Installazione dell'unità di regolazione termica con pompa e valvola di ritegno

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Installazione dell'unità termostatica con pompa e valvola di ritegno

L'unità termostatica con pompa e valvola di ritegno appartiene a quelle valvole che non sono visibili a prima vista (spesso integrate nell'isolamento sotto la caldaia), ma il corretto montaggio decide se la caldaia a combustibile solido durerà 15 anni senza problemi, oppure dopo due stagioni inizierà a rovinarsi con la legna e ad essere danneggiata dalla condensa acida. In questo articolo illustreremo l'installazione passo dopo passo – dalla scelta del posto giusto, all'orientamento del flusso, al collegamento della pompa, alla parte elettrica, fino ai tipici errori che vediamo durante gli interventi di assistenza tecnica quasi in ogni seconda installazione.

L'unità termostatica (spesso chiamata anche "valvola termostatica con gruppo pompa" o in breve "regolatore termico") è una valvola combinata che in un unico corpo include:

una valvola termostatica a tre vie con capsula in cera regolata su una temperatura di apertura fissa (tipicamente 55 °C, 61 °C, 72 °C o 80 °C),
un circolatore (di norma elettronico, a basso consumo),
una valvola di ritegno (una sfiatatoio), che impedisce la circolazione spontanea dell'acqua nel sistema quando la pompa è spenta,
una valvola di scarico/riempimento e un manometro (in alcuni modelli anche un termometro).

Il compito di questa unità è assicurare che l'acqua non venga immessa nel sistema di riscaldamento (radiatori, pavimento riscaldato, serbatoio) prima che il fluido termico della caldaia raggiunga la temperatura minima impostata. Finché l'acqua nella caldaia è più fredda del valore impostato, la valvola convoglia l'acqua calda direttamente dal lato di uscita della caldaia al lato di entrata (attraverso un circuito di derivazione), accelerando così il riscaldamento del corpo della caldaia. Solo dopo aver superato la temperatura impostata, la valvola si apre gradualmente verso il sistema.

Perché questa valvola è necessaria per le caldaie a combustibile solido

Le caldaie a combustibile solido (legna, carbone, pellet in configurazione classica senza tecnologia a condensazione) hanno una caratteristica comune – a basse temperature del ritorno (sotto circa 50-55 °C) si verifica una corrosione a bassa temperatura sulle pareti dello scambiatore. I fumi contengono vapore acqueo e componenti acidi (soprattutto con combustibile umido o con caldaie a legna a gasificazione), che in contatto con una superficie fredda degli scambiatori termici si condensano. Si forma un condensato acido che corrode gradualmente le superfici degli scambiatori in acciaio o ghisa.

Se il ritorno è costantemente freddo (ad esempio in sistemi con grande volume d'acqua, riscaldamento a pavimento a basse temperature, o semplicemente in fase di avvio freddo della caldaia), la condensa avviene a lungo e intensamente. I produttori di caldaie richiedono quindi quasi sempre l'installazione dell'unità termostatica come condizione per la garanzia – non si tratta di un consiglio, ma di una reale necessità tecnica.

Un'analisi più dettagliata del tema della corrosione e della sua prevenzione si trova in un articolo separato su come evitare la corrosione a bassa temperatura della caldaia utilizzando l'unità termostatica. Qui ci concentreremo principalmente sull'aspetto pratico dell'installazione.

Schema del circuito di derivazione e circuito completo

Nello schema si vede il principio: finché la temperatura nella caldaia è bassa, la valvola indirizza l'acqua calda direttamente dal lato di uscita della caldaia al lato di ritorno attraverso il circuito di derivazione (linea tratteggiata). Quando la temperatura supera il limite impostato, la valvola aggiunge gradualmente il flusso anche verso il sistema (linea piena a destra), finché a completa apertura l'intera potenza va ai radiatori o al riscaldamento a pavimento.

Scelta della temperatura e della luce dell'unità

Nel catalogo troverete unità con diverse temperature di apertura – più frequentemente 55 °C e 61 °C, in alcuni casi 72 °C o 80 °C. La scelta non è casuale e dovrebbe basarsi sulle raccomandazioni del produttore della caldaia, oppure sulle caratteristiche del sistema (volume d'acqua, differenza di temperatura, presenza di un accumulatore).

In generale si può dire:

55 °C – scelta comune per caldaie a legna o carbone di piccola potenza con sistema di tubazioni breve, dove la caldaia si riscalda velocemente.
61 °C – la scelta più frequente per caldaie a legna a gasificazione, dove il produttore richiede una temperatura minima di ritorno più alta per una corretta combustione e una minore formazione di creosoto.
72 °C e 80 °C – casi specifici, soprattutto per caldaie di grande potenza, o sistemi con accumulatore, dove si deve "spingere" la caldaia a raggiungere una temperatura alta più velocemente.

Le raccomandazioni specifiche per il Suo tipo di caldaia le troverà nel manuale del produttore – al tema dedichiamo un articolo dettagliato su quale temperatura dell'unità termostatica è adatta per la caldaia a combustibile solido. Nel nostro assortimento troverà ad esempio Unità termostatica con pompa e valvola di ritegno DN 25, 55 °C oppure la variante Unità termostatica DN 25, 61 °C – entrambe nella luce DN 25 più venduta.

Per quanto riguarda la luce (DN 25 vs DN 32), la decisione dipende principalmente dalla potenza della caldaia e dal flusso richiesto. Per caldaie fino a circa 25 kW con una differenza di temperatura normale di 15-20 K, la luce DN 25 va benissimo. Per potenze più elevate, una differenza di temperatura bassa o tubazioni lunghe con una perdita di pressione elevata, conviene considerare DN 32, in modo che la pompa non debba lavorare contro una resistenza eccessiva. Per un'istruzione dettagliata sul calcolo si veda l'articolo DN 25 vs DN 32 – come scegliere la luce corretta dell'unità termostatica.

Preparazione prima dell'installazione

Prima dell'installazione stessa è importante preparare alcune cose, in modo che il lavoro proceda senza intoppi:

Il sistema deve essere svuotato, oppure almeno localmente chiuso con valvole di intercettazione, in modo da poter staccare in sicurezza la zona intorno alla caldaia.
Controlli lo spazio disponibile – l'unità termostatica con pompa necessita di abbastanza spazio intorno per l'assistenza (sostituzione della pompa, accesso al rubinetto di sfiato della pompa, accesso ai rubinetti di scarico).
Prepari l'alimentazione elettrica 230 V per la pompa – ideale con possibilità di disconnessione tramite fusibile o connettore tipo Wieland, non fissata con isolamento permanente senza accesso.
Controlli la direzione del flusso nel tipo di caldaia specifico (i produttori hanno diverse configurazioni dei collettori) – l'unità termostatica ha una direzione precisa di installazione indicata con frecce sul corpo.
Prepari materiali di sigillatura (nastro in teflon o filo di canapa con pasta, a seconda del tipo di giunto filettato), raccordi e riduzioni adatti per il collegamento alle tubazioni esistenti.

Strumenti e materiali consigliati

Strumento / materiale	Scopo
Set di chiavi a forchetta e a brugola	Avvitare i collegamenti filettati dell'unità
Nastro in teflon / canapa + pasta	Sigillare i giunti filettati
Livella	Controllare l'asse orizzontale/verticale dell'installazione della pompa
Multimetro	Controllare la tensione e il corretto cablaggio della pompa
Vaso e tubo per lo svuotamento	Svuotare il circuito durante l'intervento
Rondelle di tenuta / guarnizioni piane	Sostituire le guarnizioni vecchie

Procedura di installazione passo dopo passo

L'installazione dell'unità di regolazione termica si differenzia in pratica da quella di un gruppo pompa tradizionale solo per il fatto di dover rispettare la direzione del flusso in base alla valvola termostatica. Procedura che raccomandiamo e che si basa sulla pratica installativa comune:

Svuotamento e isolamento del circuito. Chiuda l'ingresso e la restituzione della caldaia, svuoti il sistema almeno fino al livello sotto il punto di installazione.
Determinazione della posizione dell'unità. L'unità si installa direttamente accanto alla caldaia, di norma sulla restituzione tra la caldaia e il sistema, con collegamento all'uscita della caldaia attraverso un circuito bypass (bypass). Lo schema esatto di collegamento lo trova qui sotto.
Controllo della direzione del flusso. Sul corpo della valvola sono indicati i collegamenti (di norma lettere o frecce) – circuito caldaia, circuito sistema e restituzione. Una rotazione errata provocherà che la valvola non regoli correttamente, rispettivamente il meccanismo termostatico non funzionerà come previsto.
Collegamento al tubo. Utilizzi i raccordi adatti (di norma filettatura esterna/interna 1" o 5/4" in base al DN), applichi la guarnizione in modo uniforme, stringa le giunzioni con la chiave (non con la forza "a braccio", per evitare danni alle parti in plastica o in ottone della guarnizione).
Montaggio del circolatore. Il circolatore deve avere il rotore in posizione orizzontale (l'asse del circolatore orizzontale), non verticale verso l'alto o verso il basso – altrimenti si rischia l'aerazione del cuscinetto e l'usura prematura. La freccia sul corpo del circolatore deve corrispondere alla direzione del flusso.
Montaggio della valvola di sfiato. Raccomandiamo di installare una valvola di sfiato automatica direttamente sul circolatore o nelle sue vicinanze, ad esempio Valvola di sfiato automatica 1/2", oppure la sua versione nichelata Valvola di sfiato automatica 1/2" nichel per luoghi visibili nella caldaia con richieste estetiche.
Collegamento elettrico del circolatore. Colleghi in base allo schema del produttore, raccomandiamo l'uso di un connettore separabile, per rendere più semplice l'assistenza tecnica in futuro senza dover separare i cavi.
Riempimento del sistema. Riempia lentamente con l'acqua, sfiati il sistema, controlli la pressione (di norma 1,0-2,0 bar in base al tipo di sistema e all'altezza dell'edificio).
Prova di funzionamento. Accenda la caldaia, osservi il comportamento della valvola termostatica – quando la caldaia è fredda, la diramazione del sistema deve essere chiusa e il circuito bypass deve essere aperto; gradualmente con l'aumento della temperatura deve iniziare a aprirsi il flusso verso il sistema.
Controllo delle perdite. Dopo circa 15-20 minuti di funzionamento controlli nuovamente tutti i collegamenti, i collegamenti filettati tendono a "sedersi" dopo il primo riscaldamento e a allentarsi leggermente.

Schema di collegamento nel circuito della caldaia

Questo schema mostra un collegamento tipico – l'acqua calda entra nell'unità di regolazione termica, a bassa temperatura ritorna al circuito bypass verso la caldaia, al raggiungimento della temperatura impostata scorre ulteriormente verso il sistema e la restituzione torna alla caldaia attraverso la valvola di ritegno, che impedisce la circolazione indesiderata in caso di circolatore spento.

Funzione della valvola di ritegno nell'unità

La valvola di ritegno (a volte chiamata anche valvola antiritorno) ha nel circuito di regolazione termica un ruolo importante, spesso sottovalutato. Senza di essa, in caso di circolatore spento (ad esempio durante la sospensione estiva della caldaia o in caso di guasto del circolatore) potrebbe verificarsi una circolazione gravitazionale spontanea dell'acqua tra la caldaia e il sistema. Questa circolazione funziona in base alla differenza di densità dell'acqua calda e fredda – l'acqua calda nel corpo della caldaia sale, l'acqua fredda scende, e in assenza della valvola di ritegno potrebbe verificarsi un movimento lento ma costante che:

raffredda inutilmente la caldaia e riduce il rendimento al successivo avvio,
in caso di sospensione estiva della caldaia potrebbe causare un surriscaldamento indesiderato di una parte del sistema, se nel circuito è incluso anche un altro generatore di calore (ad esempio una caldaia elettrica o una pompa di calore),
in combinazione con un sistema di circolazione male regolato potrebbe causare un raffreddamento irregolare dei radiatori.

La valvola di ritegno è di norma integrata direttamente nel corpo dell'unità, in alcuni casi più vecchi o semplici si raccomanda di installare una valvola di ritegno esterna sul tubo di uscita dopo il circolatore – questa raccomandazione è particolarmente valida per sistemi con più generatori di calore collegati in parallelo.

Collegamento elettrico e posizionamento del circolatore

Il circolatore integrato nell'unità di regolazione termica è di norma a immersione, con rotore raffreddato direttamente dal mezzo. Al collegamento elettrico si devono rispettare le seguenti regole:

Alimentazione 230 V, 50 Hz – di norma attraverso un interruttore o una fusibile separata nel quadro elettrico della caldaia, si raccomanda di disporre di un circuito separato distinto dalle prese, in modo che un eventuale guasto non influenzi l'intera caldaia.
Colleghi il circolatore direttamente alle morsetti indicate dal produttore, in caso di versioni elettronicamente controllate rispetti anche i cavi di segnale/controlli, se fanno parte della regolazione della caldaia.
Raccomandiamo di installare un disgiuntore (spina, connettore) vicino al circolatore, in modo che il tecnico di assistenza non debba spegnere l'intero quadro elettrico in caso di sostituzione del circolatore.
La testa del circolatore (parte elettronica) deve essere posizionata in modo che in caso di perdite d'acqua da giunzioni vicine non si verifichi un allagamento delle morsettiere – orienti idealmente l'ingresso del cavo verso il basso o lateralmente, mai verso l'alto.

Posizione di installazione – un aspetto spesso trascurato

Dall'esperienza sappiamo che l'errore più frequente durante l'installazione non è nell'elettricità, ma nell'orientazione meccanica dell'intera unità. Molti installatori montano l'unità "come capita", per farla entrare in uno spazio stretto accanto alla caldaia, senza tener conto delle indicazioni del produttore. Conseguenze:

Nel posizionamento verticale con l'asse del circolatore verso l'alto si rischia con il tempo l'aerazione e il "funzionamento a secco" del cuscinetto, che porta all'usura prematura e al rumore.
Nel caso di inversione della direzione del flusso (ingresso/uscita) la capsula termostatica potrebbe non rilevare correttamente la temperatura dell'acqua della caldaia, perdendo così il senso dell'intera funzione di protezione contro la corrosione a basse temperature.
Nel posizionamento troppo basso vicino al pavimento si complica l'assistenza futura (sostituzione delle guarnizioni, controllo, sfiato).

Errori più frequenti nell'installazione in pratica

Nelle ispezioni e interventi di assistenza tecnica ci imbattiamo ripetutamente negli stessi difetti. Abbiamo raccolto quelli più frequenti:

Errore	Conseguenza	Rimedio
Inversione della direzione del flusso (ingresso/uscita)	Valvola non regola, caldaia si raffredda e corrode	Ri-orientare l'unità in base alle frecce sul corpo
Valvola di sfiato mancante o non funzionante	Circolatore rumoroso, riduzione della portata	Installare una valvola di sfiato automatica nel punto più alto dell'unità
Scelta errata della temperatura di apertura (es. 55 °C quando la caldaia richiede 61 °C)	Corrosione accelerata dello scambiatore, formazione di alghe	Verificare le indicazioni del produttore della caldaia e sostituire l'unità con la temperatura corretta
Dimensione DN 25 insufficiente per una caldaia grande	Perdita di pressione elevata, portata insufficiente, ronzio	PASSARE A DN 32 O RIVEDERE IL COLLEGAMENTO IDRAULICO
Valvola di ritegno mancante in combinazione con un altro generatore di calore	Circolazione gravitazionale indesiderata, surriscaldamento	Installare una valvola di ritegno esterna nella diramazione del sistema
Giunzioni filettate male serrate	Perdite, corrosione progressiva delle strutture circostanti	Controllare e serrare dopo il riscaldamento del sistema

Conessione ad altri dispositivi di sicurezza e regolazione

L'unità termostatica non funziona mai da sola – fa parte dell'intera catena di sicurezza e regolazione nella caldaia. In pratica, consigliamo in ogni installazione di controllare contemporaneamente:

lo stato e la funzionalità delle valvole di sfiato nel sistema (vedi l'articolo come scegliere la valvola di sfiato per l'impianto di riscaldamento e la valvola di sfiato automatica vs manuale – differenze ed impiego),
l'impostazione della valvola di sicurezza della caldaia e il suo calcolo in base alla potenza del generatore,
lo stato del vaso di espansione e la sua pressione predefinita,
la funzionalità delle valvole di chiusura in caso di futuri interventi di assistenza tecnica senza la necessità di svuotare l'intero sistema.

Nelle ristrutturazioni di vecchie caldaie ci si imbatte spesso nel fatto che l'installazione originale non aveva alcuna unità termostatica e la caldaia era collegata direttamente al sistema. L'installazione aggiuntiva di un'unità in tali casi allunga notevolmente la durata della caldaia, ma bisogna pensare anche agli spazi – in molte vecchie caldaie intorno alla caldaia c'è molto poco spazio e bisogna misurare con anticipo lo spazio reale per il corpo con la pompa.

Esempio pratico – caldaia a condensazione 25 kW

Scenario comune: caldaia a legna a condensazione con potenza nominale 25 kW, sistema con radiatori e differenza di temperatura 80/60 °C, volume del sistema ca. 150 litri. Il produttore della caldaia richiede una temperatura minima di ritorno di 65 °C per una corretta combustione e per evitare la formazione di acari. In questo caso è preferibile scegliere un'unità con temperatura di apertura a 61 °C (il valore disponibile più vicino verso l'alto) piuttosto che a 55 °C, perché a 55 °C la valvola inizierebbe a far passare l'acqua più fredda nella caldaia prima che sia ottimale per questo tipo di combustione. La luce DN 25 è sufficiente a questa potenza e con lunghezze di tubazioni normali (fino a ca. 15 m).

Esempio pratico – caldaia più grande con accumulo

Nel caso di una caldaia con potenza intorno a 35-40 kW collegata a un accumulo da 1000-2000 litri è ancora più evidente l'esigenza di raggiungere rapidamente la temperatura operativa nella caldaia, perché altrimenti l'acqua fredda da un grande volume dell'accumulo raffredderebbe a lungo il corpo della caldaia. In questi casi si sceglie spesso una temperatura di apertura più alta (72 °C o 80 °C) insieme a DN 32, per garantire un flusso sufficiente attraverso lo scambiatore senza limitare inutilmente la pompa.

Mantenimento dopo l'installazione

L'installazione dell'unità termostatica non è un'operazione una tantum senza ulteriore cura. Controllo regolare raccomandato:

una volta per stagione controllare l'aderenza di tutti i collegamenti e tracce di perdite,
all'inizio della stagione verificare il funzionamento della pompa (funzionamento, rumorosità, vibrazioni),
controllare il funzionamento della valvola di sfiato automatica – se perde o non funziona, consigliamo di leggere l'articolo perché la valvola di sfiato perde o non funziona,
in caso di tracce visibili di corrosione sul corpo della valvola o sulla pompa valutare la sostituzione, perché indica un problema a lungo termine con la circolazione a basse temperature,
un elenco generale degli interventi di controllo si trova nell'articolo manutenzione e controllo di dispositivi di regolazione e sicurezza nel riscaldamento.

Grafico – influenza della temperatura di ritorno sul rischio di corrosione

Il grafico illustra un principio noto – il rischio di condensa e corrosione a basse temperature diminuisce con l'aumento della temperatura di ritorno e da una certa soglia (di solito intorno a 55-65 °C, a seconda del tipo di combustibile e della caldaia) diventa praticamente trascurabile. La soglia esatta varia a seconda del produttore e è indicata nella documentazione tecnica della caldaia.

Sezione dettagliata della testa termostatica della valvola

Per chiarire perché la sensibilità alla direzione dell'installazione è così critica, vale la pena anche guardare a ciò che succede direttamente all'interno della parte termostatica della valvola. Al centro c'è una capsula in cera (elemento termico), che si espande riscaldandosi e agisce sul pistone o sull'elemento conico della valvola. A basse temperature la molla è più forte della pressione della cera e il pistone mantiene chiusa la branca del sistema. Con l'aumento della temperatura la cera si espande, supera la forza della molla e sposta il pistone in modo da aprire gradualmente il flusso verso il sistema e al contempo rallentare la branca di bypass.

Dal diagramma è evidente perché lo scambio dell'ingresso e dell'uscita della valvola annullerebbe completamente la sua funzione – la capsula in cera è meccanicamente vincolata a un lato specifico del corpo e rileva la temperatura del mezzo che passa esattamente attraverso di essa. Se il corpo è girato, la capsula sposta comunque meccanicamente il pistone, ma in base alla temperatura di un'altra branca (ad esempio, già riscaldata del circuito del sistema), diversa da quella per cui è stata progettata la costruzione, quindi la caldaia rimarrebbe esposta al ritorno freddo più a lungo del desiderabile.

Questo meccanismo è anche il motivo per cui, quando si sostituisce la capsula (dove la costruzione lo permette), non basta semplicemente comprimere una capsula con un'altra temperatura – bisogna sempre verificare che si tratti di una capsula compatibile con il tipo specifico di pistone e con lo spostamento, altrimenti la caratteristica di apertura (velocità di aumento del flusso in base alla temperatura) potrebbe non corrispondere al disegno originale della valvola e la regolazione risulterebbe "a scaglioni" o incompleta.

Domande frequenti sull'installazione dell'unità termostatica

Può installare l'unità termostatica sull'uscita della caldaia invece che sul ritorno?

No, l'esecuzione standard è progettata per l'installazione nel ritorno della caldaia, perché la capsula termostatica deve rilevare la temperatura dell'acqua di ritorno e decidere in base a essa la proporzione tra il flusso di bypass e il flusso verso il sistema. L'installazione sull'uscita non avrebbe senso in base al principio di funzionamento della valvola.

È necessario aggiungere una pompa circolatrice separata nel sistema, anche se è presente una pompa integrata nell'unità?

Dipende dal collegamento idraulico dell'intera caldaia. In un sistema semplice con una sola caldaia e un unico circuito di radiatori, la pompa integrata nell'unità può garantire l'intero circolo. Nei sistemi più complessi con più circuiti, valvole di mescolamento o riscaldamento a pavimento, si aggiunge in genere una pompa circolatrice separata per la parte del sistema, mentre la pompa integrata nell'unità garantisce soltanto il circuito della caldaia.

Cosa fare se dopo l'installazione la pompa vibra rumorosamente?

La causa più comune è l'aria nella pompa o l'orientamento errato (verticale) dell'albero. Controlli se è installato e funzionante il rubinetto di sfiato automatico, ad esempio Rubinetto di sfiato automatico 1/2", e verifichi l'orientamento dell'unità in base al manuale d'installazione.

È possibile modificare in seguito la temperatura di apertura dell'unità?

Nella maggior parte delle unità regolatrici termiche comuni, la temperatura di apertura è fissata in modo definitivo grazie alla capsula di cera e non è modificabile tramite regolazione – in caso di modifica delle esigenze, è necessario sostituire l'intera capsula (se la costruzione lo permette) o l'intera unità con una variante con temperatura regolata diversa, ad esempio con una versione compresa tra 55 °C e 61 °C.

Deve essere installata una unità regolatrice termica per ogni caldaia a combustibile solido?

Nella stragrande maggioranza dei casi, il produttore richiede direttamente nel manuale d'installazione l'installazione di tale unità e la garanzia ne dipende. Possono costituire un'eccezione le caldaie a condensazione a combustibile solido con protezione integrata contro la corrosione a basse temperature, dove è necessario procedere esattamente in base alla documentazione del produttore.

Con quale frequenza è necessario controllare il funzionamento della valvola di ritegno nell'unità?

Si consiglia una verifica visiva e funzionale una volta l'anno, idealmente prima dell'inizio della stagione di riscaldamento, insieme al controllo delle altre valvole nella caldaia (vedi anche le domande frequenti sulle valvole regolatrici e di sicurezza).

Conclusione

L'installazione di un'unità regolatrice termica con pompa e valvola di ritegno, a prima vista, sembra un'operazione semplice – un corpo unico, due o tre giunti filettati, un cavo elettrico. In pratica, si tratta però esattamente di quel tipo di componente in cui un'attenzione minima (verso invertito, temperatura errata, diametro sottostimato, mancanza di sfiato) può, nel corso di alcune stagioni, rendere inutili gli sforzi compiuti – la protezione della caldaia contro la corrosione a basse temperature. Si consiglia di procedere esattamente in base al manuale d'installazione del produttore specifico, di rispettare la temperatura raccomandata in base al tipo di caldaia e, nel caso della scelta del diametro, di prevedere una riserva in base alla potenza reale e alla lunghezza delle tubazioni. Se non è chiaro per Lei la scelta corretta tra la versione a 55 °C e a 61 °C, o tra DN 25 e DN 32, la soluzione più semplice è fare riferimento alla documentazione tecnica della caldaia – essa è il mezzo più affidabile in questo senso.

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