gli attuatori elettroidraulici. Prezzo da 67.53 EUR. |
 |
Scheda per collettore 615 mm - a incollaggio - la versione più alta per case più grandi con distributore per sette o più circuiti, oppure dove nella scatola è necessario installare anche altri componenti come un gruppo pompa o una valvola di mescolamento. Prezzo da 75.15 EUR. |
Le differenze tra le altezze sono visibili anche graficamente - il diagramma seguente confronta le altezze reali delle tre scatole menzionate:
Ed altrettanto si può confrontare il livello di prezzo delle singole dimensioni: la differenza tra la scatola più piccola e la più grande nella nostra gamma è trascurabile in rapporto ai costi complessivi per materiali e lavoro in caso di installazione standard, quindi conviene scegliere una scatola di una misura superiore, piuttosto che risolvere in seguito lo spazio ristretto:
Procedura di installazione della scatola a muro passo dopo passo
L'installazione della scatola a muro può essere riepilogata in sei passi principali. Lo schema seguente illustra l'ordine, che verrà poi spiegato in dettaglio nel testo.
1. Preparazione e misurazione della posizione
La scatola viene spesso installata in modo che il bordo inferiore si trovi a circa 30-50 cm dal pavimento - corrispondente all'altezza abituale sotto il davanzale o in una stanza tecnica e permette comunque un accesso comodo in ginocchio o in posizione inginocchiata durante l'assistenza tecnica. Segni con precisione sulla parete la posizione, inclusa l'asse del tubo di alimentazione e del tubo di ritorno, che entreranno nella scatola da sotto o da un lato - a seconda del modo in cui è disposto il sistema di distribuzione nel pavimento o nella parete.
2. Segnatura dei punti di fissaggio
Applica la scatola (o solo il suo telaio, se la costruzione è smontabile) al punto segnato e controlla con la livella l'orizzontalità e la verticalità. Attraverso i fori di montaggio nella parete posteriore o nel telaio, segna con una matita la posizione dei singoli punti di fissaggio. Per una scatola a muro si consiglia di fissare normalmente in quattro angoli; per i modelli più alti (485 e 615 mm) si raccomanda di aggiungere un fissaggio centrale, per evitare eventuali flessioni della parete posteriore a causa del peso degli accessori.
3. Foratura e fissaggio dei tasselli
Fori con precisione seguendo il diametro corrispondente ai tasselli scelti. Per muri solidi sono sufficienti tasselli espandibili; per pareti cave o in cartongesso è necessario utilizzare tasselli a espansione o a vite adatti per materiali forati - un tassello espandibile non si espanderà in una parete cava e la scatola potrebbe cadere con il suo contenuto dopo un certo tempo. Pulisci bene i fori con aria compressa o con l'aspirapolvere per rimuovere la polvere, in modo che i tasselli possano tenere bene.
4. Fissaggio della scatola al muro
Applica la scatola al punto desiderato, passa le viti attraverso i fori nei tasselli e stringi gradualmente, in modo incrociato (simile al serraggio delle ruote di un'auto), per evitare che il telaio si deformi a causa di un serraggio non uniforme. Dopo il fissaggio, controlla nuovamente con la livella l'orizzontalità e la verticalità - una piccola deviazione all'inizio si noterà chiaramente in una scatola più grande come un telaio delle porte inclinato.
5. Collegamento del collettore e dei tubi
Il collettore viene generalmente fissato nella scatola su supporti o staffe specifici, che fanno parte della fornitura del collettore o vengono acquistati separatamente. Nel collegamento del tubo di alimentazione e del tubo di ritorno, assicurati che le giunzioni non siano sottoposte a tensione - i tubi dovrebbero avere un leggero arco o un'espansione, non essere tirati forzatamente in una linea retta. Tutte le giunzioni filettate vanno sigillate con nastro di teflon o con guarnizione in canapa, seguendo le abitudini dell'azienda installatrice. Se vengono installati anche attuatori elettrici per i singoli circuiti, lascia abbastanza spazio per il cablaggio verso il regolatore o il termostato ambiente.
6. Controllo della tenuta e fissaggio delle porte
Prima di chiudere la scatola con le porte, è necessario effettuare una prova di pressione per tutto il sistema - riempire i circuiti con l'acqua, svuotarli dell'aria e lasciarli sotto pressione per un periodo sufficientemente lungo, in modo che un eventuale perdita si manifesti con una caduta di pressione o una goccia visibile in corrispondenza di una giunzione. Solo dopo una prova riuscita si fissano le porte e il telaio. Le porte devono chiudersi senza resistenza e senza bisogno di "soffiare" - se si incastrano in qualche punto, in genere indica che qualcosa all'interno (spesso un tubo troppo lungo o un attuatore male piegato) occupa lo spazio riservato alle porte.
Installazione di un armadietto sottointonaco - in cosa il procedimento è diverso
L'armadietto sottointonaco viene installato in una fase iniziale della costruzione, prima del finire con l'intonaco o il rivestimento, perché il suo telaio deve adattarsi esattamente al piano del muro. La procedura è simile a quella dell'armadietto sopraintonaco (misurazione, fissaggio, collegamento, prova di pressione), ma prevede un passo aggiuntivo fondamentale - la realizzazione di un'incavatura nella parete con un avanzo corrispondente allo spessore futuro dell'intonaco o del rivestimento. Se l'incavatura è troppo poco profonda, il telaio, dopo il completamento del rivestimento, sporge e le porte non si allineano con la superficie del muro. Al contrario, se è troppo profonda, le porte, dopo essere state chiuse, si infilano all'interno e appaiono visivamente fastidiose.
Nell'installazione sottointonaco conviene inoltre pianificare in anticipo il passaggio dei cavi elettrici per i servomotori e per l'equipaggiamento eventualmente collegato - dopo l'intonacatura e la finitura, un passaggio aggiuntivo può essere risolto solo con l'incisione, che è laboriosa e rischiosa per i cavi vicini. Il confronto completo tra vantaggi e svantaggi dei due tipi lo trova nell'articolo Armadietto sottointonaco vs. sopraintonaco.
Posizionamento dell'armadietto nell'appartamento e nella casa
La scelta del posto nel piano dell'appartamento o della casa influisce non solo sulla lunghezza delle tubazioni (e quindi anche sui costi del materiale e sulle perdite di calore), ma anche su quanto comodamente si potrà gestire il sistema in seguito. L'armadietto viene spesso posizionato in una stanza tecnica, in un guardaroba, in un corridoio o in un bagno - cioè dove c'è una breve tratta verso i singoli circuiti e nello stesso tempo c'è abbastanza spazio per l'assistenza tecnica. Le istruzioni dettagliate per la scelta del posto adatto in base alla disposizione dell'appartamento o della casa le trova nell'articolo separato Posizionamento dell'armadietto nell'appartamento e nella casa.
Nell'installazione vale una regola semplice - l'armadietto non deve mai essere coperto da mobili, tendaggi o pannelli di rivestimento senza porte di ispezione. Ugualmente importante è lasciare uno spazio libero di almeno 40-50 cm davanti all'armadietto, in modo che le porte si possano aprire completamente e si possa lavorare comodamente con la chiave anche durante l'areazione dei singoli circuiti.
Collegamento del collettore, ventilazione e passaggi dei tubi
Oltre al collegamento dei tubi, durante l'installazione si deve pensare anche a due dettagli che spesso vengono trascurati in pratica - la ventilazione dello spazio interno dell'armadietto e l'isolamento corretto dei passaggi dei tubi attraverso il muro o il pavimento.
Ventilazione dell'armadietto
La maggior parte degli armadietti per collettori ha nel telaio o nelle porte delle fessure o griglie di ventilazione che assicurano un movimento naturale dell'aria. Durante l'installazione controlli che questi fori restino liberi - non li copra con pittura, carta da parati o etichette, e durante l'inserimento in un'incavatura tenga conto che l'aria debba circolare anche da un lato. Senza ventilazione, all'interno dell'armadietto si può accumulare l'umidità nel corso della stagione di riscaldamento, specialmente se c'è una differenza di temperatura maggiore tra l'acqua di riscaldamento e l'aria della stanza.
Passaggi dei tubi
Il punto dove i tubi entrano nell'armadietto (spesso da sotto, dal pavimento, o lateralmente dal muro) deve essere isolato in modo che non entri polvere, ma l'isolamento non deve essere così rigido da ostacolare l'espansione termica dei tubi. Inoltre, quando il passaggio avviene attraverso strutture portanti o elementi divisori antincendio, deve anche rispettare i requisiti di sicurezza antincendio - in questo caso, consulti il passaggio con il progettista o con il tecnico di ispezione, non è un posto per improvvisare.
Lo schema seguente mostra in modo semplificato l'organizzazione tipica all'interno dell'armadietto - alimentazione e ritorno, il collettore stesso e il collegamento ai singoli circuiti, incluso il posto per la ventilazione:
Areazione e prova di pressione dopo l'installazione
Dopo il collegamento del collettore, il sistema deve essere riempito d'acqua e areato in modo completo - l'aria nei circuiti provoca bolle, rumore nei tubi e riscaldamento irregolare dei singoli anelli. L'areazione avviene gradualmente, circuito per circuito, attraverso i rubinetti di areazione direttamente sul collettore, controllando finché non esca un flusso continuo d'acqua senza bolle. Solo dopo l'areazione segue la prova di pressione, durante la quale il sistema viene lasciato sotto pressione aumentata (il valore e la durata sono stabiliti dal progetto o dall'azienda di installazione in base al tipo di tubo) e si controlla visivamente e con il manometro se la pressione non cala, il che segnalerebbe una perdita.
Proprio questo passo è il motivo per cui le porte dell'armadietto vengono fissate solo alla fine - se si dovesse verificare una perdita dopo il coprimento, l'accesso ai collegamenti sarebbe più complicato e un eventuale danno alle strutture vicine per l'umidità verrebbe scoperto troppo tardi.
Fissaggio delle porte e finitura superficiale
Dopo la prova di pressione vengono fissate le porte e il telaio dell'armadietto. Nella versione sopraintonaco il telaio viene spesso fissato in aggiunta al muro o al corpo dell'armadietto, nella versione sottointonaco si regola anche il collegamento con l'intonaco o il rivestimento circostante in modo che lo spazio tra il telaio e il muro sia uniforme lungo tutto il perimetro. Se prevede di coprire l'armadietto con un pannello decorativo o di uniformarlo cromaticamente con il muro, pensi sempre a lasciare un accesso semplice in futuro - la soluzione ideale è la variante con porte di ispezione, non un coperchio fissato in modo permanente. Ai temi degli accessori (porte di ricambio, telai, coperture decorative) dedichiamo l'articolo Accessori - porte e telai.
Errori comuni nell'installazione dell'armadietto per collettore
Dall'esperienza delle aziende di installazione si ripetono regolarmente alcuni errori che si possono facilmente evitare, se se ne è a conoscenza in anticipo.
Dimensione dell'armadietto trascurata. L'errore più comune è scegliere un armadietto "appena sufficiente" per il numero corrente di circuiti senza riserva. In caso di qualsiasi modifica futura (aggiunta di un circuito, sostituzione del collettore con un modello con valvole più grandi) si scopre che non ci sta dentro. La soluzione è sempre scegliere una dimensione più grande di quanto necessario al momento.
Posizione errata delle giunzioni. Se la posizione del tubo di alimentazione e del tubo di ritorno non è misurata con precisione in base alla posizione reale del collettore nell'armadietto, i tubi devono essere piegati o tesi in modo aggiuntivo, causando tensione sui collegamenti.
Fissaggio insufficiente. Soprattutto per gli armadietti più alti (485 e 615 mm) pieni di valvole, non si deve trascurare il numero e il tipo di punti di fissaggio - due tasselli negli angoli superiori non bastano, se il peso complessivo del collettore con le valvole è maggiore.
Ventilazione ostruita. Durante la verniciatura o il rivestimento dell'area intorno alla scatola si verificano a volte situazioni in cui le fessure di ventilazione vengono imbiancate o coperte con nastro adesivo e alla fine si dimentica di rimuoverle.
Prova di tenuta saltata prima di chiudere con le ante. Affrettarsi a completare l'aspetto estetico prima di verificare la tenuta può comportare problemi esattamente là dove rilevarli è più complicato - sotto le ante già installate o dietro un intonaco finito.
Assenza di spazio per il maneggio davanti alla scatola. Una scatola posizionata direttamente dietro la porta, dietro un mobile o in un angolo senza spazio libero si rivela molto difficile da gestire in pratica e il tecnico di assistenza tecnica ha accesso limitato.
Un elenco completo degli errori tipici durante la scelta e l'installazione si trova nell'articolo Errori frequenti nella scelta della scatola.
Accessibilità della scatola per futuri interventi di assistenza tecnica
Anche una scatola correttamente installata perde parte del suo valore se non si può accedere comodamente dopo il completamento dei lavori. Al momento della consegna della casa o dell'appartamento è una buona abitudine creare una documentazione fotografica dell'interno della scatola prima di chiuderla con le ante - in caso di futuri interventi di riparazione o assistenza tecnica, questa documentazione risparmia tempo e denaro, in quanto il tecnico vede esattamente come sono contrassegnati i circuiti e dove passa il tubo. Per saperne di più sul motivo per cui l'accessibilità a lungo termine della scatola è importante e come garantirla anche dopo anni di utilizzo, si veda l'articolo Scatola e sua accessibilità per l'assistenza tecnica.
Materiale e finitura della scatola
La qualità del lamierato, lo spessore della verniciatura e il modo in cui vengono lavorate le bordature influenzano direttamente la durata della scatola, soprattutto in ambienti con elevata umidità (bagni, locali tecnici). Durante l'installazione è utile prestare attenzione anche al fatto che durante il foratura e il fissaggio non si danneggi la verniciatura superficiale - eventuali graffi vanno trattati con una vernice di ritocco, che si può acquistare separatamente. Per informazioni dettagliate sui materiali e le finiture dei diversi tipi di scatole si veda l'articolo Materiali e finiture delle scatole.
Riassunto
L'installazione della scatola per il collettore di distribuzione sembra a prima vista un'operazione semplice, ma include diversi passaggi che si influenzano a vicenda - misurazione corretta e scelta delle dimensioni, fissaggio preciso, collegamento sicuro del tubo senza tensioni, garanzia della ventilazione, prova di tenuta accurata prima di chiudere e infine spazio sufficiente per il maneggio in caso di futuri interventi di assistenza tecnica. Se si rispetta questa sequenza e si resiste alla tentazione di saltare la verifica della tenuta o di risparmiare sulle dimensioni della scatola, il sistema garantirà affidabilità senza interventi per molti anni.
Domande frequenti
In quale altezza rispetto al pavimento va installata la scatola?
Di norma, il bordo inferiore della scatola viene installato ad un'altezza di circa 30-50 cm rispetto al pavimento, il che permette un accesso comodo in caso di assistenza tecnica. L'altezza finale si adatta anche alla disposizione della stanza - ad esempio, se sopra alla scatola c'è un davanzale o un altro elemento architettonico che limita lo spazio.
È possibile installare la scatola anche in una parete finta in cartongesso?
Sì, ma è necessario utilizzare elementi di fissaggio speciali per materiali forati (espandibili o a vite), non i normali tasselli espandibili per muro pieno. Per i collettori di distribuzione più grandi e pesanti si consiglia inoltre di rinforzare preventivamente la parete in cartongesso nel punto dell'installazione o di utilizzare una piastra di montaggio estesa.
È necessario effettuare una prova di tenuta prima di chiudere con le ante?
Sì, la prova di tenuta dovrebbe sempre precedere il fissaggio finale delle ante. Se si verifica una perdita dopo la chiusura della scatola o dopo il completamento del intonaco, la riparazione è molto più laboriosa e costosa rispetto al caso in cui la giunzione sia facilmente accessibile.
Come si fa a sapere che si è scelta una scatola di dimensioni sufficienti?
Dopo l'installazione del collettore di distribuzione, nella scatola dovrebbe rimanere uno spazio libero di almeno 3-5 cm su ogni lato intorno agli accessori, abbastanza spazio per manovrare con la chiave durante l'areazione e spazio per eventuali attuatori e il loro cablaggio. Se le ante si chiudono con resistenza dopo l'installazione del collettore, la scatola è sottodimensionata.
Cosa fare se le aperture di ventilazione nella scatola vengono ostruite da un rivestimento o da una pittura?
Le fessure di ventilazione o la griglia devono essere coperte con un foglio protettivo o con un nastro adesivo prima della pittura o del rivestimento e successivamente rimosso. Se l'ostruzione viene scoperta solo in un secondo momento, è necessario rendere nuovamente accessibili le aperture meccanicamente, eventualmente installando una griglia di ventilazione supplementare.
C'è una differenza nell'installazione se il collettore ha anche un gruppo pompa o un gruppo miscelatore?
Sì, in questo caso è necessaria una scatola più alta (di norma 615 mm) con spazio sufficiente per componenti aggiuntivi e il loro cablaggio elettrico. In questo caso si consiglia di consultare le dimensioni esatte con il progettista dell'impianto di riscaldamento già prima dell'ordine della scatola.
Argomenti correlati
Come scegliere la scatola per il collettore
Scatola sottointonaco vs. sopraintonaco
Quali dimensioni della scatola in base al numero di circuiti
Posizionamento della scatola nell'appartamento e nella casa
Errori frequenti nella scelta della scatola
Scatola e sua accessibilità per l'assistenza tecnica
Materiali e finiture delle scatole
L'intera gamma di scatole si trova nella categoria principale Scatole per collettori di distribuzione.
Ha una domanda su questo argomento?
Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici - siamo felici di aiutare.