Problemi comuni con i sistemi solari e come risolverli

Problemi frequenti con i sistemi solari e come risolverli

I sistemi solari per il riscaldamento dell'acqua appartengono agli impianti affidabili con una lunga durata – con un'installazione corretta e una manutenzione regolare possono funzionare senza problemi significativi per 20 anni o più. Nonostante ciò, ogni proprietario di un sistema solare prima o poi si imbatte in un guasto o in un comportamento inaspettato del dispositivo. Dall'esperienza so che la maggior parte dei problemi si ripete e è ben documentata. Non è sempre necessario chiamare immediatamente l'assistenza tecnica – alcuni guasti possono essere risolti autonomamente da un proprietario abile, altri richiedono l'intervento di un tecnico specializzato. Questo articolo Le aiuterà a diagnosticare i guasti in modo sistematico, a comprendere le loro cause e a sapere quando intervenire da solo e quando è meglio chiamare un tecnico.

Prima di passare ai guasti specifici, è importante comprendere come funziona in base un sistema solare. Il collettore solare termico sul tetto cattura la radiazione solare e riscalda il fluido termovettore (di norma una miscela di acqua e glicole). La pompa circolatrice fa circolare questo fluido attraverso il circuito fino al bollitore per acqua calda sanitaria, dove attraverso uno scambiatore cede il calore all'acqua calda sanitaria. La regolazione garantisce che la pompa funzioni solo quando il collettore è più caldo del bollitore. Ogni uno di questi elementi può fallire – e proprio questo andremo a esaminare in dettaglio.

Perché il sistema non riscalda l'acqua – il problema più comune di tutti

Questo è di gran lunga il reclamo più frequente con cui mi imbatto. Il proprietario si accorge che la temperatura del bollitore rimane bassa anche in un giorno soleggiato. Le cause possono essere diverse e è necessario verificare in modo sistematico – partendo da quelle semplici fino a quelle complesse.

La pompa non funziona – cause elettriche e meccaniche

La prima cosa da controllare è se la pompa funziona effettivamente. Sulla stazione pompa circolatrice dovrebbe essere udibile un lieve ronzio o vibrazione quando il sistema è in funzione. Se la pompa è muta, controlli:

• Interruttore e fusibili: La pompa solare ha un interruttore dedicato nel quadro elettrico. Controlli se non sia scattato. Questo è responsabile di una quota sorprendentemente alta di interventi dell'assistenza tecnica – l'interruttore è scattato, il proprietario non lo ha notato, il sistema è fermo.
• Regolatore: Controlli il display del regolatore. Se il regolatore mostra una temperatura del collettore superiore a quella del bollitore (tipicamente una differenza >5–8 °C), ma la pompa non funziona, è probabile che il regolatore o il suo relé di uscita siano difettosi.
• Pompa bloccata: Dopo un lungo periodo di inattività (ad esempio, fine inverno, quando il sistema era fermo), la pompa potrebbe essere bloccata (rotore incrostato). Sulla stazione pompa circolatrice ci sono spesso coperchi per il blocco manuale del rotore con una chiave a piatto. Si tratta di un intervento di manutenzione routinario.
• Guasto al avvolgimento della pompa: Se la pompa non reagisce nemmeno dopo il blocco, potrebbe essere bruciato l'avvolgimento. La sostituzione della pompa richiede circa un'ora, il costo della pompa varia da 60 a 200 € in base al tipo.

Il regolatore segnala la funzione, ma il riscaldamento è debole

Se la pompa funziona e il regolatore mostra temperature ragionevoli, ma il bollitore non si riscalda alla temperatura attesa, ci sono diverse possibili cause. La prima possibilità è che il sistema semplicemente non abbia abbastanza potenza per la Sua richiesta o che il giorno sia effettivamente nuvoloso. Se il problema si ripete anche in giorni soleggiati, segua la temperatura del collettore: se ad esempio a luglio al sole diretto è solo 50–60 °C invece dei normali 80–110 °C, ciò indica una riduzione della potenza del collettore o una perdita di calore dal tubo.

Aria nel circuito solare – il ladro silenzioso della potenza

I sacchi d'aria nel circuito solare sono tra le cause più frequenti di riduzione della potenza o dell'arresto completo del flusso del fluido termico. L'aria entra nel sistema principalmente durante il primo riempimento (sventilamento incompleto), dopo l'aggiunta del fluido, o gradualmente – attraverso microfori delle guarnizioni durante gli anni di funzionamento. I sacchi d'aria causano un rumore caratteristico di gorgogliamento o di frastuono nei tubi, la pompa potrebbe funzionare a vuoto e si possono udire suoni irregolari dalla stazione pompa circolatrice.

Come riconosce l'aria nel circuito? Il regolatore mostra che la pompa è accesa, ma la temperatura del bollitore non aumenta o aumenta molto lentamente nonostante la temperatura elevata del collettore. Il contatore di portata sulla stazione pompa circolatrice indica un flusso nullo o saltuario. A volte si ode anche un caratteristico ronzio nei tubi.

Soluzione: I sistemi solari sono dotati di valvole di sfiato automatiche (solitamente nel punto più alto del circuito – sul collettore o vicino ad esso). Controlli che queste valvole siano funzionanti e non ostruite o bloccate. Lo sfiato manuale va effettuato con la pompa in funzione – nei punti di sfiato si lascia uscire l'aria finché non inizia a fuoriuscire il liquido. Dopo lo sfiato controlli sempre la pressione nel circuito e, se necessario, la aggiusti.

Attenzione importante: durante lo sfiato del collettore in estate attenzione alle alte temperature del fluido termovettore (può arrivare a 150 °C in caso di stagnazione) – sfiati sempre al mattino o in condizioni nuvolose, quando il collettore è raffreddato.

Problemi di pressione nel circuito solare

La pressione operativa corretta del circuito solare si colloca generalmente tra 1,5 e 3 bar (dipende dall'altezza dell'installazione e dal sistema specifico – il produttore indica sempre i valori esatti). Il manometro sulla stazione di pompaggio dovrebbe mostrare il valore corretto. Sia una pressione troppo bassa che una troppo alta indicano un problema.

Pressione troppo bassa – perdita di liquido

Se la pressione cala ripetutamente (ad esempio deve essere integrata ogni 2–3 mesi), è un chiaro segnale di perdita da qualche parte nel circuito. I punti di perdita tipici sono:

• Giunzioni e connessioni nei punti dei collettori (con il carico termico si allentano le giunzioni filettate)
• Valvola di sicurezza – se si apre troppo spesso (in caso di stagnazione), può essere usurata e iniziare a gocciolare anche a pressione normale
• Vaso di espansione – se la membrana si rompe, la pressione varia e la valvola di sicurezza si apre
• Guarnizioni e anelli O nella stazione di pompaggio o sugli accessori
• Fessure microscopiche nei tubi – meno comuni, ma possibili con un lungo utilizzo o con il gelo

La perdita di liquido si individua con un controllo visivo – sono caratteristiche le macchie giallastre o marroni del miscuglio di glicole sui tubi, giunzioni e sotto i collettori. A volte la perdita non è visibile (ad esempio nella struttura del tetto) e va localizzata con un test di pressione ad azoto.

Pressione troppo alta – problema con il vaso di espansione

Il vaso di espansione compensa l'espansione termica del fluido termovettore durante il riscaldamento. Deve disporre della pressione pre-carica corretta (tipicamente 1,0 – 1,5 bar, dipende dal sistema) e di una membrana che separa l'aria dal liquido. Quando la membrana si rompe, il lato aria si riempie di liquido e il vaso smette di svolgere la sua funzione. Conseguenza: ad ogni riscaldamento la pressione aumenta bruscamente, la valvola di sicurezza si apre e fuoriesce il liquido. Il sistema perde quindi il mezzo e, dopo il raffreddamento, la pressione cala.

Il test del vaso di espansione è semplice: stacchi il carico (chiuda il rubinetto prima del vaso, scarichi la pressione dal lato liquido), quindi prema il tappo del lato azoto (come su una gomma). Se fuoriesce liquido, la membrana è perforata. Soluzione: sostituzione del vaso di espansione. I vasi di espansione solari sono più resistenti alle alte temperature rispetto a quelli per il riscaldamento – scelga sempre il tipo approvato per applicazioni solari.

Fluidi termovettori degradati – problema nascosto con gravi conseguenze

Il fluido termovettore (miscela di acqua e glicole propilenico o etilenico) non è eterno. Durante l'uso si consumano gli inibitori di corrosione, il glicole può degradarsi (soprattutto in caso di stagnazioni ripetute a temperature elevate) e il pH della soluzione cambia. Il fluido degradato è acido (pH sotto i 7) e inizia a corrodere i componenti del sistema – rame, ottone, alluminio nel collettore.

Sintomi di fluido degradato:

• Il fluido è marrone scuro o nero (quello corretto è giallo chiaro o rame)
• Il sistema mostra una resistenza aumentata al flusso (filtro della stazione di pompaggio intasato, depositi nel collettore)
• Può emanare un odore di bruciato (durante la stagnazione il glicole degradato si carbonizza)
• Il test con striscia reattiva mostra un pH sotto i 7 (reazione acida)
• Resistenza al gelo ridotta – la misurazione con refrattometro mostra che la miscela protegge solo fino a -10 °C invece che a -28 °C dichiarati

L'aggiornamento del fluido è generalmente necessario ogni 4–6 anni (varia in base alla qualità del fluido e all'intensità di utilizzo – i sistemi con stagnazioni frequenti richiedono un aggiornamento più precoce). La procedura di aggiornamento include lo svuotamento del circuito, il lavaggio con acqua, l'aggiunta di una soluzione fresca con la concentrazione corretta e lo sfiato. In questa occasione controlli sempre il filtro/sito nella stazione di pompaggio – se è intasato, il flusso cala e le prestazioni del sistema ne risentono.

Attenzione: mai aggiungere acqua pura nel circuito solare! Diluirà il glicole, abbasserà il punto di congelamento e il circuito potrebbe ghiacciare in inverno – con conseguenze disastrose per i collettori e i tubi.

Problemi del regolatore e dei sensori di temperatura

Il regolatore del sistema solare è il suo "cervello" – confronta la temperatura del collettore e del serbatoio e in base a questo controlla la pompa. La maggior parte dei regolatori moderni è affidabile e dura tutta la vita del sistema. I problemi si verificano generalmente con i sensori di temperatura (sensori a resistenza Pt1000 o Pt500), che sono esposti a temperature, radiazione UV e umidità.

Sensore interrotto o in corto

Un sensore interrotto il regolatore lo mostra generalmente come un valore molto alto o massimo (ad esempio 999 °C o "---"), un sensore in corto invece come un valore molto basso o la temperatura ambiente. Il regolatore attiva quindi la pompa in modo continuo o la disattiva in modo continuo – nessuna delle due è desiderabile.

Verifica del sensore: stacchi il sensore dal regolatore e misuri la sua resistenza con un multimetro. Un sensore Pt1000 dovrebbe mostrare 1000 Ω a 0 °C, circa 1097 Ω a 25 °C, intorno a 1385 Ω a 100 °C. Se la resistenza è fuori range o infinita (interruzione), il sensore è guasto. La sostituzione del sensore è un'operazione economica (10–25 €) e la può effettuare anche un proprietario abile.

Attenzione speciale: il sensore del collettore è esposto a temperature estreme (fino a 200+ °C in caso di stagnazione) e a radiazione UV. È comune che proprio questo sensore fallisca prima degli altri. Controlli anche il cablaggio del sensore – sul tetto può essere danneggiato da radiazione UV, freddo o uccelli.

Regolazione non reagisce o visualizza messaggi di errore

I regolatori moderni hanno un elenco integrato di codici di errore – controlli sempre il manuale del regolatore. I codici di errore più comuni si riferiscono a sensori difettosi (E1, E2 – dipende dal produttore), all’overriscaldamento del bollitore per acqua calda sanitaria (allarme alla temperatura massima raggiunta – tipicamente 90–95 °C) o a guasti della pompa (senza feedback dal sensore di flusso). Non ignori i messaggi di errore – il sistema potrebbe essere in modalità di emergenza e non riscalda o viceversa funziona senza controllo.

Stagnazione – stato pericoloso da conoscere

La stagnazione si verifica quando il collettore solare termico produce più calore di quanto il sistema possa dissipare – il bollitore è pieno, la pompa si ferma e il collettore si surriscalda. Le temperature nel collettore possono raggiungere durante la stagnazione 180–250 °C, nel circuito del collettore fino a 150–160 °C. La stagnazione in sé non è un guasto – i sistemi sono progettati per gestirla. Il problema sorge quando la stagnazione si ripete troppo spesso (ad esempio in caso di bollitore sottodimensionato o in assenza prolungata).

Una stagnazione ripetuta accelera la degradazione del fluido termovettore (il glicole si decompone e carbonizza), stressa le guarnizioni e invecchia prematuramente la pompa (avviamenti ripetuti da alte temperature). Soluzione per le case dove la stagnazione si verifica regolarmente: bollitore più grande, valvole di sfiato automatiche progettate per la stagnazione, sistema di raffreddamento notturno (la pompa funziona di notte e raffredda il collettore) o installazione di un ombreggiatore sul collettore durante l’assenza prolungata.

Circuito solare congelato – catastrofe da prevenire

Il gelo è il nemico più distruttivo di un circuito solare non sufficientemente protetto. L’acqua si espande durante il congelamento e rompe le tubazioni del collettore, le tubazioni o fa perdere le guarnizioni. La riparazione di un danno di questo tipo è costosa – a volte richiede l’acquisto di un intero collettore nuovo.

Le cause del congelamento:

• Concentrazione di glicole troppo bassa (protezione solo fino a -5 °C invece dei necessari -28 °C per le nostre condizioni climatiche)
• Fluidi degradati che hanno perso la resistenza al gelo
• Acqua pura invece di miscela (aggiunta di acqua in caso di perdite)
• Sistema spento (ad esempio un interruttore è caduto) durante il gelo – il fluido non si ferma né stagna, ma raffredda dal collettore verso il basso

Misura preventiva: controlli ogni anno prima dell’inverno il punto di congelamento del fluido termovettore con un refrattometro. Il valore corretto per la Slovacchia è una protezione minima fino a -28 °C (che corrisponde a circa il 40% di concentrazione di propilenglicole). Se il valore è più alto (protezione più debole), aggiunga o sostituisca il fluido. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulti l’articolo Mantenimento e assistenza tecnica dei collettori solari – cosa e quando controllare.

Collettori solari sporchi e incrostati – calo di prestazioni facilmente trascurabile

La superficie esterna del collettore deve essere pulita per assorbire al massimo la radiazione solare. Nelle condizioni reali, sul vetro del collettore si accumulano polvere, impurità, escrementi di uccelli, foglie, alghe e muschi (soprattutto in posizioni ombreggiate o con pendenza ridotta). Un collettore incrostato può perdere fino al 10–30 % di potenza, in casi estremi anche di più.

La maggior parte dei collettori si pulisce da sola con la pioggia, se la pendenza è sufficiente (oltre 15–20°). In installazioni piane o in regioni con poche precipitazioni, è consigliata una pulizia manuale almeno una volta all’anno. Usi acqua morbida (non dura – lascia depositi di calcare), una spugna o un panno morbido e acqua calda. Non usi mai impianti di lavaggio ad alta pressione – potrebbe danneggiare il vetro, lo strato antiriflesso o le guarnizioni del telaio.

L’incrostazione interna del collettore (depositi all’interno delle tubazioni dell’assorbitore) è un problema più grave. È causata da un lungo utilizzo con fluidi degradati o con acqua pura. Si manifesta con un calo evidente del flusso pur con pressione corretta e pompa funzionante, e con una temperatura elevata all’ingresso del collettore con una piccola differenza di temperatura in uscita (il fluido non riesce a sottrarre abbastanza calore). La soluzione è un lavaggio chimico del circuito con un prodotto specifico per sistemi solari, seguito da un lavaggio con acqua pulita e l’aggiunta di fluido fresco. Questo intervento deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato.

Guasto della valvola di sicurezza e perdite da essa

La valvola di sicurezza è un elemento di sicurezza che protegge il circuito da una pressione eccessiva. Si apre quando la pressione supera il valore impostato (tipicamente 6 bar per i circuiti solari) e scarica il fluido. Normalmente si apre solo in caso di stagnazione o di guasto del vaso di espansione. Se la valvola di sicurezza gocciola o perde continuamente, è sempre un segnale di un problema:

• La valvola di sicurezza gocciola in funzionamento normale: Il vaso di espansione è difettoso o non correttamente pressurizzato → controlli e sostituisca il vaso di espansione
• La valvola di sicurezza gocciola solo in estate: Stagnazione con capacità di espansione insufficiente → controlli le dimensioni del vaso di espansione (deve essere progettato per sistemi solari con volume sufficiente per glicole + vapore)
• La valvola di sicurezza perde costantemente: La valvola è usurata e non sigilla → sostituisca la valvola e controlli la causa del suo apertura frequente

Non ostruisca mai la valvola di sicurezza né la sostituisca con una valvola con un valore di pressione più alto senza consultare un esperto – è un elemento di sicurezza e il suo disattivamento può causare l’esplosione del bollitore o del collettore.

Problemi con il bollitore per acqua calda sanitaria

Il bollitore per acqua calda sanitaria ha due punti vulnerabili principali: l’anodica (l’anodica protettiva in magnesio o l’anodica elettrica previene la corrosione del serbatoio) e lo smalto interno del serbatoio. Un’anodica usurata o consumata conduce alla corrosione del serbatoio, che si manifesta con acqua arrugginita, odore di zolfo o comparsa di corrosione sugli scarichi del bollitore. L’anodica deve essere controllata ogni 2–3 anni e sostituita in base allo stato.

Un altro problema dei bollitori: incrostazione del cambio di calore solare. Nelle aree con acqua dura (> 20 °dH) si accumula calcare sull’interno del cambio di calore, che è un isolante termico. 1 mm di calcare aumenta la resistenza termica di circa il 20–30 %, il che si manifesta con un tempo di riscaldamento più lungo e con una temperatura del collettore più alta necessaria per riscaldare il bollitore. Soluzione: lavaggio chimico del cambio di calore con acido (eseguito professionalmente), oppure installazione di un addolcitore d’acqua all’ingresso del bollitore.

Quando chiamare l’assistenza tecnica e quando si può risolvere da soli

Questo è un argomento pratico che ogni proprietario si pone. Ecco un riepilogo in base alla complessità dell’intervento:

Si può risolvere autonomamente:

• Verifica del fusibile e delle assicelle
• Controllo e registrazione dei valori sul manometro e sulla regolazione
• Controllo visivo di perdite di liquido
• Scarico manuale dell’aria (se si hanno esperienza)
• Pulizia della superficie esterna del collettore
• Sblocco del rotore della pompa
• Misurazione della resistenza del sensore e sua sostituzione
• Test del vaso di espansione

Richiede un tecnico specializzato:

• Sostituzione del fluido termovettore (manipolazione del circuito a pressione, dosaggio, scarico dell’aria)
• Rilevamento e riparazione di perdite (test a pressione, lavoro sul tetto)
• Sostituzione del vaso di espansione, della valvola di sicurezza
• Raffrescamento chimico del circuito o del serbatoio
• Sostituzione della pompa o della regolazione
• Riparazione o sostituzione del collettore
• Qualsiasi lavoro sull’alimentazione elettrica (collegamento 230V)

Qualora Lei si chiedesse se acquistare un sistema nuovo o aggiornare una componente esistente, potranno aiutarla ulteriori argomenti del nostro Centro Informazioni – ad esempio Come scegliere un sistema solare per il riscaldamento dell’acqua in una casa familiare o Sistema solare in combinazione con caldaia o pompa di calore.

Diagnosi stagionale – cosa controllare prima di ogni stagione

Un tecnico esperto Le dirà che la maggior parte dei guasti può essere evitata con controlli regolari e sistematici. Le consiglio il seguente piano annuale di controlli:

A primavera (prima della stagione): Controllo visivo dei collettori (danni meccanici, pulizia del vetro), verifica della pressione nel circuito, controllo del fluido termovettore (colore, refrattometro), test della pompa e della regolazione, controllo delle valvole di scarico dell’aria.

D’estate: Osservi se il sistema reagisce normalmente ai giorni soleggiati e se la temperatura del serbatoio raggiunge il valore desiderato (55–60 °C normalmente, 65–70 °C in un buon giorno soleggiato). Si tenga a mente quanto tempo impiega il serbatoio a riscaldarsi – se il tempo aumenta rispetto alla stagione precedente, potrebbe indicare una riduzione delle prestazioni.

A autunno: Controllo della resistenza al gelo del fluido con il refrattometro – questa è una verifica fondamentale prima dell’inverno! Controllo dell’isolamento delle tubazioni (isolamento crepato o mancante sul tetto o in ambienti non riscaldati). Controllo del fissaggio dei collettori (supporti, serraggio dei bulloni).

D’inverno: Se il sistema è in funzione (la maggior parte dei sistemi moderni funziona tutto l’anno), osservi il comportamento della regolazione. I collettori sono innevati d’inverno – è normale e non richiede interventi. Non pulire i collettori a mano in presenza di gelo (rischio di caduta, danni al vetro).

Per saperne di più sull’assistenza preventiva, si riferisca all’articolo Manutenzione e assistenza dei collettori solari – cosa e quando controllare, che fa parte di questo Centro Informazioni.

Domande frequenti (FAQ)

La regolazione indica che la pompa è in funzione, ma il serbatoio non si riscalda. Cosa fare in primo luogo?

Verifichi se la pompa funziona effettivamente (metta la mano sulla stazione della pompa – dovrebbe vibrare). Controlli il misuratore di portata sulla stazione della pompa – se indica zero nonostante la pompa in funzione, è probabile che ci sia aria nel circuito. Svuoti il sistema seguendo le istruzioni del produttore. Se la portata è regolare, controlli lo stato del fluido termovettore e la retina del filtro nella stazione della pompa – una retina intasata limita fortemente la portata. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un accumulatore di calore intasato o di un collettore intasato.

Dalla valvola di sicurezza del circuito solare gocciola ogni estate. È normale?

No, non è normale, anche se è comune. La causa è quasi sempre il vaso di espansione – o ha una membrana rotta, o è troppo piccolo per il Suo sistema, o ha una pressione di precarica errata. La stagnazione estiva provoca un aumento significativo del volume del fluido (e una sua parziale evaporazione), che il vaso di espansione deve compensare in modo sicuro. Faccia controllare e, se necessario, sostituire il vaso di espansione da un tecnico specializzato – non si deve sottovalutare questo problema, poiché l’apertura ripetuta della valvola di sicurezza danneggia la valvola stessa e il sistema perde fluido termovettore.

Il collettore solare è grigio e opalescente dal lato interno del vetro. Cosa significa?

L’opalescenza del vetro dall’interno (nebbia, condensa, effetto grigio) indica in genere un guasto del sigillo del telaio del collettore – l’umidità entra nel collettore. Nei collettori piani può trattarsi anche di una fessura nel vetro. La condensa interna riduce drasticamente la trasparenza ottica e quindi le prestazioni del collettore. Se si tratta solo di condensa temporanea (nelle fredde mattinate, quando il collettore è freddo e l’aria esterna è umida), può evaporare da sola – a volte è normale. Una opalescenza permanente richiede la riparazione o la sostituzione del collettore, poiché l’umidità all’interno danneggia a lungo termine l’assorbitore.

La temperatura della regolazione per il collettore indica -99 °C o un valore simile non realistico. È guasta la regolazione?

Un valore simile indica in genere un guasto del sensore di temperatura del collettore – o un cavo interrotto, o un contatto cattivo o un sensore Pt1000/Pt500 difettoso. Controlli il cablaggio del sensore dal collettore alla regolazione – specialmente sul tetto, dove il cavo può essere danneggiato da radiazione UV o da danni meccanici. Stacchi il sensore e misuri la sua resistenza con un multimetro (a temperatura ambiente un sensore Pt1000 dovrebbe indicare circa 1085–1100 Ω). Se la resistenza è infinita o zero, sostituisca il sensore. La regolazione stessa raramente è la causa di questo tipo di guasto.

Può lasciare acceso il sistema solare durante una lunga vacanza (3–4 settimane)?

Sì, può lasciare il sistema acceso – è progettato per funzionare in questo modo. Il serbatoio si riscalda al massimo, la regolazione ferma la pompa e si verifica una stagnazione. I sistemi moderni lo gestiscono. Il problema è che una stagnazione ripetuta ogni giorno per diverse settimane accelera la degradazione del fluido. Le consiglio di controllare lo stato del fluido e la pressione prima della vacanza, eventualmente informando qualcuno della famiglia o un vicino di controllare il manometro. Alcuni proprietari installano anche un controllo remoto tramite regolazioni intelligenti, una soluzione molto pratica. Per saperne di più sui sistemi combinati e la prevenzione della stagnazione si riferisca all’articolo Come impostare e mettere in funzione un sistema solare.

Il sistema solare ha funzionato per 10 anni senza problemi, improvvisamente la potenza è scesa a metà. Cosa è successo?

Dopo 10 anni di funzionamento possono manifestarsi diversi segni di usura contemporaneamente. Le cause più probabili: fluido termovettore degradato (dovrebbe essere sostituito ogni 4–6 anni), accumulatore di calore intasato (calcare), anodo del serbatoio usurato, filtro intasato nella stazione della pompa o riduzione delle prestazioni della superficie assorbitrice del collettore (dopo 10–15 anni il rivestimento selettivo può perdere il 10–15 % della sua capacità assorbente). Le consiglio un servizio completo – sostituzione del fluido, controllo dell’anodo, ispezione del collettore e del serbatoio da parte di un tecnico specializzato. Questo servizio completo dopo 10 anni si rivela economicamente vantaggioso – prolunga la durata del sistema di diversi anni.

Conclusione

Un sistema solare è un investimento per decenni – e come ogni sistema tecnico richiede attenzione e manutenzione regolare. La buona notizia è che la maggior parte dei guasti può essere evitata con controlli regolari (pressione, fluido, sensori) e un problema individuato in tempo costa una frazione di quanto potrebbe costare un danno trascurato. Qualora si verificasse un guasto, proceda in modo sistematico, partendo dalle cause semplici verso quelle complesse – la maggior parte dei problemi ha una soluzione semplice. Non abbia paura di effettuare una diagnosi autonomamente, ma sappia dove si trova il limite, al di là del quale è più sensato chiamare un tecnico specializzato.

Per comprendere più approfonditamente come funziona l’intero sistema, Le consigliamo di consultare anche altri argomenti del Centro Informazioni – ad esempio Collettori solari piani vs. tubolari – quale tipo è più conveniente, Un sistema solare è conveniente anche in condizioni nuvolose o in inverno o Domande frequenti sui sistemi solari per il riscaldamento dell’acqua. L’intera gamma di sistemi solari e accessori è disponibile direttamente nella categoria Sistemi solari.

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