Pompe per il rinnovo del riscaldamento: sostituzione della pompa vecchia passo dopo passo

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Perché è così importante sostituire la pompa durante il rinnovo del riscaldamento

Il rinnovo del riscaldamento è sempre un'occasione per fare le cose nel modo giusto – non solo sostituire la caldaia o i radiatori, ma rivedere l'intero sistema e regolarlo in modo che funzioni in modo efficiente per i prossimi venti anni. La pompa è un elemento spesso trascurato durante i rinnovi. Quando un cliente ci dice che la sua nuova caldaia a condensazione non "va bene", in nove casi su dieci il problema è proprio nella vecchia pompa non sostituita o mal regolata.

Le pompe vecchie – soprattutto quelle degli anni '80 e '90 – sono a velocità costante, senza regolazione, con un consumo energetico elevato e senza alcun adattamento alle condizioni attuali del sistema. Le moderne pompe regolate elettronicamente (dette pompe ECM) riescono a ridurre il consumo elettrico per la circolazione del 50 al 80 percento rispetto ai vecchi modelli. Con un funzionamento continuo durante la stagione di riscaldamento (circa 4 000 ore all'anno), questa differenza si traduce in un risparmio reale sulla bolletta elettrica.

In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo di sostituzione della pompa durante il rinnovo del riscaldamento – dalla diagnosi dello stato esistente, alla scelta del ricambio corretto, fino all'installazione fisica, al sfiato e alla regolazione. Si tratta di un lavoro che un bravo fai-da-te può svolgere, ma è anche possibile affidarlo all'installatore come parte del pacchetto complessivo del rinnovo, perché l'impostazione corretta dei parametri della pompa ha un impatto diretto sul comfort e sui risparmi.

Quando è necessaria la sostituzione della pompa e quando è solo consigliata

La prima domanda da porsi durante il rinnovo del riscaldamento è: la sostituzione della pompa è necessaria, oppure basterebbe lasciare quella esistente? La risposta dipende da diversi fattori:

Età della pompa: Le pompe hanno una durata di vita di 15 a 20 anni con una corretta manutenzione. Se la pompa originale ha più di 15 anni, la sostituzione è fortemente consigliata – non perché non funzioni, ma perché la sua efficienza energetica è molto peggiore rispetto ai modelli moderni.
Tipo di regolazione: Le pompe vecchie con interruttore a tre posizioni (posizione 1, 2, 3) non hanno regolazione. Le moderne pompe elettroniche si adattano in modo continuo al carico del sistema – funzionano al minimo quando fuori fa caldo e al massimo durante le gelate.
Sostituzione della caldaia: Se si passa da una caldaia atmosferica a una a condensazione, o si aggiunge un riscaldamento a pavimento, la pompa vecchia potrebbe non avere la potenza adatta alle nuove condizioni – troppo potente (rumore eccessivo, correnti d'aria) o troppo debole (circolazione insufficiente).
Stato degli anelli di tenuta e dei cuscinetti: Le pompe vecchie possono avere anelli di tenuta meccanici usurati, da cui fuoriesce acqua, o cuscinetti rumorosi. A volte è possibile ripararle, ma i ricambi per i modelli vecchi sono difficili da reperire e costosi.
Rumore: Se la pompa ronza, vibra o emette suoni irregolari, è un segnale di usura. Per saperne di più su questo problema, si veda l'articolo Rumore della pompa: perché ronza o vibra e come eliminarlo.

Nella pratica, consiglio sempre di sostituire la pompa quando si cambia la caldaia. I costi della pompa stessa sono relativamente bassi rispetto al costo complessivo del rinnovo, ma i risparmi derivanti da una pompa elettronica moderna si fanno sentire ogni anno per tutta la sua vita utile.

Preparazione prima della sostituzione: cosa verificare prima della rimozione

Prima di prendere le chiavi, è necessario raccogliere alcune informazioni. Una sostituzione caotica "a occhio" porta spesso a comprare una pompa non adatta, oppure a scoprire dopo l'installazione che i tubi non si adattano, i filetti non sono uguali o la potenza della pompa non corrisponde al sistema.

Misurate le dimensioni della pompa esistente

La misura più importante è detta lunghezza costruttiva – la distanza tra gli assi dei collettori di collegamento (di norma 130 mm o 180 mm per le pompe domestiche comuni). Annotate anche il diametro del collegamento – la maggior parte delle pompe circolatrici domestiche ha filetti G 1½" o G 2". Entrambi i valori si trovano sull'etichetta identificativa della pompa o nella sua documentazione.

Osservate inoltre l'orientamento della pompa – l'asse del motore può essere orizzontale o verticale. Alcune pompe permettono di ruotare la testa del motore, altre no. Questo è importante se si desidera installare la pompa in modo diverso rispetto all'originale.

Determinare i parametri del sistema

È necessario sapere che portata e che altezza manometrica richiede il vostro circuito di riscaldamento. Se non si ha la documentazione progettuale, si possono stimare o calcolare questi valori – per un dettaglio del procedimento si veda l'articolo Potenza e portata della pompa: come calcolare esattamente ciò che si ha bisogno. Per una casa familiare di 150 m² con corpi scaldanti si parla in genere di portate comprese tra 1 000 e 1 800 l/h e di altezze manometriche comprese tra 2 e 5 m di colonna d'acqua.

Controllare lo stato dell'acqua nel sistema

Prima della rimozione è utile controllare lo stato dell'acqua nel sistema. Se è molto torbida, arrugginita o contiene sedimenti visibili, non basta solo sostituire la pompa – è necessario lavare l'intero sistema. L'acqua sporca riduce drasticamente la durata della nuova pompa. Per saperne di più sull'isolamento del sistema si veda l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica delle pompe: come prolungare la durata e prevenire guasti.

Verificate inoltre se nel sistema è presente una miscela antifreeze (a base di propilenglicole). Questo è importante per la scelta della pompa, perché alcuni modelli non sono certificati per funzionare con tali miscele, oppure è necessario impostare una potenza diversa a causa della maggiore viscosità del liquido.

Scelta della pompa di ricambio corretta

Nella scelta della pompa per il rifacimento hai sostanzialmente due opzioni: acquistare lo stesso tipo di pompa originale (cosiddetto drop-in replacement), oppure passare a una pompa regolata elettronicamente moderna. La prima opzione è più semplice in termini di installazione, ma tecnicamente rappresenta un'occasione sprecata. La seconda opzione porterà risparmi reali e maggiore comfort, ma richiede un po' di riflessione in più.

Circolatori per riscaldamento centralizzato

Per la maggior parte delle case familiari con riscaldamento centralizzato, il circolatore a immersione con motore commutato elettronicamente (ECM o EEI ≤ 0,23 in base alla legislazione europea) è ideale. Questi circolatori hanno una regolazione automatica integrata – riescono a regolare la potenza in base alle esigenze attuali del sistema, il che significa che quando i termostati su gran parte dei radiatori sono aperti, la pompa funziona al massimo, e quando sono chiusi (ad esempio di notte), la pompa rallenta al minimo.

I parametri specifici da confrontare nella scelta:

Lunghezza costruttiva: 130 mm (installazioni compatte, diffuse negli edifici residenziali) oppure 180 mm (case unifamiliari, installazioni più vecchie)
Raccordi di collegamento: G 1½" oppure G 2" – la maggior parte delle pompe moderne viene fornita con riduzioni per entrambe le dimensioni
Portata massima: di solito nell'intervallo 2–8 m³/h per le case unifamiliari
Altezza manometrica massima: di solito 4–8 m per le case unifamiliari
Classe di efficienza energetica: cercate EEI ≤ 0,23 (dal 2015 è lo standard obbligatorio nell'UE)
Temperatura massima dell'acqua: standard 110 °C, che è sufficiente per le caldaie a condensazione

Per ulteriori informazioni sul confronto tra i tipi di pompe, consultate l'articolo Circolatori vs. pompe di circolazione: differenze, vantaggi e quando utilizzarne una o l'altra, dove vengono anche analizzate le differenze tra i tipi a immersione e a secco.

Passo dopo passo: smontaggio della pompa vecchia

Quando avete a disposizione la nuova pompa e tutti i materiali necessari (guarnizioni, nastro di teflon o filo di canapa con colla), potete procedere al cambio vero e proprio. La procedura è la stessa per la maggior parte dei circolatori comuni nelle case unifamiliari.

Passo 1 – Spegnimento del sistema e svuotamento dell'acqua

In primo luogo, spegnete la caldaia e lasciate raffreddare il sistema fino a una temperatura sicura (sotto i 40 °C). Non svuotate mai l'acqua bollente – oltre al rischio di ustioni, potete danneggiare i componenti del sistema con un colpo termico.

Se avete delle valvole di chiusura vicino alla pompa (dovrebbe sempre essere così – vedi l'articolo Installazione della pompa nel sistema di riscaldamento: procedura e errori più comuni), chiudetele e lo svuotamento del sistema sarà limitato solo al tratto tra le valvole. Se le valvole mancano, dovrete svuotare l'intero sistema tramite il rubinetto di scarico vicino alla caldaia o nel punto più basso delle tubazioni.

Consiglio di tenere con voi un secchio e un asciugamano – anche dopo aver chiuso le valvole, nella pompa rimarranno alcuni decilitri d'acqua, che fuoriusciranno durante lo smontaggio.

Passo 2 – Disconnessione dell'elettricità

Prima di toccare qualsiasi parte elettrica, scollegate la pompa dalla corrente. Smontate i fusibili o spegnete l'interruttore corrispondente al circuito. Verificate l'assenza di tensione con un tester. Poi smontate il coperchio del morsettiera e staccate i cavi elettrici. Notate il colore dei cavi (L, N, PE) – durante l'installazione della nuova pompa vi sarà utile.

Passo 3 – Smontaggio meccanico

Sbloccate le giunzioni filettate o le flange con cui la pompa è collegata al tubo. Nei vecchi impianti queste giunzioni possono "incriminarsi" – le guarnizioni si sono indurite e le giunzioni possono opporsi. Utilizzate due chiavi contemporaneamente (una per bloccare il movimento, l'altra per girare), in modo da non caricare il tubo con momento di torsione.

Dopo aver sbloccato entrambe le giunzioni (o le flange), estraete la pompa. Se era dotata di guarnizioni in canapa o teflon, rimuovete i residui dai filetti con un panno – un filetto pulito è la base per un giunto ermetico affidabile con la nuova pompa.

Installazione della nuova pompa: procedura e dettagli su cui prestare attenzione

Orientamento della pompa

I moderni circolatori a immersione permettono l'installazione con il motore orientato orizzontalmente (asse del motore orizzontale) oppure verticalmente verso l'alto. L'orientamento verticale verso il basso è nella maggior parte dei casi non consentito – i cuscinetti non sarebbero lubrificati sufficientemente dall'acqua e la durata della pompa si ridurrebbe drasticamente. Verificate sempre nel manuale del produttore quali posizioni sono autorizzate.

La pompa dovrebbe essere montata sul tubo in modo che l'asse del rotore sia orizzontale – questa è la posizione standard e più affidabile per la maggior parte dei modelli. Allo stesso tempo, assicuratevi che la morsettiera sia orientata verso l'alto o lateralmente – mai verso il basso, per evitare che possa infiltrarsi condensa o acqua in caso di perdite.

Guarnizione delle giunzioni filettate

La guarnizione è un punto critico. Non utilizzate guarnizioni vecchie e asciutte – sempre nuove. Per le giunzioni filettate avete due opzioni:

Filo di canapa con colla (ad esempio Reinzaplast, Fermit): classico, funziona in modo affidabile, adatto anche per filetti più vecchi che non siano in perfetto stato
Teflon (nastro PTFE): rapido e pulito, ma richiede filetti puliti e non danneggiati; per filetti più grossi (G 1½" e superiori) è preferibile utilizzare il filo di canapa

Nelle giunzioni a flangia si utilizza una guarnizione in gomma (O-ring o guarnizione gomma piana). Verificate se la nuova pompa include le guarnizioni nel suo imballaggio – la maggior parte delle pompe moderne le include.

Stringere, ma non troppo

Le giunzioni filettate sui circolatori si stringono a mano + circa 1,5 giri con la chiave. Le giunzioni a flangia si stringono gradualmente a croce. Surriscaldare un filetto su una giunzione in bronzo o ottone è facile – può rompersi già al primo avvio sotto pressione. Se ha dei dubbi, utilizzi una chiave dinamometrica.

Collegamento elettrico

I nuovi circolatori si collegano generalmente in rete monofase a 230 V. Proceda seguendo lo schema del manuale del circolatore. La maggior parte dei circolatori moderni ha anche un ingresso per segnale esterno (ad esempio ON/OFF del boiler, comunicazione bus per sistemi intelligenti). Se il Suo boiler supporta la regolazione OpenTherm o PWM, conviene realizzare questo collegamento – il boiler e il circolatore comunicheranno e ottimizzeranno il loro funzionamento comune.

Usi sempre un passacavo (guaina passacavo) e fissi il cavo in modo che non entri in contatto con tubi caldi e non sia sottoposto a sforzi meccanici. Chiuda la morsettiera solo quando è certo che tutto sia correttamente collegato.

Primo avvio: svuotamento dell'aria e impostazione dei parametri

Svuotamento dell'aria del sistema

L'aria nel sistema è il nemico numero uno del circolatore. I circolatori vengono lubrificati con l'acqua stessa – se il cuscinetto gira "a secco" solo per alcuni minuti, può danneggiarsi in modo permanente. Prima dell'avvio quindi:

Apri le valvole di intercettazione sul circolatore
Riempi lentamente il sistema con l'acqua finché il manometro del boiler non indica la pressione desiderata (di norma 1,0–1,5 bar in un sistema freddo)
Lascia che il sistema rilasci l'aria attraverso le valvole di scarico sui radiatori e il defumatore automatico vicino al vaso di espansione
Molti circolatori moderni hanno un tappo di areazione direttamente sul motore – ruotalo delicatamente con una vite per mezzo giro finché non esce acqua senza bolle, quindi stringi

Ripeta il processo di areazione 2–3 volte durante le prime ore di funzionamento – l'aria viene rilasciata gradualmente. Anche i defumatori automatici hanno bisogno di tempo per raccogliere tutte le sacche d'aria del sistema.

Impostazione della modalità operativa

I circolatori elettronici moderni offrono diverse modalità operative. Le più comuni:

Pressione costante (ΔP-c): il circolatore mantiene una pressione differenziale costante indipendentemente dal flusso. Adatto per sistemi con valvole termostatiche, dove il flusso varia.
Pressione proporzionale (ΔP-v): il circolatore riduce la pressione in proporzione alla riduzione del flusso. Più efficiente dal punto di vista energetico, consigliato per la maggior parte delle installazioni comuni con radiatori.
Giri costanti (I, II, III): modalità classica, mantenuta per compatibilità. Non consigliata come impostazione primaria per sistemi moderni.

Per un normale edificio residenziale con radiatori e teste termostatiche consiglio di iniziare con la modalità ΔP-v (pressione proporzionale) e di impostare il valore massimo della pressione differenziale in base al calcolo o al consiglio del produttore del boiler. Il sistema troverà da solo la curva di lavoro ottimale. Se dopo la prima settimana ha l'impressione che alcuni radiatori non si scaldino abbastanza, provi a aumentare leggermente il valore.

Errori tipici durante il cambio del circolatore nella pratica

Negli anni di lavoro con i clienti e gli installatori ho visto diversi errori che si ripetono. Se li conosce in anticipo, li eviterà facilmente:

Dimenticato lo svuotamento dell'aria: Il problema più frequente. Il cliente accende il circolatore, il sistema ronza e alcuni radiatori sono freddi. Soluzione: svuotare nuovamente, stavolta più accuratamente.
Orientamento errato del circolatore: Motore in basso – capita quando l'installatore copia la posizione del vecchio circolatore senza verificare se fosse corretta. Risultato: vita ridotta e possibili guasti al cuscinetto.
Guarnizioni non sostituite: Anello O o filo di juta vecchi vengono riutilizzati "perché sembrano buoni". Dopo il primo avvio il cliente scopre il piatto del boiler sotto la caldaia bagnato.
Valvole di intercettazione non sostituite: Le vecchie valvole a sfera sul circolatore possono avere guarnizioni usurate. Se non aggiunge nuove valvole, durante il prossimo cambio (tra 15 anni) non sarà in grado di isolare il circolatore.
Collasso di corrente in modalità ΔP-c: L'impostazione di una pressione differenziale troppo alta in modalità ΔP-c causa rumore eccessivo nelle valvole termostatiche (sibilo tipico). Soluzione: ridurre l'impostazione o passare a ΔP-v.
Adattamento errato della potenza del circolatore al passaggio al riscaldamento a pavimento: Il riscaldamento a pavimento ha una maggiore resistenza idraulica rispetto ai radiatori, ma richiede un flusso inferiore. Un circolatore ottimale per i radiatori può funzionare in un punto non adatto della curva. Ne parleremo nel dettaglio nell'articolo Pressione e altezza di pompaggio: che significano questi parametri e perché sono importanti.

Casi speciali: sistemi a due circuiti e sistemi con più zone

Nelle moderne ristrutturazioni incontriamo sempre più spesso sistemi con più di un circuito di riscaldamento – ad esempio radiatori + riscaldamento a pavimento + bollitore per acqua calda sanitaria. In questi casi ogni circuito è dotato del proprio circolatore, oppure si utilizza un collettore idraulico (collettore/distributore) con un gruppo di circolatori.

In questa configurazione, il circolatore del circuito primario (caldaia → collettore) deve disporre di una potenza sufficiente per il flusso complessivo di tutti i circuiti secondari, mentre i circolatori secondari sono dimensionati solo per il loro circuito. Questo è un approccio diverso rispetto a un sistema semplice e monofunzionale e il calcolo deve tener conto del legame idraulico tra i circuiti. Nei casi di sistemi complessi consiglio di consultare un progettista esperto o di leggere l'articolo Come scegliere la pompa corretta per il riscaldamento o l'acqua: passo dopo passo.

Per i sistemi con pompa di calore valgono regole ancora più specifiche – le pompe di calore richiedono un maggiore portata ad una differenza di temperatura minore (tipicamente 5 K invece di 15–20 K per la caldaia), il che significa portate molto più elevate. Una pompa standard dimensionata per una caldaia sarà sicuramente sottodimensionata in un tale sistema.

Controllo dopo l'installazione: cosa verificare prima della consegna

Quando la pompa è installata, il sistema è riempito e purgato, prima della chiusura definitiva della caldaia controlla:

Ermeticità di tutti i giunti – visivamente dopo il primo riscaldamento alla temperatura operativa (l'espansione termica può rivelare leggere perdite)
Portata nel sistema – ogni radiatore dovrebbe essere dopo breve tempo di funzionamento uniformemente caldo (naturalmente dopo l'equilibratura del sistema con valvole termostatiche)
Pressione nel sistema – a sistema freddo 1,0–1,5 bar, a caldo (75 °C) dovrebbe aumentare solo di 0,2–0,4 bar; se l'aumento è maggiore, probabilmente la pressione pre-carica del vaso di espansione è impostata in modo errato
Rumore – la pompa dovrebbe funzionare quasi silenziosamente; qualsiasi sibilo, gorgoglio o scricchiolio indica aria, una pressione errata o un problema idraulico
Direzione del flusso dell'acqua – le pompe moderne hanno una freccia sul corpo che indica la direzione del flusso; controlla che corrisponda alla direzione effettiva nel tubo (dipende dall'assetto della caldaia)

Documentazione e garanzia: cosa conservare

Dopo la sostituzione della pompa conserva: la documentazione originale della pompa (manuale, garanzia), il registro della data di installazione, dei parametri impostati (modalità operativa, valore impostato della pressione) e il nome dell'idraulico. Queste informazioni sono utili per un'ulteriore ispezione tecnica o in caso di reclamo di garanzia. Le moderne pompe hanno garanzie da 2 a 5 anni, ma la garanzia richiede in genere la documentazione dell'installazione corretta in conformità al manuale.

Registra anche lo stato dell'acqua nel sistema – se hai aggiunto inibitori di corrosione o prodotti addolcenti, annota il tipo e la quantità. Queste informazioni saranno utili per la manutenzione futura. Sulla prevenzione e l'allungamento della durata della pompa si sofferma in modo dettagliato l'articolo Manutenzione e assistenza delle pompe: come allungare la durata e prevenire guasti.

Domande frequenti (FAQ)

Può sostituire lei la pompa da sola o ha bisogno di un tecnico specializzato?

La sostituzione fisica della pompa è tecnicamente fattibile anche da un bravo fai-da-te con esperienza nel lavoro sull'impianto di riscaldamento. L'installazione elettrica è semplice (rete 230V monofase), l'installazione meccanica altrettanto. Consiglio di chiamare un tecnico specializzato quando: non è sicuro della scelta corretta della potenza della pompa, l'impianto ha più circuiti e idraulica, oppure quando è necessario regolare la pompa in combinazione con la caldaia tramite OpenTherm. Ricordi che, in caso di collegamento al gas o sostituzione della caldaia, deve intervenire un tecnico autorizzato – la sola pompa non rientra in questa obbligazione.

Come posso verificare se la mia vecchia pompa è ancora funzionante?

La funzionalità si verifica facilmente: con la caldaia accesa, la pompa dovrebbe essere udibile (un lieve ronzio) e il tubo dietro la pompa dovrebbe essere più caldo di quello davanti. Se la pompa funziona, ma alcuni radiatori sono freddi, il problema potrebbe essere un filtro intasato (davanti alla pompa dovrebbe esserci un filtro Y), un blocco del circolo o un'equilibratura idraulica errata. Se la pompa non parte affatto, controlla il fusibile e le morsettiere. Per ulteriori diagnosi consulta l'articolo Guasti comuni alle pompe per riscaldamento e acqua: cause e soluzioni.

Devo svuotare l'intero sistema quando sostituisco la pompa?

No, non necessariamente, se hai valvole di chiusura (valvole a sfera) vicino alla pompa. In tal caso basta chiudere le valvole, svuotare l'acqua solo tra esse (alcuni decilitri), sostituire la pompa e riaprire le valvole. Il sistema si rifornirà da solo e basta purgarlo. Se non hai valvole di chiusura, devi svuotare l'intero sistema – e in questa occasione ti consiglio di installare le valvole.

Qual è la differenza di prezzo tra un vecchio e un nuovo tipo di pompa e quando conviene?

Una vecchia pompa costante senza regolazione si può acquistare a buon mercato – decine di euro. Una moderna pompa ECM con regolazione elettronica costa in media 80–200 euro. La differenza nel consumo elettrico è però sostanziale: una vecchia pompa consuma annualmente 200–400 kWh, una moderna solo 40–80 kWh. A un prezzo dell'elettricità di 0,20 €/kWh corrisponde un risparmio di 30–70 euro all'anno. Il ritorno sull'investimento in una pompa moderna è quindi tra 1,5 e 4 anni – dopo di che si guadagna. Con una durata della pompa di 15–20 anni è un'ottima investizione.

Cosa fare se la nuova pompa emette rumore o vibrazioni dopo l'accensione?

I rumori dopo la sostituzione hanno di norma tre cause principali: aria nel sistema (soluzione: purgare, ripetutamente), pressione differenziale troppo alta nell'impostazione della pompa (soluzione: ridurre il valore impostato) o cavitazione a causa di una pressione d'ingresso insufficiente (soluzione: aumentare la pressione nel sistema, controllare il filtro Y). Per un procedimento diagnostico dettagliato consulta l'articolo Rumore della pompa: perché ronzza o vibra e come eliminarlo.

Devo far regolare anche il vaso di espansione dopo la sostituzione della pompa?

No, non sempre, ma è un'ottima occasione. Se stai effettuando un'ampia ristrutturazione (nuova caldaia, nuovi radiatori, eventualmente espansione del sistema), il volume del sistema potrebbe essere cambiato e il vecchio vaso di espansione potrebbe avere una pressione pre-carica inadatta. La pressione pre-carica corretta del vaso di espansione è 0,1 bar inferiore alla pressione operativa fredda del sistema. Una pressione pre-carica errata si manifesta con una caduta di pressione durante il riscaldamento o con un eccessivo purgaggio attraverso la valvola di sicurezza.

Conclusione: la sostituzione della pompa come investimento con ritorno misurabile

La sostituzione della pompa durante la ristrutturazione del riscaldamento non è solo una necessità tecnica – è uno degli investimenti per la casa che si può calcolare e il cui ritorno è misurabile in euro sul conto dell'elettricità. Una pompa moderna regolata elettronicamente funziona più silenziosamente, senza guasti per un periodo più lungo e consuma solo una frazione dell'energia rispetto ai vecchi modelli.

Se decide di sostituire la pompa da sola, segua il procedimento: prima verifichi i parametri del sistema e le dimensioni, scelga la pompa corretta, purghi il sistema in modo completo e imposti la modalità operativa. Se ha dubbi sull'idraulica del sistema o sulla combinazione con la caldaia, non esiti a consultare – una pompa ben regolata in un sistema idraulicamente equilibrato è la base del comfort e dell'economia nel riscaldamento per decenni.

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