Autoclave non pompa o perde pressione: cause e soluzioni

La mattina gira il rubinetto e invece di un forte flusso d'acqua esce solo un sottile filetto – oppure non esce niente. Oppure la pompa funziona, ronzando, ma la pressione nel tubo non scende né sale al valore normale. Oppure al contrario: la pompa si accende ogni tre minuti, la pressione sale improvvisamente e immediatamente scende di nuovo. Chiunque abbia un'autoclave come fonte principale d'acqua probabilmente ha vissuto uno di questi scenari. E anche se i problemi sembrano diversi all'esterno, le cause sono per la maggior parte ben documentate e – cosa importante – risolvibili senza l'intervento di un'azienda specializzata, se si sa cosa cercare.

Questo articolo esamina in modo sistematico l'intera catena, dalla fonte d'acqua al rubinetto, e menziona ogni punto in cui può verificarsi un guasto. Tratteremo sia le pompe superficiali che le pompe sommerse in pozzi o fori. Se hai ancora solo scelto il sistema, ti consigliamo di leggere prima l'articolo Pompa superficiale vs. pompa sommersa: quale è migliore per la mia fonte d'acqua? – lì troverai i concetti di base. Qui supponiamo che tu abbia già installato l'autoclave e che tu stia affrontando un problema specifico.

Prima di iniziare a riparare: diagnosi rapida

Prima di prendere la chiave o iniziare a smontare la pompa, conviene trascorrere cinque minuti a osservare. La maggior parte dei guasti all'autoclave si può localizzare abbastanza affidabilmente senza alcun tipo di misurazione, solo in base a come si comporta il sistema.

• La pompa non si avvia affatto – problema con l'elettricità, l'interruttore o il motore.
• La pompa funziona ininterrottamente, ma la pressione non aumenta o è molto bassa – la causa più comune è la pompa stessa (usura, aria nel sistema, basso livello d'acqua) o una perdita d'acqua considerevole da qualche parte nel sistema.
• La pompa si accende e spegne in intervalli molto brevi (così detto "tacchettamento") – quasi sempre un problema del serbatoio autoclave: membrana danneggiata o precarica d'aria errata.
• La pressione è normale, ma dopo un po' cala, anche se la pompa non si accende – perdita nella distribuzione o valvola di ritegno non funzionante.
• La pompa si avvia, ma dopo pochi secondi si ferma (protezione termica) – motore surriscaldato, funzionamento a secco, sovraccarico.

In questo modo si conosce già in anticipo in quale parte di questo articolo saltare direttamente. Procediamo dalla fonte d'acqua verso la distribuzione, seguendo il flusso fisico dell'acqua nel sistema.

Problema n. 1 – Mancanza d'acqua nella fonte

Questa è una causa a cui molti proprietari di autoclave non pensano affatto, perché il pozzo o la buca "non è mica vuoto". Ma la pompa non ha bisogno di una fonte completamente vuota per smettere di pompare – basta che il livello d'acqua scenda sotto l'apertura di aspirazione della pompa o sotto il minimo di immersione della pompa sommersa.

Basso livello d'acqua nel pozzo o nella buca

D'estate, dopo un lungo periodo di siccità, o se hai aumentato recentemente il consumo (irrigazione del giardino, riempimento della piscina), il livello dinamico dell'acqua può scendere tanto che la pompa inizia a aspirare aria. I sintomi sono tipici: la pompa funziona, ma la pressione oscilla, esce aria dal sistema, o la pompa si spegne ciclicamente attraverso la protezione termica.

Soluzione: Spegni la pompa almeno per 2–4 ore e lascia che la fonte si rigeneri. Se la situazione si ripete regolarmente, devi rivalutare la portata della fonte (l'articolo Quale potenza di pompa ho bisogno per l'autoclave? contiene le istruzioni per calcolare) o ridurre il flusso della pompa utilizzando una valvola di strozzamento in modo che non sovraccarichi la fonte.

Filtro di aspirazione o cestello intasato

Ogni pompa sommersa ha una rete fine vicino all'apertura di aspirazione che cattura le impurità più grosse. Dopo anni di utilizzo, può riempirsi di sabbia, fango, alghe o incrostazioni di calcare. Anche un'intasatura parziale riduce drasticamente il flusso – la pompa "tira" attraverso uno stretto passaggio e non riesce a soddisfare i requisiti di pressione del sistema.

Soluzione: Rimuovere la pompa dal pozzo (per i tipi sommersi), controllarla visivamente e pulire meccanicamente la rete con una spugna morbida sotto un getto d'acqua pulita. Per pozzi con un alto contenuto minerale può aiutare un breve bagno in una soluzione di acido citrico (100 g/l d'acqua, 20–30 minuti), che rimuove il calcare.

Tubo di aspirazione congelato

Problema tipico per le richieste di clienti in primavera: l'autoclave funzionava tutta l'inverno e improvvisamente si è fermata. Nel tubo di aspirazione non isolato (per le pompe superficiali passanti attraverso la parete o condotte sotterranee senza profondità sufficiente) può congelarsi una colonna d'acqua durante la notte. I sintomi sono inequivocabili – non esce niente, ma la pompa funziona.

Soluzione: Riscaldare il tubo con una pistola termica o con un asciugamano bagnato e caldo. Per il futuro: isolare il tubo di aspirazione, seppellire il tubo al di sotto della profondità di congelamento (in Slovacchia almeno 80–120 cm), oppure installare un riscaldamento elettrico del tubo.

Problema n. 2 – Guasti della pompa stessa

La pompa è il cuore dell’intero sistema. Quando essa non funziona, l’intero sistema si ferma. I guasti della pompa sono vari, ma si possono classificare abbastanza bene in base ai sintomi.

Aria nella tubazione di aspirazione (perdita di altezza di aspirazione nelle pompe superficiali)

La pompa superficiale funziona sul principio del sottovuoto – aspira l’acqua dal pozzo dall’esterno. Per funzionare correttamente, la tubazione di aspirazione e la pompa stessa devono essere riempite d’acqua (così detta “inondazione” della pompa). Se l’aria passa da qualche parte nella tubazione di aspirazione – per esempio per un guasto della guarnizione, un giunto non ermetico, un tubo di aspirazione rotto – la pompa perde la capacità di aspirare e gira a vuoto. Sintomo: la pompa funziona regolarmente, ma non pompa nulla.

Soluzione: Riempi la pompa con l’acqua attraverso il tappo di riempimento (di norma in cima al corpo della pompa), sigilla tutti i giunti della tubazione di aspirazione con nastro in Teflon o raccordi con guarnizione. Dopo il riempimento, avvia immediatamente la pompa – se la tubazione di aspirazione si svuota di nuovo, cerca la perdita in modo sistematico, ad esempio applicando acqua con sapone sui giunti.

Importante: l’altezza massima di aspirazione di una pompa superficiale è fisicamente limitata a circa 7–8 metri in pratica (la massima teorica è 10,3 m, ma l’attrito e l’evaporazione la riducono). Se il livello dell’acqua è più profondo, la pompa superficiale non può aspirare e si deve passare a una pompa sommersa. Per maggiori informazioni su questa decisione, legga l’articolo Pompa superficiale vs. pompa sommersa: quale è migliore per la Sua fonte d’acqua?.

Obežné kolo ovestené o sací koš

Dopo anni di funzionamento, gli obežné kola e i diffusori in plastica o bronzo della pompa si usurano. Soprattutto se l’acqua contiene sabbia – le particelle abrasive levigano letteralmente le guarnizioni e gli spazi tra le parti rotanti. Risultato: la pompa pompa meno efficacemente, raggiunge una pressione e un flusso più bassi, anche se il motore gira a piena potenza.

Sintomo di questa situazione: la pompa funzionava bene per anni, gradualmente (in settimane o mesi) Lei ha notato che la pressione è leggermente inferiore, la pompa gira più a lungo, in certi momenti l’acqua scorre più debolmente. Non si tratta di un cambiamento improvviso.

Soluzione: Sostituzione del grado usurato (nelle pompe a più gradi) o dell’intera pompa, se l’usura è diffusa. Lo stesso effetto causa la sabbia che entra direttamente nella pompa quando il livello dell’acqua è basso – perciò è importante che la pompa sommersa non funzioni mai a secco né in acqua torbida vicino al fondo. Su questo principio si basano, ad esempio, anche i modelli della serie di pompe sommerse come autoclave domestica 3 SQIBO 0,55 / 50 l, dove la protezione contro il funzionamento a secco fa parte dell’elettronica di controllo.

Motore bruciato o danneggiato

Il motore può surriscaldarsi e bruciarsi durante un funzionamento prolungato a secco (la pompa pompa, ma la fonte è vuota), durante un sovraccarico (fonte troppo piccola e pompa troppo potente), o semplicemente per l’usura dei fili. La protezione termica (termostato) spegne il motore in caso di surriscaldamento – la pompa parte, si ferma dopo alcuni secondi, e dopo il raffreddamento riparte. Se questo ciclo si ripete, il motore gira a secco o è danneggiato e va sostituito.

Sintomo di un bruciamento completo: la pompa non parte affatto, le protezioni sono in ordine, c’è la tensione corretta alle prese della pompa, ma il motore è fermo (o emette un rumore e si ferma subito – sovraccarica il fusibile). Soluzione: test con misurazione della resistenza dei fili con multimetro – valori fuori norma (corto circuito completo o interruzione all’infinito) indicano la necessità di riparare o sostituire il motore.

Inversione delle fasi nei motori trifase

Meno comune, ma capita dopo la ricostruzione dell’installazione elettrica o la sostituzione della pompa: la pompa trifase è connessa con l’ordine delle fasi invertito, gira in senso opposto e quasi non pompa (solo un flusso minimo). La soluzione è semplice – invertire due fasi qualsiasi alla presa della pompa.

Problema n. 3 – Serbatoio autoclave e interruttore di pressione

Il serbatoio autoclave è il componente di cui si parla più frequentemente in relazione ai problemi dell’autoclave. E con ragione – il suo guasto causa uno dei problemi più caratteristici e rumorosi: il cosiddetto “tattamento” della pompa.

Membrana danneggiata – la causa più comune del tattamento

Il serbatoio autoclave è una vasca in acciaio divisa da una membrana in gomma. Da una parte c’è l’aria (pressione iniziale), dall’altra l’acqua. Quando la pompa riempie il lato dell’acqua, l’aria si comprime e mantiene la pressione anche dopo lo spegnimento della pompa – in questo modo la pompa non si accende ad ogni apertura del rubinetto. Se la membrana si rompe, entrambi i lati si uniscono, l’aria “sfugge” nel lato dell’acqua (o l’aria compressa si esaurisce completamente) e il serbatoio non svolge più la funzione di accumulatore di pressione.

Risultato: la pompa si accende ogni 5–30 secondi, anche con un consumo minimo di acqua. Questo rapido ciclo di accensione è estremamente dannoso per il motore – ogni avvio carica l'avvolgimento in modo decisamente maggiore rispetto all'operatività normale. Se lo ignora, la durata del motore si riduce a una frazione della sua normale vita.

Verifica: chiuda il principale immissione d'acqua in casa e osservi il manometro. Se la pressione, dopo lo spegnimento della pompa, scende immediatamente a zero (senza un calo lento), è probabile che la membrana sia danneggiata. Un altro test: sviti la valvola per l'aria (Schräder, come su una bicicletta) – se ne esce acqua invece che aria, la membrana è certamente rotta.

Soluzione: sostituzione della membrana (per la maggior parte dei serbatoi è un intervento di assistenza tecnica standard, le membrane di ricambio sono comunemente disponibili) oppure dell'intero serbatoio, se corroso. Per maggiori dettagli tecnici si riferisca all'articolo Serbatoio autoclave a membrana in autoclave domestica: a cosa serve e come impostarlo?

Pressione iniziale dell'aria errata nel serbatoio

Anche un serbatoio non danneggiato può causare problemi se la pressione iniziale dell'aria è errata. L'impostazione standard è che la pressione iniziale dovrebbe essere di 0,2–0,5 bar inferiore rispetto alla pressione di accensione della pompa (detta P-min sul commutatore). Per esempio: se la pompa si accende a 1,8 bar, la pressione iniziale dovrebbe essere di 1,3–1,5 bar.

Se la pressione iniziale è troppo bassa: il serbatoio ha una capacità utilizzabile ridotta, la pompa cicla comunque, ma in modo meno aggressivo rispetto al caso di una membrana rotta. Se la pressione iniziale è troppo alta (maggiore della pressione di accensione): la membrana è permanentemente premuta sul lato acqua, il serbatoio non svolge la sua funzione di serbatoio e la pompa si accende nuovamente molto spesso.

Misurazione e regolazione: con la pompa disconnessa e l'acqua scaricata dal serbatoio, collegare un normale manometro da ciclista alla valvola Schräder. Misurare la pressione e confrontarla con il valore raccomandato. Per una pressione iniziale bassa, soffiare aria con una pompa normale.

Malfunzionamento del commutatore di pressione

Il commutatore di pressione è un elemento meccanico o elettronico che accende la pompa quando la pressione scende sotto P-min e la spegne quando si raggiunge P-max. Un'impostazione tipica è 1,5/3,0 bar oppure 2,0/3,5 bar. I malfunzionamenti del commutatore sono di diversi tipi:

• Il commutatore non si attiva affatto – la pompa non si accende nemmeno con una pressione zero. Causa: contatti ossidati, membrana meccanica bloccata, o un canale capillare intasato, attraverso cui il commutatore rileva la pressione. Soluzione: smontaggio, pulizia dei contatti con carta vetrata, soffiare il canale, eventualmente sostituzione del commutatore (è economico, da 15–20 €).
• Il commutatore non si attiva alla pressione corretta – la pompa funziona anche con pressione piena, la pressione continua a salire. Causa: il differenziale impostato è troppo alto, oppure il commutatore è spostato. Soluzione: regolare con le viti sul corpo del commutatore (la vite grande regola P-min, la piccola il differenziale P-max−P-min).
• Il commutatore si disattiva troppo presto – la pompa funziona troppo poco, la pressione non raggiunge P-max. Causa: differenziale troppo basso, o danni meccanici alla molla.

Problema n. 4 – Perdite e problemi nella distribuzione

Valvola di ritegno non ermetica

La valvola di ritegno è una valvola unidirezionale che impedisce che l'acqua, dopo lo spegnimento della pompa, torni indietro nella sorgente o nel pozzo. Nelle pompe superficiali è generalmente posizionata alla fine del tubo di aspirazione direttamente nell'acqua (cestello di aspirazione con valvola). Nelle pompe sommerse è integrata direttamente nella pompa o posizionata sul collo di uscita.

Se la valvola di ritegno non è ermetica, dopo lo spegnimento della pompa l'acqua nel tubo torna lentamente alla sorgente. La prossima volta che avrà bisogno d'acqua, la pressione nel sistema sarà zero o molto bassa, la pompa dovrà riaccendersi e riempire nuovamente l'intero tubo. Si manifesta come una "pausa di un secondo" all'apertura del rubinetto dopo un intervallo più lungo, oppure come il fatto che la pompa impieghi troppo tempo per ricostruire la pressione.

Se la situazione è peggiore – la valvola è completamente inutilizzabile – la pompa superficiale può perdere completamente la capacità di aspirazione e dovrà essere nuovamente riempita d'acqua.

Soluzione: smontaggio e controllo della molla e della guarnizione della valvola per i cestelli di aspirazione con valvola. Sporcizia o guarnizione usurata sono le cause più frequenti – la valvola si "solleva" fisicamente e non si chiude. Sostituzione del cestello di aspirazione o solo della guarnizione, a seconda della costruzione.

Perdita d'acqua nella distribuzione domestica

Questo è un problema insidioso, perché la perdita può trovarsi in un luogo non visibile – nella parete, sotto il pavimento, nel tubo del giardino. La pompa perde pressione, funziona a lungo, e Lei non riesce a trovare la causa in nessun punto visibile. Test: per 30 minuti, quando nessuno utilizza l'acqua, osservi il manometro. Se la pressione scende costantemente e lentamente, anche se la pompa non si accende, ha una perdita da qualche parte o una valvola di ritegno non ermetica.

Ricerca sistematica: chiuda le sezioni della distribuzione una alla volta e osservi in quale sezione la pressione si mantiene e in quale scende. Con questa metodica "a forbice" può restringere l'area della perdita.

Filtro in ingresso in casa ostruito

Se ha un filtro meccanico dopo l'autoclave (prima della distribuzione), per catturare le impurità (prassi corretta, soprattutto per l'acqua potabile), questo filtro può essere ostruito. Sintomi: la pressione è buona alla pompa (il manometro sul collo di uscita mostra un valore normale), ma dopo il filtro è bassa. Soluzione: pulire o sostituire la cartuccia filtrante. La frequenza della sostituzione dipende dalla qualità dell'acqua e dal prelievo – in media ogni 1–3 mesi.

Problema n. 5 – Guasti elettrici e di controllo

Mancanza di alimentazione o fusibili

Il caso più semplice, ma spesso trascurato: la pompa non funziona affatto perché non è alimentata. Controlli i dispositivi di protezione e i fusibili nel quadro elettrico. Le pompe con motore superiore a 1,5 kW possono richiedere un impulso di corrente iniziale più elevato e, in caso di motore usurato o rotore bloccato, possono scattare i dispositivi di protezione che sono dimensionati al limite.

Malfunzionamento dell'unità di controllo (nelle pompe controllate elettronicamente)

I moderni impianti idrici sono dotati di unità elettroniche di controllo che gestiscono l'avvio, l'arresto, la protezione contro il funzionamento a secco e la regolazione delle velocità. Ad esempio autoclave domestica IBO 3 SDM24 / 50 l – RTS oppure autoclave 3Ti-20 / 50 l – RTS dispongono di elettronica di controllo che in caso di guasto mostra un codice di errore o una sequenza lampeggiante LED.

Stati tipici che l'unità di controllo segnala e risolve:

• Protezione contro il funzionamento a secco – la pompa si è arrestata perché non ha rilevato il flusso d'acqua. È necessario controllare il livello della sorgente, spegnere per 15–30 minuti e riavviare.
• Protezione da sovratensione – la tensione della rete era fuori tolleranza. Soluzione: attendere che la tensione della rete si stabilizzi e resettare l'unità.
• Protezione termica – il motore era surriscaldato. È necessario lasciarlo raffreddare e verificare la causa del surriscaldamento del motore.

Una descrizione dettagliata del procedimento di installazione e configurazione dell'elettronica è descritto nell'articolo Installazione dell'autoclave domestica con pompa sommersa passo dopo passo.

Situazioni speciali e casi pratici

Caso: l'autoclave funziona la mattina, ma non la sera

Scenario estivo classico: il cliente chiama dicendo che l'autoclave funziona bene la mattina, ma a partire dal pomeriggio o dalla sera la pressione cala e la pompa pompa meno. La causa è quasi sempre un calo del livello dinamico dell'acqua durante il giorno – la sorgente non riesce a rifornirsi al ritmo degli utilizzi. La mattina la fonte o il pozzo ha un livello pieno (aggiornato durante la notte), ma un utilizzo intensivo durante l'intera giornata (irrigazione, lavaggio, doccia) riduce progressivamente il livello, finché la pompa inizia a aspirare aria.

Soluzione: valvola di strozzamento sul lato di mandata (limitazione del massimo flusso), oppure installazione di un'unità di controllo con protezione contro il funzionamento a secco. È utile anche rivalutare l'orario di irrigazione – ad esempio spostare l'irrigazione del giardino a tardi sera o a prima mattina, quando il livello dell'acqua nella sorgente è più alto.

Caso: l'autoclave nuova non pompa da subito

Capita, soprattutto con pompe sommerse di diametro maggiore: la pompa è avviata, ha alimentazione, ma non scorre acqua. Primo passo: verificare che la pompa sia immersa almeno 1–2 metri sotto il livello dell'acqua. Secondo passo: verificare il senso di rotazione in caso di collegamento trifase. Terzo passo: verificare che il tubo di mandata non sia deformato e non blocchi il flusso. Quarto passo: verificare l'impostazione del manometro – se P-min è impostato troppo alto, la pompa si accenderà, ma il sistema aspetterà che la pressione raggiunga un valore non soddisfacente.

Per l'installazione di una pompa sommersa in un pozzo è importante disporre del diametro corretto – ne parliamo in dettaglio nell'articolo Quale diametro di pozzo o fonte è necessario per una pompa sommersa 3"?. Ad esempio autoclave 3 SQIBO 0,75 / 50 l con diametro pompa 3" richiede un pozzo minimo di 4" (100 mm) per un avvio e un'installazione comodi.

Caso: l'autoclave esterna non si avvia dopo l'inverno

Le autoclavi esterne, che vengono disattivate in inverno, a volte rifiutano di avviarsi in primavera. La causa più comune: il rotore della pompa è meccanicamente bloccato dopo un lungo periodo di inattività (soprattutto con acque minerali che lasciano depositi). Soluzione per una pompa a superficie: provare a sbloccare il rotore manualmente attraverso la fessura di ventilazione sul lato posteriore del motore con una piccola cacciavite – delicatamente, solo per sbloccare. Non dimenticare mai di svuotare l'acqua da tutti i dispositivi e dai tubi prima dell'inverno. Un procedimento standard per la manutenzione lo descriviamo nell'articolo Manutenzione e assistenza tecnica dell'autoclave domestica: cosa e con che frequenza controllare?

Caso: impianto di irrigazione con pompa di flusso – bassa pressione con più uscite aperte contemporaneamente

Il cliente ha un impianto di irrigazione con 6 sezioni, ciascuna con 4 ugelli. Quando apre due sezioni contemporaneamente, la pressione scende a inutilizzabili 0,8 bar. Causa: la potenza della pompa è dimensionata solo per una sezione, non per un funzionamento parallelo. Soluzione: o un sistema automatizzato sequenziale, dove le sezioni vengono aperte una alla volta, o sostituzione della pompa con un modello più potente. Per applicazioni di irrigazione in questa situazione, un buon punto di partenza potrebbe essere ad esempio autoclave con pompa SCR-0,50 / 50 l per piccoli giardini, ma per aree più grandi è necessario calcolare le vere esigenze di flusso. Un calcolo più dettagliato è nell'articolo Quale potenza della pompa è necessaria per l'autoclave domestica?

Manutenzione preventiva: come prevenire la maggior parte dei guasti

L'esperienza nella pratica con i clienti dice chiaramente: la maggior parte dei guasti per cui i clienti ci chiamano o ci scrivono è il risultato di un'ignoranza della manutenzione preventiva di base. Non sono richieste particolarmente complesse, non richiedono strumenti speciali, ma vanno eseguite regolarmente.

• Ogni 3 mesi: ispezione visiva del serbatoio autoclave (ruggine, perdite), controllo della pressione dell'aria, controllo dei valori sull'indicatore di pressione, controllo e sostituzione eventuale dell'inserzione filtrante.
• Ogni 6 mesi: controllo del tubo di aspirazione e delle giunzioni (per le pompe superficiali), controllo della valvola di ritegno, controllo delle connessioni elettriche della pompa (ossidazione, viti allentate), sostituzione delle guarnizioni se visibilmente usurate.
• Una volta all'anno: rimuovere la pompa sommersa (se disponibile) e pulire meccanicamente la griglia di aspirazione, controllare lo stato del cavo/fune e del tubo di mandata, verificare l'isolamento del cavo di alimentazione.
• Prima dell'inverno: svuotare completamente l'acqua da tutti i componenti, smontare il manometro e l'interruttore di pressione in caso di gelo estremo, isolare i tubi esterni.

Una manutenzione preventiva sistematica prolunga la durata della pompa in media del 30–50 % e previene situazioni spiacevoli, quando l'autoclave si rompe proprio di domenica mattina in caso di massimo carico di utilizzo.

Quando è il momento di sostituire completamente la pompa?

Alcuni guasti valgono la pena ripararli, altri segnalano che la pompa ha raggiunto il termine della sua vita utile. Regola generale pratica: se i costi di riparazione (ricambi + manodopera) superano il 40–50 % del prezzo di una pompa equivalente nuova, la sostituzione è più conveniente dal punto di vista economico. Questi sintomi indicano chiaramente "sostituire, non riparare":

• Corrosione sul corpo della pompa o sul serbatoio autoclave che penetra all'interno
• Bobine del motore bruciate (odore di bruciato, carbonizzazione all'interno della presa di corrente)
• Carcassa della pompa rotta o deformata nel caso di pompe superficiali
• Guasto ripetuto della stessa parte nel corso di una sola stagione
• La pompa ha più di 10–15 anni e i ricambi non sono disponibili

Per la scelta della pompa di sostituzione, è utile leggere l'articolo Come scegliere l'autoclave domestica: fonte da pozzo, foratura o superficiale? – riepiloga tutti i parametri che è necessario considerare.

Domande frequenti (FAQ)

Perché la mia pompa si accende ogni minuto, anche se nessuno usa l'acqua?

La causa più comune è una membrana danneggiata nel serbatoio autoclave o una pressione dell'aria errata. Controlli il rubinetto del serbatoio autoclave – se esce acqua invece che aria, la membrana è rotta e va sostituita. Se esce aria, ma la pressione è nettamente inferiore al valore consigliato (di norma 1,2–1,5 bar con le impostazioni standard), soffi aria con una pompa da bicicletta fino al valore corretto. Entrambe queste situazioni sono risolvibili senza l'assistenza tecnica.

L'autoclave pompa, ma la pressione è solo 1 bar invece di 2,5–3 bar – cosa causa questo?

Questo tipo di problema ha solitamente diverse cause: giranti della pompa usurate (calo progressivo nel tempo), interruttore di pressione impostato troppo basso (P-max impostato su un valore basso), o la pompa funziona a un livello d'acqua nettamente inferiore a quello progettato (maggiore altezza di aspirazione = minore pressione di mandata). Controlli l'impostazione dell'interruttore – se ad esempio P-max è impostato solo su 1,5 bar, aumenti il valore a 2,5–3 bar in base alle esigenze del sistema. Se anche dopo il riaggiustamento la pressione non aumenta, la causa è meccanica (pompa) o legata alla fonte.

Dopo lo spegnimento della pompa la pressione cala rapidamente – è normale?

Un piccolo calo è normale – quando la pompa si spegne, la pressione scende da P-max a P-min (tipicamente di 1–1,5 bar) e rimane lì finché non inizi a prelevare acqua. Se la pressione scende a zero o quasi a zero entro 30–60 secondi dopo lo spegnimento, c'è o una valvola di ritegno non funzionante (l'acqua torna nel pozzo) o un interruttore di pressione danneggiato che riaccende immediatamente la pompa. Eseguite un test: chiudete l'approvvigionamento in casa, fate partire la pompa fino a P-max e osservate quanto velocemente cala la pressione. Se cala velocemente, il problema è nella valvola di ritegno. Se mantiene la pressione, il problema è una perdita nel sistema.

La pompa non parte dopo l'arresto invernale – il motore emette un rumore di ronzio, ma non gira

È probabile che il rotore sia meccanicamente bloccato – la precipitazione di minerali o un lungo periodo di inattività possono causare che il rotore si "incollisca". Nel caso delle pompe superficiali

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