Come scegliere una pompa sommersa per pozzo o foratura

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Pompa sommersa per pozzo o foratura – perché la scelta è così importante

La pompa sommersa è il cuore di ogni impianto idrico che preleva l'acqua da un pozzo o da una foratura. A differenza della pompa a superficie, funziona direttamente sotto la superficie dell'acqua, il che le conferisce un vantaggio fondamentale – non deve affrontare il problema dell'aspirazione e dell'altezza di aspirazione, che è fisicamente limitata a circa 7-8 metri teorici e in pratica piuttosto 6-7 metri di profondità reale. Al contrario, la pompa sommersa è in grado di pompare l'acqua da decine di metri di profondità, poiché funziona sul principio della sovrapressione, non del sottovuoto.

Nel corso degli anni in cui mi occupo della vendita e dell'installazione di apparecchiature di pompaggio, posso affermare che la stragrande maggioranza delle reclamazioni e dei clienti insoddisfatti non è nata perché la pompa fosse cattiva, ma perché era scelta male per il pozzo o la foratura specifici. Un diametro errato, una potenza sottodimensionata, una pompa senza protezione contro il funzionamento a secco in un pozzo sabbioso – questi sono scenari classici che si possono evitare con una scelta corretta fin dall'inizio. Questo articolo Le fornirà una visione completa su come procedere passo dopo passo nella scelta.

Tipi di base delle pompe sommerse – a vite e a turbina

Prima di passare ai parametri specifici, è importante comprendere che le pompe sommerse si dividono in base al principio costruttivo in due gruppi principali:

Pompe a vite (a vite elicoidale, dette anche a vite) – utilizzano un rotore a forma di vite che gira all'interno di un inserto elastico in gomma morbida. Forniscono l'acqua in modo continuo, sono particolarmente resistenti alla sabbia e alle impurità nell'acqua e tollerano meglio il funzionamento a secco rispetto alle pompe a turbina tradizionali. Un esempio tipico è Pompa sommersa a vite per foratura stretta STING 2", che grazie al suo diametro ridotto si adatta anche a forature in cui non si può installare una pompa a turbina tradizionale.
Pompe a turbina (a stadi) – sono costituite da diversi rotori (stadi) disposti in serie, dove ogni stadio aggiunge una quota di altezza manometrica. Sono adatte a un'acqua più pulita, hanno in genere un maggiore portata con un consumo energetico inferiore e sono lo standard per la maggior parte dei pozzi domestici con diametro 3" e 4". Un esempio è Pompa sommersa IBO 3" STM 20, che è appositamente progettata per forature con diametro interno di almeno 3".

Un confronto dettagliato di entrambi i principi, inclusi vantaggi e svantaggi in base all'uso specifico, lo trova nell'articolo dedicato Pompa sommersa a vite vs. pompa a turbina – differenze e utilizzo. Qui riassumiamo solo che le pompe a vite vengono scelte principalmente là dove si ha una foratura stretta e/o acqua sabbiosa, mentre le pompe a turbina sono la prima scelta per pozzi domestici comuni e forature con una buona qualità dell'acqua.

Diametro della foratura o del pozzo – il primo e più importante criterio

Prima di occuparsi della potenza, della profondità o del prezzo, Lei deve conoscere con precisione il diametro interno del Suo pozzo o della foratura. Questo è un parametro che non si può aggirare né compensare – una pompa più larga della foratura non si adatterà fisicamente, rispettivamente si incastrerà durante l'inserimento o in seguito durante l'estrazione.

Nella pratica ci si imbatte più spesso in questi diametri:

Forature con diametro interno 2" (circa 50 mm) – tipiche per forature più vecchie, strette, o pozzi con un diametro ridotto di tubazione. Qui si adatta esclusivamente una costruzione stretta, come la pompa a vite STING 2" menzionata. Le pompe standard da 4" non si adatteranno semplicemente.
Forature con diametro interno 3" (circa 75-80 mm) – uno standard molto diffuso per le forature domestiche più recenti, dove c'è già lo spazio per una pompa a turbina multistadio, ad esempio IBO 3" STM 20.
Forature con diametro interno 4" (circa 100 mm) e più – il diametro più comune per forature più grandi con un buon afflusso d'acqua, che permettono l'uso di pompe più potenti con una maggiore portata.
Pozzi scavati – qui il diametro non è generalmente un fattore limitante (le tubazioni hanno 80-100 cm), più importante è la profondità della falda e la qualità dell'acqua (spesso con sabbia e impurità).

Un'importante raccomandazione pratica: il diametro della foratura non è lo stesso del diametro della pompa che "appena" entra. È sempre necessario contare su una riserva minima di 4-6 mm, poiché durante l'inserimento la pompa può oscillare leggermente, inoltre la foratura non è necessariamente perfettamente dritta per tutta la sua lunghezza (soprattutto nei pozzi più vecchi si può verificare un leggero restringimento o deformazione della tubazione). Un'analisi dettagliata la trova nell'articolo Quale diametro di foratura Le serve: differenze tra pompe 2", 3" e 4", oppure nell'articolo Quale diametro di pompa Le serve – foratura 2" o 3".

Profondità della falda e altezza manometrica – il secondo criterio chiave

Dopo aver risolto il problema del diametro, arriva il momento di calcolare l'altezza manometrica necessaria. Questo è un parametro che nella pratica viene spesso sottovalutato o calcolato in modo errato. L'altezza manometrica della pompa non è solo la profondità in cui la pompa è sospesa sotto la superficie – è la somma di diverse altezze parziali e perdite:

Altezza statica – distanza dalla superficie dell'acqua (a riposo, quindi prima dell'inizio della pompaggio) al punto di consumo (ad esempio, un serbatoio, un impianto idraulico in casa, il punto più alto di prelievo).
Calo dinamico del livello – durante il pompaggio il livello nel pozzo scende (così detta depressione), in alcuni pozzi con portata inferiore può trattarsi anche di alcuni metri in più rispetto al livello a riposo.
Persone di attrito nel tubo – più lungo e stretto è il tubo, maggiore è la perdita; si calcola in media 1-2 m ogni 10 m di tubo con diametri e portate normali, ma con tratti più lunghi (oltre 50-100 m) può trattarsi già di un elemento sostanziale.
Pressione necessaria nel punto finale – se Lei desidera disporre di 3 bar al rubinetto o nella serbatoio autoclave a membrana, corrisponde approssimativamente a 30 metri di altezza in più, che la pompa deve "spingere".

Esempio pratico da un ordine: un pozzo con livello a riposo di 8 m sotto il livello del suolo, durante il pompaggio scende di ulteriori 2 m (in totale 10 m di livello dinamico), la casa dista 40 m in orizzontale e la pompa deve pompare l'acqua in una serbatoio autoclave a membrana con pressione impostata a 3,5 bar (circa 35 m). A questo si aggiungono le perdite di attrito di circa 3-4 m. L'altezza totale di pompaggio necessaria risulta quindi circa 10 + 35 + 4 = 49 m. Nella scelta della pompa è sempre necessario calcolare una riserva del 15-20 %, perché con il tempo la potenza della pompa si riduce leggermente a causa dell'usura e nel pozzo può verificarsi un leggero calo della portata.

Questo argomento è così ampio che gli abbiamo dedicato un articolo separato: Quale potenza e altezza di pompaggio scegliere in base alla profondità del pozzo, dove troverà anche una tabella orientativa e una formula semplice per il calcolo.

Portata della sorgente e sabbia nell'acqua

Oltre al diametro e alla profondità, è estremamente importante conoscere anche la portata del pozzo o del pozzo artesiano, cioè quanti litri d'acqua al minuto (o all'ora) la sorgente è in grado di fornire senza che il livello cada nel fondo o sotto la parte di aspirazione della pompa. Se Lei installa una pompa con una portata di 60 l/min in un pozzo che riesce a fornire solo 20 l/min, la pompa funzionerà regolarmente a secco, il che porterà a surriscaldamento e rapido danneggiamento del motore e delle guarnizioni.

Nella pratica Le consiglio, in caso di portata sconosciuta, di scegliere una pompa con una portata inferiore e completare il sistema con una protezione di livello o di pressione contro il funzionamento a secco, oppure con un interruttore a galleggiante. Molti moderni pompe hanno già l'elettronica con questa protezione integrata direttamente nell'unità di controllo, il che allunga notevolmente la loro durata.

Un altro fattore importante è il contenuto di sabbia e impurità meccaniche nell'acqua. Questo è un problema tipico soprattutto nei pozzi scavati manualmente più vecchi o nei pozzi con una camicia e foratura di scarsa qualità. Se Lei sa che l'acqua contiene sabbia:

Preferisca una pompa a stelo, che tollera la sabbia molto meglio rispetto alle pompe centrifughe.
Consideri l'installazione di Filtro antisolforo 1" per l'aspirazione dopo la pompa (sulla parte di pressione), che cattura le impurità meccaniche prima che entrino nei tubi, nella serbatoio autoclave a membrana o negli elettrodomestici domestici (lavatrice, caldaia, miscelatori).
Posizionare la pompa a una altezza sufficiente sopra il fondo del pozzo (di norma almeno 1-1,5 m), in modo che non aspiri le sedimenti dal fondo, ma al contempo abbastanza sotto il livello minimo, in modo che non si verifichi l'aspirazione dell'aria.

Potenza del motore, portata e alimentazione elettrica

Nella scelta del modello specifico Lei si imbatterà in alcuni parametri tecnici fondamentali:

Portata nominale (Q) – si esprime in litri al minuto o m³/h, dovrebbe corrispondere al reale bisogno della famiglia. Per una casa familiare normale con una famiglia di 4 persone si calcola in genere un bisogno massimo di circa 15-25 l/min (ad esempio l'accensione simultanea della doccia e della lavatrice), la portata media giornaliera si distribuisce però su valori molto più bassi.
Altezza di pompaggio massima (H max) – valore a portata zero, serve piuttosto per orientarsi, il punto di lavoro reale della pompa si trova sempre da qualche parte nel mezzo della sua curva di potenza.
Potenza e alimentazione – le pompe domestiche sono per lo più a 230 V (monofase), quelle più potenti o per applicazioni più profonde possono richiedere un collegamento a 400 V (trifase). È necessario verificare in anticipo se in quella zona è disponibile l'alimentazione richiesta e se l'installazione elettrica riesce a gestire la potenza richiesta.
Diametro della bocca di pressione – più spesso 1" o 1¼", deve corrispondere al diametro del tubo di risalita scelto (tubo PE o tubo in acciaio inox).

Una buona pratica è quella di guardare la curva di potenza (Q-H) della pompa nel foglio tecnico e verificare che il Suo punto di lavoro (la portata richiesta all'altezza di pompaggio calcolata) si trovi da qualche parte nella parte centrale, efficiente della curva – non ai suoi estremi. Una pompa utilizzata fuori dal range ottimale ha un rendimento inferiore, un consumo maggiore e un invecchiamento più rapido.

Materiale della pompa e resistenza alla corrosione

Le pompe sommerse vengono prodotte in diversi materiali – da parti in plastica attraverso l'acciaio inox fino alla ghisa. Per un immersione permanente nell'acqua, soprattutto se si tratta di acqua di pozzo con un contenuto minerale più elevato o una composizione più aggressiva, Le consiglio incondizionatamente pompe con guscio in acciaio inox (AISI 304, eventualmente la migliore AISI 316 per acqua più aggressiva). L'esecuzione in acciaio inox allunga notevolmente la durata rispetto alle alternative più economiche in plastica, che con il tempo si fanno fragili e si rompono, soprattutto in caso di variazioni di temperatura dell'acqua.

Nelle pompe a stelo è importante anche la qualità del statore in gomma – miscele di qualità migliore (ad esempio gomma NBR) resistono meglio all'usura da sabbia e hanno una durata maggiore rispetto alle alternative più economiche.

Confronto di modelli specifici in offerta

Per non rimanere solo nella teoria, guardiamo un confronto concreto di due modelli, con cui ci si imbatte più spesso nella pratica.

Parametro	STING 2" (a stelo)	IBO 3" STM 20 (centrifuga)
Diametro adatto del pozzo	da 2" (circa 50 mm)	da 3" (circa 76 mm)
Tipo d'acqua	anche con contenuto di sabbia	acqua più pulita
Utilizzo tipico	pozzi stretti e vecchi	pozzi domestici normali
Funzionamento a secco	resiste meglio a breve termine	più sensibile, necessita di protezione
Mantenimento	sostituzione del statore nel tempo	controllo dei cuscinetti, guarnizioni

Un confronto più dettagliato di entrambi i marchi, incluso rapporti di prezzo e raccomandazioni per tipi specifici di pozzi, troverà nell'articolo Confronto tra pompe STING e IBO – cosa scegliere.

Installazione della pompa sommersa – su cosa non dimenticare

La scelta della pompa è solo metà del successo, l'altra metà è l'installazione corretta. Nella pratica incontro più spesso questi errori:

Pompa sospesa troppo in basso, praticamente sul fondo del pozzo – aspira fango e sabbia.
Assenza della valvola di ritegno sul mandrino, che causa inversione del flusso d'acqua e colpi d'ariete durante l'arresto della pompa.
Utilizzo di un cavo di sollevamento non adatto, troppo sottile o di scarsa qualità (invece del cavo in acciaio o in acciaio inox si usa solo il cavo elettrico, che con il tempo si allenta).
Scarsa dimensione del cavo elettrico su tratte lunghe, che causa una caduta di tensione e un sovraccarico del motore.
Assenza di protezione termica e differenziale (interruttore, eventualmente una scatola di controllo separata con protezione contro il funzionamento a secco).

Il procedimento completo dell'installazione passo dopo passo, incluso i suggerimenti per il fissaggio del cavo, l'immersione della pompa nel pozzo e l'avvio iniziale, lo trova nell'articolo dedicato Montaggio della pompa sommersa in pozzo o foro stretto.

Guasti più frequenti e come evitarli

Anche una pompa di alta qualità può guastarsi, se non viene utilizzata o mantenuta correttamente. Tra i guasti più frequenti, con cui ci si imbatte nella pratica, rientrano:

Sovraccarico termico del motore in caso di funzionamento a secco – la causa più comune del completo rottamamento della pompa; si risolve installando un interruttore a galleggiante o una protezione elettronica.
Intasamento delle pale o del statore da sabbia – si manifesta con una riduzione della potenza; la soluzione è un filtro antisolforo e una rivalutazione della posizione della pompa nel foro.
Usura del statore in gomma nelle pompe a stelo – si tratta di un ricambio comune, che si può sostituire senza dover acquistare una pompa nuova.
Danni al cavo durante l'abbassamento o l'estrazione – si verificano soprattutto in caso di manipolazione poco attenta o se il cavo non è fissato correttamente al laccio di sollevamento.
Blocco della valvola di ritegno – causa l'accensione costante della pompa (cosiddetto "ciclo continuo"), che ne riduce la durata.

Un'analisi dettagliata dei guasti, incluso un manuale su come diagnosticarne alcuni e ripararli in autonomia, lo trova nell'articolo Guasti più frequenti delle pompe sommerse e come risolverli.

Pompa sommersa vs. pompa superficiale – quando scegliere quale

Ci imbattiamo anche in clienti che valutano tra una pompa sommersa e una superficiale. In generale, se il livello dell'acqua è più profondo di 6-7 metri rispetto al suolo, una pompa superficiale (anche con eiettore) non funzionerà più in modo affidabile o presenterà una potenza fortemente ridotta. Per pozzi e fori profondi, la pompa sommersa è praticamente l'unica scelta reale. Al contrario, per pozzi poco profondi (fino a 5-6 m) una pompa superficiale può essere una soluzione più economica e facilmente accessibile in termini di assistenza tecnica, visto che non è necessario estrarla dal pozzo. Questo argomento lo trattiamo in dettaglio nell'articolo Pompe sommerse vs. pompe superficiali per l'acqua dal pozzo: cosa conviene di più.

Scenari pratici della pratica quotidiana

Scenario 1 – vecchio pozzo scavato con sabbia: Il cliente aveva un pozzo con un livello di 5 m, ma l'acqua conteneva una quantità sensibile di sabbia fina dopo ogni pioggia forte. Consigliammo una pompa a stelo per la sua resistenza alle particelle abrasive e completammo il sistema con un filtro antisolforo sul mandrino, il che allungò notevolmente la durata del serbatoio autoclave e delle tubature domestiche.

Scenario 2 – foro stretto profondo 2": Una casa familiare aveva un vecchio foro con un diametro di soli 2", in cui non si poteva infilare una pompa standard da 3" o 4". L'unica soluzione era una pompa a stelo tipo STING 2", progettata appositamente per applicazioni così strette.

Scenario 3 – nuovo foro 3" con buona portata: Una costruzione nuova con un foro con una portata superiore a 40 l/min e un livello di 12 m. Qui scegliemmo una pompa centrifuga IBO 3" STM 20, che offre un buon rapporto tra potenza e consumo in condizioni normali di funzionamento per una casa familiare, incluso l'irrigazione del giardino.

Domande frequenti (FAQ)

Che differenza c'è tra livello statico e dinamico dell'acqua?

Il livello statico è l'altezza dell'acqua nel pozzo o foro in condizioni di riposo, cioè quando non si verifica pompaggio da tempo. Il livello dinamico è l'altezza a cui scende l'acqua durante il pompaggio attivo – la differenza tra i due si chiama depressione e dipende dalla portata della sorgente. Nella scelta della pompa è necessario sempre considerare il livello dinamico, non lo statico, perché proprio durante l'operatività il livello è il più basso.

Può utilizzare una pompa da 4" in un foro da 3"?

No, la pompa deve sempre essere di diametro inferiore rispetto al diametro interno del foro, mai maggiore o uguale. In un foro da 3" è necessaria una pompa contrassegnata come 3" o inferiore (ad esempio 2"), considerando anche una riserva di alcuni millimetri a causa di eventuali irregolarità del tubo.

Con che frequenza è necessario estrarre e controllare la pompa?

Nel caso di un funzionamento senza problemi e con acqua pulita, non è necessaria una smontaggio periodico, la pompa può funzionare in modo affidabile per anni senza interventi. Si consiglia comunque di prestare attenzione a segnali come la riduzione della pressione, un aumento del rumore o l'accensione frequente della pompa – questi sono indicatori che è opportuno estrarre la pompa e controllarla.

Ho bisogno anche di un serbatoio autoclave per la pompa sommersa?

Sì, il serbatoio autoclave (a membrana) è una parte standard dell'autoclave domestica. Garantisce una pressione costante dell'acqua nella rete senza l'accensione costante della pompa ad ogni piccolo prelievo, il che allunga notevolmente la sua durata.

Come posso determinare la portata del mio pozzo o foro?

Una stima orientativa si può ottenere con una prova di pompaggio – si fa funzionare la pompa e si osserva quanto velocemente scende il livello, oppure se il livello si stabilizza a un certo livello dopo un po' (questo è un segno di equilibrio tra afflusso e prelievo). Dati più precisi fornisce un'analisi idrogeologica, che dovrebbe far parte della documentazione del foro, se è stato perforato in modo professionale.

È possibile utilizzare una pompa a vite anche in un pozzo più largo, ad esempio 4"?

Sì, un diametro inferiore della pompa può essere utilizzato in un pozzo più largo senza problemi; il limite funziona in un solo senso – la pompa non deve essere più larga del pozzo. Una pompa a vite in un pozzo più largo è una scelta completa, soprattutto là dove l'acqua presenta un contenuto elevato di sabbia, indipendentemente dal diametro del tubo.

Riepilogo – come procedere passo dopo passo

Per concludere, riepiloghiamo l'intero processo in passaggi chiari, che raccomandiamo di seguire in ogni scelta di una pompa sommersa:

Determinare esattamente il diametro interno del pozzo o della sorgente (2", 3", 4" o maggiore).
Misurare o far misurare il livello statico e, se possibile, anche il livello dinamico dell'acqua.
Calcolare l'altezza totale di pompaggio necessaria, inclusi gli attriti e la pressione richiesta nella rete.
Determinare approssimativamente la portata della sorgente, in modo che la pompa non sia né sottodimensionata né sovradimensionata.
Verificare la qualità dell'acqua – se contiene sabbia, preferire una pompa a vite e completare con un filtro anti-sabbia.
Scegliere il materiale (acciaio inox) e il tipo di costruzione corrispondenti alle sue condizioni.
Assicurarsi dell'installazione corretta, inclusa la valvola di ritegno, il cavo di sicurezza e la protezione contro il funzionamento a secco.

Se non è sicuro di uno di questi parametri, raccomandiamo di consultare la situazione specifica prima dell'acquisto – una pompa scelta in modo errato è infatti una delle cause più frequenti e al contempo più facilmente prevenibili di problemi nel sistema idrico domestico. Una pompa scelta e installata correttamente, invece, è in grado di funzionare in modo affidabile per dieci anni o anche di più, senza interventi significativi.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutare.